tag:blogger.com,1999:blog-41011611804647397112024-03-05T13:23:56.900-08:00Klotys Weltklotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.comBlogger50125tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-29647717891171406462019-09-18T12:49:00.002-07:002019-09-18T13:39:46.235-07:00Interessantes Albanien, faules Montenegro<p>
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Es wird ein sehr langer Blog über meine Reise nach Taiwan und Shanghai. Es war eine der schönsten und vielfältigsten Reisen meines Lebens und Smartphone sei dank gibt es über 900 Photos und Videos, deswegen wird es länger dauern, bis dieser Artikel fertiggeschrieben ist. Ich lade schon mal die Bilder und Videos hoch.
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Tag 1: Ankunft in Taipeh
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Tag 2: Heisse Bäder in Wulai, das Nationale Palais Museum, Shilin Nachtmarkt
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Tag 3: Taroko Gebirge und Hualien
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Tag 4: Taroko Gebirge
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Tag 5: Chiai Kai-Shek Memorial Hall, Taipeh 101
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Tag 6: Jiufen
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Tag 7: Yangmingshan, Elephantenberg
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Tag 8: Taipeh Zoo, Abfahrt nach Hsin-Chu
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Tag 9: Hsin-Chu
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Tag 10: Hsin-Chu, Raohe Street Night Market in Taipeh
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Tag 11: Hsin-Chu, Abflug nach Shanghai
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Tag 12: Shanghai
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Tag 13: Shanghai, Abflug nach Deutschland
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</p>klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-78200014681757873192017-08-08T10:02:00.000-07:002017-08-22T15:00:18.624-07:00Auf der EXPO in Kasachstan<p>
Gelangweilt scrolle ich im Facebook hin- und her, bis eine Anzeige meine Aufmerksamkeit erregt: Mitarbeiter für die <a href="https://www.expo2017.com/en">EXPO</a> in Astana für 4 Monate gesucht. Deutsch, Russisch, Englisch-Kenntnisse notwendig, Kasachisch-Kenntnisse erwünscht. Das ist doch genau der Job für meine Freundin, damit sie der Berliner Tristesse entfliehen kann. Sie war einer Meinung und ein paar Wochen später einen kasachischen Arbeitsvertrag in der Tasche. Natürlich musste ich versprechen sie dort zu besuchen.
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Kasachstan, was weiss man über das Land? Ex-Sowjetunion, <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nursultan_Nasarbajew">Diktator Nazarbajev</a>, der schon während der Sowjetzeit der Oberste Parteibonze war, die neueste Hauptstadt der Welt Astana, ein Radsportteam, der ausgetrocknete Aralsee, Bajkonur-Weltraumbahnhof, viele Russland-Deutsche, die während des Zweiten Weltkriegs dorthin von der Wolga verschleppt wurden, da hört das Wissen bei mir schon auf. Meine Mitarbeiter liessen noch Borat grüßen, wobei (wie ich später gelesen habe) Sasha Baron Cohn nie in Kasachstan gewesen war und alle Filmabschnitte, die in Kasachstan gespielt haben sollen, in einem Romadorf in Rumänien gedreht wurden. Aber ich habe noch mein Besuch in Uzbekistan vor 14 Jahren in schlimmer Erinnerung, damals gab es noch kein Blog, deswegen könnt ihr nicht nachlesen, was ich da alles erlebt habe und ich fürchtete insgeheim, dass in Kasachstan es nicht viel anders aussieht, schliesslich ist es ein stan-Land und die sind ja alle gleich, nicht wahr?
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Andererseits, wenn man die Bilder von der EXPO gesehen hat, die riesige Kugel, die Gebäude drumherum, das sah schon fantastisch aus, so gar nicht passend, was man sich sonst vorstellt. Nun, ich war sehr gespannt, als ich die Tickets für eine ein-wöchige Reise kaufte.
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Der Flug geht über Warschau und schon der erste Flug ist um 1 1/2 Stunden verspätet, also habe ich für den Umstieg in Warschau knapp 20 Minuten Zeit. Kurz vor dem Ende des Fluges werde ich in die Businessklasse gebeten, damit ich als erster rausspringen und zum Gate sprinten kann. Die Tür öffnet sich, die polnischen Flughafenmitarbeiter erklären gähnend, dass der Flug nach Astana mind. 2 Stunden Verspätung hat. Typisches Glück im Unglück, wie so häufig. Um neun Uhr morgens bin ich dann in Astana gelandet. Die Zeitverschiebung beträgt übrigens vier Stunden.
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Als erstes versuche ich am Flughafen eine Wechselgeldstube zu finden, doch ich scheitere. Wie soll ich den Taxifahrer bezahlen, der mich zum EXPO-Gelände fahren soll? Doch zum Glück gibt es Geldautomaten, die mir ohne Probleme Tenge ausspucken. Für die russisch-sprachigen unter Euch, nach was hört sich das kasachische Wort Tenge an? Leider ist der Tenge einer sehr hohen Inflation unterworfen, in knapp 2 Monaten waren es 10%, was für das Gehalt meiner Freundin recht schlimme Folgen hat. Aber das kümmert mich erstmal nicht, ich steige in ein offizielles Taxi ein und da ich keine Ahnung habe, welche Sprachen der Taxifahrer so spricht, versuche ich es erstmal in unverfänglichen Englisch. Er scheint mich irgendwie zu verstehen und wir fahren zu der Kugel los, die man auch schon aus dem Flugzeug sehr gut sieht. Auf dem Weg stelle ich doch fest, dass er Russisch spricht und wir unterhalten uns über alles mögliche.
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Am Eingang zu der EXPO-Village, wo die ausländischen EXPO-Mitarbeiter untergebracht sind, wird es mir doch mulmig und um die Kommunikationsmöglichkeiten einzuschränken, wechsle ich wieder ins Englische, was zumindest in Russland wunderbar klappt. Doch mir fällt die Klappe runter, als der Taxifahrer und der kasachische Polizist sich auch auf Russisch unterhalten. What the hell, ihr seit Kasachen, ihr seid seit 25 Jahren unabhängig, warum spricht ihr im Gottes Namen in der Sprache der Okkupanten! Jeder Este würde vor Scham sterben, wenn er mit einem anderen Esten auf Russisch sprechen würde! Doch in Kasachstan ticken die Uhren anders. Kasachisch und Russisch sind beides Staatssprachen und es gibt sogar eine Bezeichnung Asphaltkasachen, für Kasachen, die in der Stadt leben und Russisch sprechen, vielleicht auch, um sich von den Steppekasachen abzugrenzen. Und es wird sich auch nicht so schnell ändern, denn mit ihren Kindern sprechen sie auch Russisch, es ist generationsübergreifend. Kasachstan möchte zwar von dem kyrillischen Alphabet loskommen und lateinische Buchstaben einführen, vielleicht wird es in ferner Zukunft Auswirkungen auf die Verbreitung der russischen Sprache in Kasachstan haben, aber momentan kann man davon ausgehen, dass wenn man Russisch spricht, man zumindest in NordKasachstan verstanden wird, ob das auch für die englisch-sprachigen Reisende gilt, würde ich nicht beschwören, aber alle Schilder sind vorbildhaft in Kasachisch, Russisch und Englisch beschriftet, so was habe ich nicht mal in der Schweiz gesehen.
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Ich unterhalte mich mit dem Polizisten auf Englisch, er spricht sehr passabel und erklärt mir, warum es überhaupt dazu kam, dass Astana gebaut wurde. Vor 19 Jahren hiess das Städtchen noch Zelenograd, der Name kommt von dem russischen Wort Zelena und erinnert an ein kommunistisches Projekt aus den kasachischen Steppen das Brotkorb Sowjetunions zu machen, es wurden sehr viele Freiwillige aus ganz Sowjetunion geschickt, um Agrarwirtschaft im Norden der damaligen Kasachischen Sowjetrepublik zu betreiben. Der Plan scheiterte, aber der ganze Norden Kasachstan blieb von Russen bevölkert und Nazarbajev hatte die Sorge, dass Russland das zum Anlass nehmen könnte, den kasachischen Norden zu annektieren, denn es war da nichts kasachisch, die Grenzen der Stans wurden in den 20-er Jahren recht willkürlich von Stalin festgelegt, was damals nicht wirklich eine Rolle spielte. Wie man jetzt weiss, waren die Sorgen durchaus berechtigt, aber damals beschloss Nazarbajev die im Süden liegende alte Hauptstadt Alma Aty zu verlassen und quasi vom sauberen Blatt anzufangen und sich eine neue Hauptstadt zu errichten. Nicht ganz unwesentlich war auch der Fakt, dass Nazarbayevs Stamm auch aus dieser Gegend stammt, aber im Nachhinein muss ich sagen, dass die Entscheidung sich als 100%ig richtig erwiesen hat, wenn man ein komplett neues Staat bauen möchte, sollte man mit einer neuen Hauptstadt beginnen, dann ist man befreit vom geschichtlichen Ballast (ähnlich wie Bonn in der Nachkriegs-BRD), was manchen Ex-Völkern der Sowjetunion vielleicht auch geholfen hätte.
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Astana liegt in der offenen Steppe, deswegen jeder Windstoss, jede Wolke jagen ungehindert durch die Stadt durch, es ist ein kontinentales Klima, im Sommer können es +40 C, im Winter -40 C herrschen, aber die Wetterbedingungen sind immer noch besser als in Dubai oder Riad. Astana beansprucht für sich das „Herz des Euroasiens“ zu sein, momentan trifft es noch nicht ganz zu, aber man ist auf dem besten Weg dorthin. Die Stadt wächst wie ein Hefekloss, überall sind Kräne, die neue Businessgebäude und Wohnblöcke in verschiedenen Stilen errichten, da ist von Italien über Frankreich, bis Deutschland und China für jeden Geschmack was dabei. Es werden architektonische Wunderwerke errichtet, wie die Bibliothek, das neue Bahnhof, der Zirkus und viele andere. Die Bevölkerung wächst auch, die Kasachen ziehen vermehrt nach Astana, alles ist neu, alle sind neu, niemand kennt sich so recht aus, auch Googlemaps und Yandex sind keine wirkliche Hilfen, nur die <a href="https://2gis.kz/astana">2GIS-App</a> scheint sich zurechtzufinden. Das Verhältnis zwischen Kasachen und Russen hat sich umgedreht, jetzt leben schätzungsweise 80% Kasachen in der vormals russischen Stadt. Die Frage, die mir niemand beantworten konnte/wollte: während in Dubai und Saudi Arabien die ganzen Bauarbeiten hauptsächlich von Gastarbeitern aus Indien/Pakistan erledigt wurde und die Urbevölkerung schliesslich zur Minderheit wurde, habe ich keine Gastarbeiter in Astana gesehen, übrigens ebensowenig wie Bettler. Auf die Frage, wer denn das alles gebaut hat, fragen mich die Taxifahrer, ob ich von der ausländischen Presse sei. Meine Vermutung ist, dass viele Gastarbeiter aus den Nachbar-Stans kommen, vor allem jetzt, wo sie in Russland nicht mehr viel verdienen können. Sie sehen Kasachen ähnlich und sprechen auch Russisch, sind deswegen für einen Amateur wie mich schwer zu erkennen.
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Angekommen falle ich erstmal ins Bett, um mich von der Strapazen des Nachtflugs und der Zeitverschiebung zu erholen, gegen Abend fahren wir dann in die Stadt. Die neuen Busse sind schon mit kontaktlosen Cardreadern ausgerüstet, die aber noch nicht funktionieren, die spottbilligen (9 Tenge) Fahrkarten werden beim Kontrolleur bezahlt. An den breiten Strassen herrscht reger Verkehr, aber Staus sind auch recht häufig. Auf einem Bauzaun sehe ich die Ankündigung einer moderner Stadtbahn, wann sie eröffnet wird, kann ich nicht sagen. Wir fahren an Wolkenkratzern vorbei, die in der Nacht hell beleuchtet sind, die Werbung auf den Häusern ist hauptsächlich kasachische Banken und andere Unternehmen, ausländische Investoren haben sich noch nicht so breit gemacht, dass sie offen Werbung auf Hochhäusern für sich machen, aber ich denke, dass ist eine Frage der Zeit. Die Stadt macht einen sehr sauberen Eindruck, es gibt viele Ampeln, die meisten halten sich auch daran. Wie gross ist der Unterschied zu Tashkent, wo jede Strassenüberquerung zum Spiel „der schnellere überlebt“ wurde!
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Einer der größten Flaggstöcke der Welt
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Wir besuchen die kasachische Ausgabe von Lego-Land, wo alle kasachischen Sehenswürdigkeiten in Miniatur nachgebaut wurden. Als Überblick ganz gut geeignet um mehr über Kasachstan zu lernen.
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Das Kaspische Meer
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Baikonur
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Alma Aty
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ALZHIR (Beschreibung weiter unten)
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Astana
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Es ist nämlich das 9-größte Land der Welt und hat ziemlich alle Naturrohstoffe, die man abbauen kann, so ist Kasachstan der weltgrößte Förderer von Uranerzen und ist unter den 20 größten Erdölförderern, dasselbe gilt für Kupfer und Gold. Die meisten Bergbaufirmen sind in staatlicher Hand, es gibt aber auch Joint-Ventures mit ausländischen Firmen. 10% der Energie werden durch Wasserkraft gewonnen, denn es gibt im Süden viele Bergflüsse und erst 1% wird durch erneuerbare Energien erzeugt, womit wir direkt bei dem Thema der EXPO wären, doch dazu später mehr. Kasachstan ist ein moslemisches Land, was angesichts der reichlichen Auswahl an Alkoholika (das man allerdings nach 22:00 nicht mehr kaufen kann) und hot-pants tragenden Mädels nicht immer vorstellbar ist, aber die vielen moslemischen historischen Moscheen und Grabtempel, die überall übers Land verstreut sind, zeugen dies. Es gibt auch zwei grosse Moscheen in Astana, die ich nicht besucht habe, Muezzin hört man nicht und die Arbeit wird auch nicht zum Gebet unterbrochen. Im Westen grenzt Kasachstan an das Kaspische Meer, es gibt allerdings keine Erholungsorte dort, es wird lediglich nach Öl gebohrt, deswegen weiss ich nicht, ob es empfehlenswert ist, in der Nähe zu baden. Der Aralsee ist noch nicht ausgetrocknet, hat sich aber in zwei Teile geteilt, das kasachische und das usbekische. Während das usbekische Teil noch weiter austrocknet, regeneriert sich der kasachische Aralsee, es gibt wieder Fische, die Staubbelastung hat abgenommen. Im Süden Kasachstans ist das Tian Shan Gebirge mit dem 7010m - hohem Khan Tengri.
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Multi-Kulti-Kasachstan
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Ein typisches deutsches Haus in Kasachstan
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Einen Sonderplatz nimmt eine Ausstellung der Architektur Kasachstans ein, denn man ist ein multikulturelles Land und verschiedene Ethnien haben verschiedene Baustile. Ob sie wirklich alle so in Kasachstan zu finden sind, wage ich zu bezweifeln, aber auf jeden Fall ist es eine starke Aussage.
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Abends besuchen wir die astanische Fressmeile, es sind 6-7 Restaurants in Gebäuden, die die jeweilige Küche repräsentieren. Wir gehen zum Usbeken, ich esse das Nationalgericht Beshbarmak, es sind gekochte Pferdefleisch- und Lammstücke mit viel Zwiebeln und Kartoffeln auf Nudelblättern. Sagen wir, es ist nicht das leckerste Nationalgericht, aber recht füllend. Pferdefleisch ist übrigens keine Seltenheit, wie in Kazan, sondern überall zu haben, genauso wie Pferdemilch (Kumys) oder Pferdekäse (Kurt), wobei beide sehr sauer sind, man muss es mögen. Kamelmilch hätte es auch gegeben, habe ich nicht probieren können.
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An Bushaltestellen gibt es solche Wände, wenn man QR-code einscannt, bekommt man das Buch oder Hörbuch kostenlos aufs Handy
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Am nächsten Morgen fahren wir mit einem modernen Elektrozug nach Borowoje (vom russischen Bor = Wald) oder auf kasachisch Burabai (Bura = Kamel, Bai = Herrscher). Nach drei Stunden Fahrt durch die malerische Steppe kommt man einem kleinen Städtchen an, von wo man mit Kleinbus dann zum Kurort hingebracht wird. Burabai wird auch die Perle Kasachstans genannt und um die Entstehung dieser Landschaft ranken sich zahlreiche Legenden, zum Beispiele die, als Gott aus einem Sack den einzelnen Völkern verschiedene Landschaften gab, bekamen die Kasachen nur flache Steppe. Sie waren etwas beleidigt und fragten Gott, ob er ihnen nicht noch etwas anderes geben könnte, andere Völkern haben Berge und Seen und Wälder bekommen. Da war der Sack aber schon leer, also kramte Gott etwas herum und fand kleine Überreste von allem und daraus entstand dann Burobai. Der höchste Berg in Burabaj ist Kökschetau (kasachisch „Blauer Berg“ mit der Höhe von 947m), es gibt 14 größere Seen und das ganze ist ein Nationalpark. Bekannt sind zahlreiche Felsformationen, mit genügend Phantasie kann man alle möglichen Tiere darin erkennen und es sind wiedermal viele Legenden damit verbunden. Burabai war ein Kamel, das die Leute, die in der Gegend wohnten durch lautes Brüllen vor Gefahren warnte. Aber seine Feinde lauerten ihm auf und verletzten ihn mit Pfeilen. Das Kamel lief zu dem See Borowoje, um das heilende Wasser zu trinken, brach aber zusammen und seitdem heisst ein Berg Burabai. Es gab auch kleine Kamele, die vor Trauer zu Stein wurden, sie kann man auch in der Umgebung finden.
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Berg mit ruhendem Elephanten
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</br>Okzhetpes
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Zhumbaktas
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Auch gibt es eine Legende um den Felsen Okzhetpes (kasachisch für „Kein Pfeil reicht soweit“). Als der Khan Abylaj von seinen Eroberungen zurückkehrte, hatte er eine wunderschöne kalmykische 17-jährige Fräulein dabei, die er als Kriegsbeute seinen Kämpfern zur Frau geben wollte. Das Fräulein durfte den künftigen Ehemann selbst auswählen, aber sie kletterte auf den Felsen, wedelte mit ihrem Tuch und meinte, dass nur derjenige, der mit dem Bogenpfeil diesen Tuch trifft, ihr Ehemann werden wird. Der Felsen war zu hoch, die Pfeile flogen nicht weit genug. Am Ende wollte die Kalmykin wohl keinen Kasachen zum Mann und warf sich vom Felsen in den See. An der Stelle ihren Todes erstand der Sphinx-Felden Zhumbaktas, der ganz anders aussieht, je nachdem von welcher Seite man ihn betrachtet.
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Borowoje-See
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Tanzende Birken
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<a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Burabai">Burabai</a> ist nicht nur unter den Astanern beliebt, auch die Einwohner vom russischen Omsk kommen gerne über die Grenze wegen der sauberen Luft, aber auch wegen den Preisen. Für ein vernünftiges Hotelzimmer zahlten wir 33 EUR/Nacht, das Frühstück schlug mit 2 EUR zu Buche. Aus irgendeinem Grund liegt im Zimmer eine Liste mit allen Hotelgegenständen, wo die Preise angegeben sind, was man zahlen muss, wenn man es kaputtmacht. Es scheinen recht viele Rockstars sich in diese Gegend zu verirren.
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Man kann aber auch auf die Sowjetart privat übernachten. Es gibt zahlreiche Ausflüge, die man auf der Strasse buchen kann, nach einer kleinen Erkundungsfahrt, buchten wir am nächsten Tag den Aufstieg auf die 750m hohe Hexenrutsche, ein glatter, steiler Hang auf dem Wohl die Hexen den Berg runterrutschen.
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Der goldene Adler repräsentiert alle Völker Kasachstans
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Unser Führer Erlan machte es sich auf die sowjetische Art und Weise recht einfach, er geht voran, der Rest muss schauen, wie man hinterherkommt. Den Weg als solchen gab es nicht, es war recht rutschig, für einen erfahreneren Bergwanderer war der Aufstieg gut machbar. Als Erlan erfahren hat, dass wir aus den Alpen kommen, wurden wir zu seinen Lieblingsphotoobjekten.
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Wider Erwarten kamen wir und alle anderen heil runter und wir machten noch ein Spaziergang am Ufer des Sees.
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Wem dieser Denkmal gewidmet war und warum der im See versenkt wurde, wird man wohl nicht mehr feststellen können
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Geschäftstüchtige Händler verkaufen Maiskolben, Eis, und alle möglichen Erzeugnisse aus Fleisch im Teig. Auch für Bespassung ist gesorgt, entweder wird man mit Gummiseilen in die Höhe katapultiert, oder man zieht sich eine Okulus-Rift an und setzt sich auf eine Schaukel, der gelangweilte Vorführer schaukelt einen hin und her und selbst brüllt man wie am Spiess, weil man gerade in die Untiefen einer 3D-Achterbahn runtergeschleudert wird.
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Wem das nicht genug ist, kann in eine 7D-Vorführung gehen, es ist wie 3D, aber noch mit Wind, Wasser und Schwänzchen???!!! Leuten mit ganz harten Nerven ist der Besuch im örtlichen Zoo empfohlen, Tiere werden da unter solch erbärmlichen Bedingungen gehalten, dass nur der hartherzigste nicht sofort anfängt Pläne zu schmieden, wie man sie in einer Nacht-und-Nebel Aktion befreien kann.
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Am dritten Tag buchen wir eine Geländefahrt mit einem russischen SUV, uns werden drei Badeseen und drei Pfützen versprochen und das Versprechen wird voll eingehalten. Dickärschige Murmeltiere springen uns aus dem Weg, wir halten uns an allem fest, an was wir können, es macht tierisch Spass.
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Am See Majbalyk kann man vom Boden sulfidhaltiges Schlamm holen und sich damit einschmieren. Man riecht entsprechend, aber es muss einfach gesund sein. Abends nehmen wir den überregionalen Zug nach Astana zurück. Ich fahre zum ersten Mal in einem leeren Platzkartenwaggon, wo jahrezehntealter menschlicher Schweiss eine recht besondere Duftnote verleiht.
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Baustelle einer Skisprungschanze in der kasachischen Steppe
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Wieder in Astana, widme ich den nächsten Tag der EXPO. Das Motto der EXPO ist Energie in all ihren Ausprägungen. Dabei muss man wissen, dass es die grosse EXPO gibt, wie zuletzt in Mailand, die 7 Monate dauern und die kleinen EXPOs dazwischen, also ist die EXPO in Astana eine kleine und dauert 3 1/2 Monate. Es wird trotzdem mit mehreren Millionen Besuchern aus dem In- und Ausland gerechnet. Man sieht, dass Kasachstan sehr stolz ist, diese EXPO ausrichten zu können. Überall im Land sieht man EXPO-Plakate, es wurde sehr viel zur EXPO gebaut, ein internationales Flugterminal, ein super-modernes Bahnhof, ganze Stadtviertel der EXPO-Village, die danach als normale Wohnhäuser dienen werden und natürlich das EXPO-Gelände selbst mit dutzenden von Pavillons und der Kugel, die nach dem Willen des Architekten das letzte Tropfen Öl repräsentieren soll.
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Eingang zum Vatikanpavillon
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Es sind Pavillons von 110 Ländern dabei, angefangen von Vatikan mit psychedelischsten Show über den Urknall, wo vor dem Eingang der Johannes Paul II in seinen letzten Atemzügen sich mit Nazarbayev unterhält, bis zu USA und Russland ist alles dabei. Selbst solche kleine Länder wie Saint Lucia, Belize, Sri Lanka, Palau, Kiribati und Tuvalu sind vertreten, vielleicht ist hier der Gedanke, dass diese Länder am meisten von dem Klimawandel betroffen sind und deswegen sich präsentieren dürfen. Allerdings viel mehr als ihre Landwirtschaftserzeugnisse und dürftige Tourismusbroschüren waren nicht da.
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Als Präsentationshilfen waren VR-Brillen sehr beliebt
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Estland ist übrigens nicht dabei, obwohl sowohl Finnland, als auch Lettland und Litauen sich präsentieren.
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Die schlitzohrigen Finnen stellten sich als das ideale Transitland für das Nordeuropa dar, denn Kasachstan ist ein Teil der neuen Seidenstrasse und über Russland können die Waren dann nach Finnland und von dort nach Westeuropa transportiert werden. Das Baltikum braucht ja kein Transit, wie ein gewisser estnischer Ministerpräsident mal behauptet hat.
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Mehr oder weniger alle Länder zeigten ihre Bemühungen regenerative Energien zu nutzen. Die Ausnahmen waren Turkmenistan, wo unter der Führung des neuen Turkmenbashi alle Öl- und Gasreserven angezapft werden, USA, wo irgendwas von Energie des Geistes erzählt wurde und Russland, das schwimmende Atomkraftwerke vorgestellt wurden, die die nördliche Städte Russlands mit Energie beliefern werden. In den nördlichen Städten wird nach Öl und Gas im Arktisschelf gebohrt und von dort wird mit LNG-Schiffen das Gas zum Verbraucher abtransportiert. Auf die Frage, wer den russischen LNG überhaupt kaufen wird, bekam ich keine Antwort.
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Streichle den Amurtiger!
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Streichle den Eisberg!
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Streichle den Gzhel!
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Chinesen setzen zwar auch auf regenerative Energien, sind aber überzeugt, dass sie in der Lage sein werden, einen heissen Fusionsreaktor produktiv einzusetzen. Ich habe da so meine Zweifel, aber wenn sie es tatsächlich schaffen, dann können sie sich als die führende Nation auf der Welt bezeichnen, denn dann gehören alle Energieprobleme der Menschheit der Vergangenheit an.
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Eine ziemliche Enttäuschung war der Pavillon aus UAE, dabei sind sie als nächste dran, das heisst wenn das ein Vorgeschmack war, was die EXPO in Dubai bieten wird, dann kann man sie ruhigen Gewissens auslassen. Sehr authentisch waren die Inder, die die Hälfte ihres Pavillons zum lauten Markt umfunktioniert haben, um indisches Schnickschnack zu verscherbeln.
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Sehr gefallen hat mir das österreichische Pavillon, wo ein ausgelassener Kindergeburtstag gefeiert wurde, mit bunten Windrädern, elektrischen Fahrrädern, Luftballonen, Schaukeln und was alles sonst noch kinetische Energie erzeugt. Die längsten Schlangen waren vor dem chinesischen und südkoreanischen Pavillons. Der Preis für die besten Hostessenkleidung bekommen die Niederlande mit Piet Mondrian-Design. Die süssesten Hostessen waren Japanerinnen, die auf Russisch sich mit den Besuchern unterhielten. Überhaupt war die Sprache recht flexibel, manche Vorführungen waren auf Kasachisch, andere auf Russisch, wieder andere auf Englisch.
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Sehr gut besucht war das deutsche Pavillon und es war auch für mich das informativste, allerdings war die Lockerheit eines österreichischen oder Schweizer Pavillons nicht da, typische deutsche Strenge. Eine Attraktion war der BMW i8, der nicht angefasst werden durfte, aber da haben die Usbeken in ihrem Pavillon eine passende Antwort (wenn auch wahrscheinlich nicht serienreif).
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Die usbekische Antwort auf den i8
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Und dann gibt es im deutschen Pavillon eine Lasershow, die aus meiner Sicht kaum was mit dem Thema Energie zu tun hat, aber auf Instagram-Bildern bestimmt effektvoll aussieht. By the way, Instagram ist das beliebteste soziale Netzwerk in Kasachstan, überall findet man Instagram-Adressen, denen man followen (oder wie nennt man das bei Instagram?) soll.
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Aber die Kugel schlägt natürlich alles. Nach dem Reingehen fährt man erstmal in den achten Stock und zwar mit Fahrstühlen, die man aus iRobot Film kennt und hat von oben erstmal einen perfekten Blick auf Astana.
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Man steigt von oben nach unten und sieht sich auf jedem Stockwerk eine Ausstellung zu bestimmter regenerativen Energie an, wobei man mit Weltall anfängt (man darf nicht vergessen, Kasachstan hat Bajkonur, von wo der erste Mensch in den Weltall geflogen ist) und bis zu Geothermie sich runterhangelt.
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Ilon Musk nimmt mal wieder den Mund voll
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Alles sehr beeindruckend. Abends wird auf die Kugel eine Multimediashow projiziert, aus den Springbrunnen sprühen brennende Fontäne, es ist eine Energieverschwendung par excellence, aber ganz hübsch anzusehen.
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Am nächsten Tag beschliesse ich mir Astana anzuschauen. Das Stadtzentrum besteht aus einer Achse am einen Ende ist das Einkaufszentrum Khan Shatyr, das wie eine umgedrehte Glühbirne aussieht, am anderen Ende ist das Präsidentenpalast und in der Mitte ist <a href="http://astana-bayterek.kz/index.php/en/">Bayterek Tower</a>, das Symbol Astanas.
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Präsidentenpalast
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Bayterek
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Einer Sage nach legte der legendäre Vogel Samruk ein Ei in die Baumkrone. Daher symbolisiert das Gebäude einen „Baum“ mit einem 22 Meter im Durchmesser messenden Ei an der Spitze. Der um den Baum befindliche blaue Himmel spiegelt die friedliebende Natur des Landes wider und der rote Ring, welches alle Elemente umgibt, symbolisiert den alten Glauben der Turkvölker von Wiedergeburt, Wachstum und Entwicklung.
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Es ist ein Arbeitstag in Astana, die Strassen sind aber nur wenig bevölkert, es herrscht ein angenehmes Wetter, die Leute sind freundlich, man kann richtig spazieren gehen, etwas, was in Dubai gar nicht geht.
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Auf dem Plakat werden Unternehmer, deren Firma zu oft kontrolliert wird, aufgerufen, sich zu melden
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Wenn ich die Wahl hätte, würde ich Astana eindeutig bevorzugen. Was noch auffällt ist das Fehlen von Propaganda. Russland-erfahren hätte ich erwartet das Gesicht des Diktator-Präsidenten auf jeden Tritt und Schritt zu sehen, auf Plakaten, T-Shirts, Büchern. Absolute Fehlanzeige, es soll irgendwo ein Nazarbayev-Museum geben und auf der EXPO sah ich in einem Video, wie er Präsidenten aus anderen Ländern empfängt und Turkmenbashi mit offenem Neid sich die Kugel anschaut. Dazu muss man wissen, dass die Turkmenen Guiness-Buch-der-Rekorde-geil sind, in ihrem Pavillon gibt es einen Stand, wo nur darüber berichtet wird, welche architektonischen Leistungen von ihnen in Guiness Buch der Rekorde stehen. Kann sein, dass es auf dem Land anders aussieht, aber die Verehrung von Nazarbayev wird durch die Verehrung seiner Hauptstadt ausgedrückt, eines Abends werden wir Zeugen eines kostenlosen Konzerts am Bayterek, wo alle Gesangbeiträge sich nur um den Ruhm der Hauptstadt handeln.
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Was nicht so positiv ist, ist das Problem mit der Post. Es ist nahezu unmöglich Postkarten und Briefmarken zu kaufen. Ich muss zur Hauptpost in der Stadt gehen, mir werden Briefmarken für 210 Tenge für Postkarten nach Europa verkauft. In Karaganda (ich greife vor) erzählt man mir, dass die Briefmarken für die Postkarten nach Europa 160 Tenge kosten. Das alles ist noch verkraftbar, das Problem ist es, die fertig frankierten Postkarten einzuwerfen, neben der Hauptpost gibt es noch ein Briefkasten am nationalen Terminal im Flughafen, der aber sonntags geschlossen ist! Also drücke ich 5 Euro der Dame am Informationsstand in die Hand, sie ist merklich überfordert, hat wohl noch nie eine Postkarte abgeschickt und bitte sie am Montag die Postkarten einzuwerfen. Ich bin sehr gespannt, ob auch nur eine Postkarte beim Empfänger ankommen wird, ich habe mich jedenfalls bemüht.
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Abends gehen wir auf ein Konzert der amerikanisch-iranischen-türkischen Gruppe Niyaz, die mit viel Multimedia, Sufi-Tanz und arabischen Gesang uns in Schlummer-Modus versetzen. Überhaupt wird sich sehr um das kulturelle Programm bemüht, es kommen weltbekannte DJs und Bands vorbei, nur das Besucherinteresse läßt zu wünschen übrig. Nach dem Niyaz-Konzert findet noch ein kostenloses Konzert eines kasachischen Symphonieorchesters statt, der mit traditionellen Instrumenten spielt, um 22:00 Uhr, also kurz vor Schluss, springen Tänzer auf die Bühne und fangen an das Ballett Shaherizada aufzuführen.
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Als sie damit fertig sind, applaudieren die wenigen verbliebenen Zuschauer artig und verschwinden, damit sie noch den letzten Bus erwischen, denn nichts ist in Astana in walking distance.
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Wir stehen wieder früh auf und fahren zum neuen modernen Bahnhof, um den Zug nach Karaganda zu erwischen. Es gibt ein Spruch im Russischen: Где, где? В Караганде? (Wo, wo? In Karaganda), um seine Genervtheit über blöde Fragen zu verdeutlichen. Seit Kasachstan nicht mehr ein Teil von der Sowjetunion ist, wissen immer weniger und weniger Russen, wo sich Karaganda eigentlich befindet, es existiert angeblich ein Video auf YouTube, wo bei einer Umfrage in Russland, Karaganda in Afrika verortet wurde. Bevor wir uns über die Russen amüsieren, bin ich mir nicht sicher, ob auch nur 1% der Deutschen die Existenz dieser Stadt auch nur vermutet. Dabei kommen recht viele der kasachischen Russlanddeutschen genau aus der Gegend von Karaganda, denn hier sind die Kohlebergwerke, wo die Deutschen von der Wolga nach ihrer Umsiedlung durch Stalin 1941 schuften mussten.
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Das neue Bahnhof Nurly Zhol wurde erst am 1. Juni eröffnet, aber ein paar Teile werden noch on the fly dazugebaut, so ist der Haupteingang noch gar nicht offen. Doch es ist eine architektonische Meisterleistung und wenn man Kasachen, besonders vom Land in die Augen schaut, kann man den Stolz sehen, dass ihr Land jetzt so ein Aushängeschild hat.
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Mit einem modernen Elektrozug fahren wir wieder durch die weite Steppe, vorbei an künstlichen Pyramiden aus aufgeschichtetem Gestein aus Kohleschachten nach Karaganda.
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Das erste was einer merkt, wenn er aus dem Zug steigt, ist beissender Kohlegeruch, wie bei einem heftigen Smog in Indien. Dabei ist der Himmel blau, die Häuser sind farbenfroh, es ist also Geruch ohne den Staub, das aus Dresden eine schwarze Stadt machte.
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Der Bahnhof in Karaganda
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Oben pfui, unten hui
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Das Denkmal den Kohlearbeitern
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Wie das funktioniert, weiss ich auch nicht und die Einwohner, die ich gefragt habe, wussten nicht, was ich mit dem Geruch meine, sie riechen es schon längst nicht mehr. Heute wird nicht mehr sozialistisch malocht, sondern kapitalistisch ausgebeutet, die Schachten gehören dem indischen Konzern ArcelorMittal und anstatt Lenin steht <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bukhar-zhirau_Kalmakanov">Bukhar Zhirau</a> am Leninprospekt.
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Auf dem Hügel, wo früher ganz bestimmt Lenin stand, steht jetzt <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Abai_Qunanbajuly">Abai</a>, einer der berühmtesten kasachischen Dichter
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Der Reiseführer hat Karaganda als häßliche Stadt voller Industrieruinen beschrieben, aber wir fanden ein emsiges kleines Städtchen vor, mit vielen Stalinbauten und Denkmälern sowohl für die Kohlebauarbeiter als auch für die Weltraumfahrer, denn hier landeten sie und wurden in ein Krankenhaus in Karaganda zur Beobachtung geschickt, bevor sie wieder nach Hause durften.
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Wir besuchen ein Umweltmuseum, wo uns über die unterschiedlichen Umweltschäden sowohl von der Raumfahrt, als auch von dem Atomtestgelände in Semipalatinsk erzählt wird, und schauen, dass wir die Stadt wieder verlassen.
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Das geschichtliche Selbstverständnis der Kasachen im XX Jahrhundert geht so: nach dem Zerfall des russischen Reiches, herrscht in den südlichen Gebieten ein Bürgerkrieg zwischen den Kommunisten und den Anhängern der Alash-Partei, die ein muslimischen Staat errichten möchte. Nachdem der Bürgerkrieg verloren war und die Gebiete an Sowjetunion angegliedert wurden, entstand nach einigen Wirren 1925 die Kasachische Autonome Sozialistische Sowjetrepublik. Durch die Kollektivierung und den Versuch die Nomaden sesshaft zu machen, brach eine gewaltige Hungersnot aus, ca. 38% der Kasachen starben, viele flohen nach China, Korea und andere Länder, wo bis heute größere kasachischen Communities leben, die man versucht, wieder nach Kasachstan zu holen. Spätestens nach dem Ausbruch des Großen Völkerländischen Krieges, als Hitler Sowjetunion angegriffen hat, wurde Kasachstan zum Rohstofflieferanten, als auch zu Fertigungsstätte für kriegswichtige Erzeugnisse, denn es war weit genug weg von der Frontlinie. Es wurden Arbeitskräfte gebraucht, also wurden freiwillig und unfreiwillig hunderttausende, wenn nicht Millionen Leute umgesiedelt und zum Arbeitseinsatz verpflichtet. Besonders tragisch war der Schicksal der vertriebenen Völker, also Russlanddeutschen, Krimtataren, Tschetschenen und anderen, die in Lagerhaft lebten und unter unwürdigen Bedingungen Arbeitseinsatz leisten mussten.
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Doch eine Geschichte ist noch trauriger, es ist die Geschichte der Frauen in ALZHIR (Акмолинский Лагерь Жён Изменников Родины = Akmolinsk Lager für die Frauen der Heimatverräter). Es war also ein Lager für Frauen, deren einzige Schuld darin bestand, dass sie Frauen, Schwestern oder Töchter von Leuten waren, die des Heimatverrats beschuldigt wurden, und wie wir wissen, war das zu Stalinzeit recht einfach gewesen, des Staatsverrats beschuldigt zu werden. Insgesamt waren bis zu 8.000 Frauen interniert, darunter Schwestern von Marshall Tuchatschewskij, die Mutter von der bekannten Tänzerin Maja Plesizkaja, Frau vom Schriftsteller Boris Pilnyak. Falls die Frauen Kinder hatten, sobald sie drei Jahre alt wurden, wurden sie in Kinderheime abgegeben, Augenzeugen beschreiben die Atmosphäre in den selbstgebauten Baracken, dass immer irgendjemand heulte und nach Kindern verlangte. Erst 1958 wurde das Lager geschlossen.
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Unterschiedliche Ex-Sowjetrepubliken haben unterschiedlich auf ähnliche Geschichten reagiert. Während die baltischen Länder sich als Opfer der Okkupation sehen und die Ukraine behauptet, dass Holodomor ausschliesslich dazu diente die Ukrainer als Nation auszulöschen, und deswegen äußerst russophob agieren, argumentieren die Kasachen, dass nicht das russische Volk für das Verbrechen der Stalinära schuldig ist, sondern das stalinistische Regime die Schuld trägt. Es wird die Menschlichkeit der Kasachen betont, die nichts dafür können, dass die Vertriebenen nach Kasachstan gebracht wurden, aber ihnen nach Möglichkeiten geholfen haben. Exemplarisch ist die Geschichte, als die Alzhir-Gefangene am See von kasachischen Kindern mit Steinen beworfen wurden. Erst waren die Frauen schrecklich enttäuscht und beleidigt, weil sie auch noch von der örtlichen Bevölkerung als schuldige angesehen werden, als eine Frau ausrutschte und mit der Wange einen dieser Steine berührte und feststellte, dass es Kurt war, ein Käse aus Pferdemilch. Also sammelten sie heimlich die Steine auf und assen sie dann in den Baracken.
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Die Kurt-Geschichte wurde von der deutschen Gefangenen Gertrud Platais aufgeschrieben
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Der 31. Mai ist in Kasachstan der Tag der Erinnerung an die Opfer von politischen Repressionen. Nazarbayev sagte dazu folgendes: Durch Gewalt und Grausamkeit kann man der Menschheit weder das Erblühen, noch die Harmonie, noch Progress aufzwingen. Das ist die wichtigste geschichtliche Lehre, die wir lernten und an die wir uns immer erinnern müssen.
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Jetzt wurde am Platz des ehemaligen Internierungslagers ein Memorial errichtet. Von Astana fährt der Bus 301 jede Stunde nach Akmol oder Malinowka.
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Kasachischer Friedhof auf dem Weg nach Malinowka
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Am Eingang sieht man ein Transportwagen, in denen die Verhafteten quer durchs Land geschickt wurden.
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Auf der anderen Seite des Memorials stehen typische Barracken, die mit Schilf beheizt wurden, der aus dem nahegelegenem See herbeigeschafft werden musste. Im Museumsgebäude wird im Erdgeschoss die jüngste Geschichte Kasachstans erzählt, im ersten Stock dann die Geschichte Alzhirs. Hinter dem Museum ist eine schwarze Mauer mit den Namen der repressierten Frauen aufgebaut. Es ist eine Anklage, aber es ist kein Okkupationsmuseum alá Baltikum oder Osteuropa. Deswegen ist es mir komplett unverständlich, warum es keine Gedenktafel von der russischen Botschaft an die russischen Frauen gibt, die hier repressiert wurden.
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Alleine 4390 Russinnen wurden als Gefangene gezählt
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Andere Botschaften, wie Deutschland, Frankreich, viele Ex-Sowjetrepubliken haben Gedenksteine hierher gebracht, aber obwohl die Anzahl der repressierten Russinnen und anderer Nationalitäten aus Russland mit weitem Abstand überwiegt, bringt es die russische Botschaft nicht fertig auch ein Gedenkstein aufzustellen.
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Wieder zurück in Astana besuchen wir den Nationentag von Japan. Jedes Land auf der EXPO hat einen eigenen Nationentag, zu dem deutschen ist Steinmeier persönlich angereist und jedem Mitarbeiter eine Präsidententasse zum Geschenk gemacht. Die Japaner feiern im feinsten Hotel der Stadt, es gibt Sake aus quadratischen Schachteln, panierte Würstchen und Käsestäbchen und natürlich auch Sushi. Die Reden der verschiedenen Gouverneure gehen im allgemeinen Gemurmel unter, das Nationentage ver/gewöhntes Publikum wusste gar nicht mehr, was es miteinander reden soll, man kannte sich schon von mehreren ähnlichen Veranstaltungen und was neues zu besprechen gab es wohl nicht. Als Gastgeschenk gab es ein vier-farbigen Kugelschreiber, wie sie schon man Anfang der 90er modern waren.
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Was kann man abschliessend zu Kasachstan sagen? Ich war nur eine Woche da und habe eigentlich nur die Hauptstadt und ein Kurort als Tourist erlebt, deswegen weicht meine Meinung erheblich von denen ab, die dort geboren wurden, oder längere Zeit verbracht haben. Auch habe ich andere Vergleiche zur Hand, in meinem Leben habe ich schon einiges gesehen. Mir hat Kasachstan sehr gefallen, es ist ein reiches Land und hat ein riesiges Potential. Neben den ganzen Bodenschätzen ist die Lage sehr günstig, es ist ein neuralgischer Punkt zwischen Ostasien, Europa, Russland und Indien, die neue Seidenstrasse wird durch Kasachstan verlaufen, es wird sehr viel Geld in logistische Infrastruktur investiert. Europa muss aufpassen, dass es nicht nur Chinesen sind, die in Kasachstan investieren. Kasachstan führt eine richtige Politik gegenüber solchen Nachbarn wie Russland durch, einerseits ist die Politik russlandfreundlich, Russisch ist die zweite Staatssprache und das Land bezeichnet sich als multinational, andererseits werden richtige Zeichen gesetzt, wie die Gründung der Hauptstadt im Norden des Landes, um die Ansprüche darauf zu verfestigen. Natürlich ist Kasachstan vom europäischen Demokratieverständnis weit entfernt, aber zumindest vom Personenkult alá Putin habe ich nichts bemerkt, eher ist der Gründer Singapurs Lee Kuan Yew als Vorbild gesehen, zumindest gab es einige Bücher über ihn in Bücherläden. Das Land hat auf jeden Fall einige handfeste Vorteile gegenüber UAE und Saudi Arabien, deswegen gehe ich davon aus, dass die Entwicklung weiterhin steil nach oben geht und der Anspruch das Herz Eurasiens zu sein bald Wirklichkeit wird.
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PS: Nach der Publikation dieses Artikels wurde mir vorgeworfen, dass ich unwahre Fakten verbreite, Russland schlecht mache und einfach lüge. Insbesonders wurde mir vorgeworfen, die Geschichte mit dem Umzug der Hauptstadt nach Norden zu verdrehen, es gab keine Gefahr einer Abspaltung oder Annexion Nordkazachstans durch Russland. Ich habe diese Version beim Gespräch mit einem kasachischen Taxifahrer gehört, deswegen sind hier noch einige andere Versionen (ich habe englisch-, deutsch- und russisch-sprachige Quellen, aber Google-Translate ist recht gut geworden):
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<a href="http://www.nationalgeographic.de/reise-und-abenteuer/astana-die-neue-hauptstadt-kasachstans">http://www.nationalgeographic.de/reise-und-abenteuer/astana-die-neue-hauptstadt-kasachstans</a></br>
<a href="https://www.theguardian.com/world/2015/may/03/annexation-of-crimea-magnified-divisions-inside-kazkhstan">https://www.theguardian.com/world/2015/may/03/annexation-of-crimea-magnified-divisions-inside-kazkhstan</a></br>
<a href="https://russian.rt.com/inotv/2015-05-04/Guardian-Posle-uhoda-Nazarbaeva-Kazahstan">https://russian.rt.com/inotv/2015-05-04/Guardian-Posle-uhoda-Nazarbaeva-Kazahstan</a></br>
<a href="http://e-history.kz/ru/contents/view/378">http://e-history.kz/ru/contents/view/378</a></br>
<a href="http://www.kazportal.kz/perenos-stolitsyi-iz-almatyi-v-astanu/">http://www.kazportal.kz/perenos-stolitsyi-iz-almatyi-v-astanu/</a></br>
<a href="http://www.demoscope.ru/weekly/2002/071/analit03.php">http://www.demoscope.ru/weekly/2002/071/analit03.php</a></br>
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=5bnz801dlJE">https://www.youtube.com/watch?v=5bnz801dlJE</a></br>
<a href="https://navopros.ru/geografia/pochemu-stolicu-kazahstana-perenesli-v-astanu">https://navopros.ru/geografia/pochemu-stolicu-kazahstana-perenesli-v-astanu</a></br>
<a href="http://travelask.ru/questions/15629-pochemu-perenesli-stolitsu-kazahstana">http://travelask.ru/questions/15629-pochemu-perenesli-stolitsu-kazahstana</a></br>
</p>klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-26694719543588747532017-03-04T10:50:00.001-08:002017-03-04T10:54:57.268-08:00Nowy rok Feier in Gdansk<p>
Gdansk, oder für die, die es mit der politischen Korrektheit nicht so genau nehmen, Danzig, ist eine sehr schöne polnische Stadt an der Ostsee. Genauer gesagt, ist sie wieder schön gemacht worden, denn nach dem Zweiten Weltkrieg lag die Stadt in Ruinen und nur durch die gewaltigen Anstrengungen der polnischen Restauratoren weht durch die Stadt das hanseatische Kaufmannsgefühl. Die Restauratoren sind weltberühmt geworden und haben ihre Hand auch in Tallinn und in Moskau angelegt, um diese Städte wieder künstlich zu veraltern. Ich war in Gdansk im Sommer auf einer Geschäftsreise, der nette Professor hat Zeit gefunden mir die Stadt kurz zu zeigen und der erste Eindruck war derart positiv, dass wir beschlossen haben, hier unser Silvester 2017 zu feiern und uns von den Strapazen des schrecklichen Jahres 2016 zu erholen.
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Von Berlin aus sind es ohne Umstieg ca 5 1/2 Stunden nach Gdansk mit dem Zug. Auch die polnischen Bahnen wissen, wie man den Kunden zufrieden stellt, es gibt kostenlosen Tee und Kaffee, etwas was die deutsche Bahn noch lernen muss. Wir kommen am Gdańsk Główny, also dem Hauptbahnhof an und schleppen unsere Koffer zu dem Hotel an den Złota Brama (Langgasser Tor), dort wo die „Altstadt“ anfängt. Die Hauptstrasse ist Długa, dort befinden sich die meisten Sehenswürdigkeiten, dort werden auch männliche Touristen von Mädels mit weissen Regenschirmen angesprochen, ob sie in eine Striptease-Bar wollen, allerdings sehen die Mädels nicht gut genug aus, um irgendwelche Bedürfnisse zu wecken (zumindest nicht im nüchternen Zustand). Wir spazieren zum Fluss Stara Motlava (also die Alte Motlava), kehren ein und gehen müde zu Bett.
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Tag 2: Auf der Długa-Strasse befindet sich das Upphagen-Haus. Der Danziger Kaufmann Johann Upphagen erwarb 1775 die Parzelle und liess das bestehende Haus zu seinem Familiensitz umbauen. 1909 wurde aus dem Haus ein Museum, 1945 wurde es weitgehend zerstört. 1951 wurde die Fassade wieder aufgebaut und erst in den 80-er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde beschlossen, das komplette Haus wieder aufzubauen. Die Uphagens leben alle in Deutschland, hatten nach dem Krieg keinen Kontakt mehr untereinander und erst 1998 trafen sie sich zur Wiedereröffnung des Uphagen-Hauses in Gdansk.
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Derlei deutsche Spuren findet man überall in Gdansk-Danzig, sei es schemenhaft angebrachte Schriften auf den Häusern entlang des Flusses, die auf ihre frühere Nutzung hinweisen (wobei sie natürlich nicht übermalt wurden, denn die Häuser wurden zerstört, man brachte nach dem Wiederaufbau die Schrift an, um zu zeigen, für was die Speicherhäuser gut waren), oder die deutschen Schriften in der Marienkirche.
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Die Bevölkerung hingegen hat kaum Bezug zu Deutschland, während und nach dem Krieg flüchteten alle deutsch-stämmigen nach Deutschland und nach Gdansk wurden Polen aus den Gebieten hingebracht, die ukrainisch wurden. Man sieht auf den Strassen eher wenig Leute baltischen Typs, also hochgewachsen und blond, eher kleiner und schwarzhaarig. Und erst in der letzten Zeit fingen die jetzigen Bewohner der Stadt wirklich an, sich für die Vergangenheit der Stadt zu interessieren, unter anderem auch für die berühmten deutsche Söhne der Stadt <a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Gabriel_Fahrenheit>Fahrenheit</a> und Grass (zu Grass später mehr).
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<a href="https://2.bp.blogspot.com/-bR4cdgP906U/WLsGv9FxWiI/AAAAAAAAIrA/0NRcA4iPGfk2yp0gna8EJshrvLtggQk4ACPcB/s1600/IMG_4353.jpg" imageanchor="1" ><img border="0" src="https://2.bp.blogspot.com/-bR4cdgP906U/WLsGv9FxWiI/AAAAAAAAIrA/0NRcA4iPGfk2yp0gna8EJshrvLtggQk4ACPcB/s400/IMG_4353.jpg" width="300" height="400" /></a>
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Eine Sehenswürdigkeit für Naschkatzen ist die Konditorei Sowa, die sich auf Lollies spezialisiert hat. Die Plombenzieher gibt es in allen Farben und Geschmacksrichtungen.
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Wir gehen in die Marienkirche, angeblich die größte Backsteinkirche der Welt. Dort gibt es eine sehr komplexe Uhr, die von Hans Düringer aus Thorn (Niederlande) gebaut wurde. Damit er kein vergleichbar komplexes Stück irgendwo anders nachbauen kann, hat man ihn geblendet. Das war etwas kurzsichtig, denn wie jeder Informatiker weiss, neigen komplexe Systemen zu komplexen Fehlern. Also blieb die Uhr irgendwann mal stehen und konnte erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts repariert werden, wobei ich nicht den Eindruck hatte, dass sie ging, als ich sie begutachtete.
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Ansonsten gibt es Bilder zum Raten über die 10 Gebote und eine Gedenkskulptur an die Toten der Flugzeugkatastrophe 2010 in Smolensk, über die immer noch gestritten wird, was es eigentlich war, ein Fall von Trunkenheit am Steuer oder ein Sprengstoffattentat mit einer Butterbrotattrappe. Dazu muss man wissen, dass Gdansk sehr politisch ist, sehr viele berühmte Politiker ganz verschiedener politischen Richtungen wie z.B. die Kaczyński-Brüder starteten ihre Karrieren in Gdansk (über Solidarność erzähle ich später mehr), entsprechend viele von ihnen waren in dem Flugzeug.
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<a href="https://2.bp.blogspot.com/--lo1iihLy9s/WIKgSwJzt6I/AAAAAAAAIdc/7LHTCu_GujsYJfn6NQ3iH0aQWYuvDJhmACPcB/s1600/IMG_4361.jpg" imageanchor="1" ><img border="0" src="https://2.bp.blogspot.com/--lo1iihLy9s/WIKgSwJzt6I/AAAAAAAAIdc/7LHTCu_GujsYJfn6NQ3iH0aQWYuvDJhmACPcB/s400/IMG_4361.jpg" width="300" height="400" /></a>
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Gleich um die Ecke ist die Bernsteinstrasse, wo es viele Läden gibt, die allerlei Nippes aus Bernstein anbieten.
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Wieder am Fluss begutachten wir das Wahrzeichen von Gdansk das grosse Krantor, früher wurden damit Bierfässer be- und entladen.
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Wir gehen zu der Danziger Post, die eine wichtige Rolle in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs gespielt hat. Nach dem ersten Weltkrieg erhielt Danzig den Status einer freien Stadt, es gab polnische Behörden in der Stadt und die Post durfte Waffen haben, ich schätze viele Amazon-Boten trauern diesen Zeiten noch nach. Deswegen wurde am 1.September das Postamt als erstes Gebäude in Gdansk von Nazi-Truppen angegriffen. Der <a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Gefecht_um_das_polnische_Postamt_in_Danzig>Widerstand</a> dauerte 15 Stunden, danach wurden alle Postbeamte verhaftet und am 5. Oktober exekutiert.
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Tag 3: Der berühmteste Sohn der Stadt ist für die Deutschen Günther Grass. Auch die Polen scheinen ihm seine SS-Vergangenheit verziehen zu haben und veranstalten jedes Jahr ein Festival Grassomania für einen Nichtpolen ist es schwer zu verstehen, was da genau passiert, denn alle Webseiten zu dem Festival die ich gefunden habe, sind auf Polnisch. Aber es soll einen Spazierweg geben, wo man die wichtigsten Lebenspunkte von Grass ablaufen kann. Es geht bei dem Haus los, wo er seine Kindheit verbrachte, aber auch den Held seines Romans „Die Blechtrommel“ Oskar Matzerath leben liess, weiter geht es zur Pestalozzi-Schule, die Oskar einen einzigen Tag besuchte und zum Denkmal an den Helden des Buches, wobei Günther Grass erst nach seinem Tod nachträglich hingesetzt wurde, denn er war dagegen so verewigt zu werden.
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<a href="https://2.bp.blogspot.com/-xhDVfa4gZwA/WLsGv8sY9qI/AAAAAAAAIrA/058XCjcaN0ge8qsWksGe6aTtVpgVmeZkACPcB/s1600/IMG_0045%2B2.jpg" imageanchor="1" ><img border="0" src="https://2.bp.blogspot.com/-xhDVfa4gZwA/WLsGv8sY9qI/AAAAAAAAIrA/058XCjcaN0ge8qsWksGe6aTtVpgVmeZkACPcB/s400/IMG_0045%2B2.jpg" width="300" height="400" /></a>
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<a href="https://3.bp.blogspot.com/-unI-F0m42Tw/WLsGv7TL1iI/AAAAAAAAIrA/8jqhj1ziWCU6jWRRYW9oyJKS8qfXy78wACPcB/s1600/IMG_4368.jpg" imageanchor="1" ><img border="0" src="https://3.bp.blogspot.com/-unI-F0m42Tw/WLsGv7TL1iI/AAAAAAAAIrA/8jqhj1ziWCU6jWRRYW9oyJKS8qfXy78wACPcB/s400/IMG_4368.jpg" width="400" height="300" /></a>
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Weitere Stationen auf dem Weg ist die Kirche, wo Grass getauft wurde, die technische Schule, die er besuchte, als auch das Krankenhaus, wo er geboren wurde. Die Webseite, die den Weg beschreibt, funktionierte leider nicht, so dass wir etwas umherirrten, bis wir alle Stationen gefunden hatten.
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Weiter geht es zu den Docks, wo die polnische Gewerkschaft <a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Solidarność>Solidarność</a> gegründet wurde. Das Museum beschreibt gewissenhaft alle Stationen der Gründung der Solidarność, die kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen auf das damalige Leben in Polen, den Lebensmittelmangel, die Ausrufung des Kriegsrechts und schliesslich die Gründung der Runden Tische und freie Wahlen, die von Solidarność gewonnen wurden. Als Polen die Diktatur der Kommunistischen Partie abschüttelte, verlor Solidarność rasch an Bedeutung, heute sind nur 15% der Polen gewerkschaftlich organisiert, das ist der niedrigster Wert in ganz Osteuropa. Lech Wałęsa, einer der Begründer der Solidarność und der erste nachkommunistischer Präsident Polens hat 2005 seinen Austritt erklärt. Es ist ja nicht so, dass die kapitalistische Welt keine Gewerkschaften braucht, aber das scheint man in Polen nicht begriffen zu haben.
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<a href="https://1.bp.blogspot.com/-_X8B5Gj7Uuo/WIKgVFooxlI/AAAAAAAAIdc/q5mUJuwHR7YH_zP9mDoz29K3q2TgqlrZwCPcB/s1600/IMG_4371.jpg" imageanchor="1" ><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-_X8B5Gj7Uuo/WIKgVFooxlI/AAAAAAAAIdc/q5mUJuwHR7YH_zP9mDoz29K3q2TgqlrZwCPcB/s400/IMG_4371.jpg" width="400" height="300" /></a>
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<a href="https://1.bp.blogspot.com/-JpPym3Fsbr8/WLsGv0HN4xI/AAAAAAAAIrA/ayTldT_TJpk72ixzXGyYbsHZ-dQAKO9_QCPcB/s1600/IMG_4372.jpg" imageanchor="1" ><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-JpPym3Fsbr8/WLsGv0HN4xI/AAAAAAAAIrA/ayTldT_TJpk72ixzXGyYbsHZ-dQAKO9_QCPcB/s400/IMG_4372.jpg" width="400" height="300" /></a>
</p><p>
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-IUZ7bX_f7jM/WLsGv-Wil_I/AAAAAAAAIrA/MiIeaPHEwdszzMbm2LFbo1eDDJrDYhUCwCPcB/s1600/IMG_4373.jpg" imageanchor="1" ><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-IUZ7bX_f7jM/WLsGv-Wil_I/AAAAAAAAIrA/MiIeaPHEwdszzMbm2LFbo1eDDJrDYhUCwCPcB/s400/IMG_4373.jpg" width="400" height="300" /></a>
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Es ist der 31. Dezember, also bereiten wir uns moralisch auf den Jahreswechsel vor, wir wollen fein essen gehen, Sekt trinken, Feuerwerk anschauen, ein paar Wunderkerzen abbrennen und danach zu schlechten Musik tanzen. Aber vorher fahren wir noch etwas Riesenrad.
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Der Plan, der in allen anderen Ländern mehr oder weniger funktioniert, scheiterte an der Tatsache, dass die schlechte Musik vor dem Feuerwerk, also während unserem Fein-Essen-Gehen, gespielt wurde. Als wir rausgingen, gab es Feuerwerk, Sekt, Wunderkerzen und dann war plötzlich Schluss. Wir bummelten ein bisschen durch die Altstadt und gingen ins neue Jahr schlafen.
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Tag 4: Gdansk ist zwar die größte Stadt an der polnischen Küste, aber es gibt noch zwei Städte in der unmittelbaren Nachbarschaft, Sopot und Gdynia, deswegen spricht man in Polen von Trojmiasto, also Dreistädten. Gdynia ist bekannt für das jährlich stattfindende <a href=http://opener.pl/en>Musikfestival</a>, während Sopot die polnische Riviera ist. Es gibt dort mondäne Hotels, die längste hölzerne Promenade der Welt, die ins Meer ragt und alle mögliche Lädchen, Cafés und sonstiges was Touristenherz erfreut.
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Der kurze Ausflug in die Ostsee hat meine Füße erfrieren lassen, aber im Schokoladencafé E. Wedel wird einem ganz schnell wieder warm mit den Kalorienbomben aus Schokolade, die man dort verschlingt.
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Abends sind wir dann beim Neujahrskonzert in der Baltikumphilharmonie. Aus irgendeinem Grund sitzen wir in der ersten Reihe und sind das willkommene Opfer von Dirigentenspäßen, der meiner Freundin ein Hammer in die Hand drückt, mit dem sie im Takt auf einen Amboss schlagen soll, was komplett misslingt.
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Tag 5: Wir haben viel von dem Museum des Zweiten Weltkriegs gehört, vor allem über den <a href=http://www.nybooks.com/daily/2016/05/03/poland-vs-history-museum-gdansk/>Streit</a> zwischen der polnischen konservativen Regierung und dem amerikanischen Historiker Timothy Snyder, dem Autor von Bloodlands und Black Earth. Man kann von Snyder halten was man möchte (ich persönlich finde, dass er zu viele offene Fragen an die Zuhörer stellt, die dann jeder nach seinem Gusto beantworten soll und viele Antworten dann schlicht falsch sind und nicht von ihm korrigiert werden), aber der ursprüngliche Ansatz des Museums, mehr über die Konstellation der Kräfte am Vorabend des Zweiten Weltkriegs zu erzählen, um zu verstehen, warum es zu dem Krieg kam, finde ich sehr spannend. Doch die polnische Regierung erklärte, dass es nicht die „polnische Sicht der Geschichte“ sei und möchte lediglich die Exponate aus dem bereits vorhandenen Weltkriegsmuseum, wo es hauptsächlich um die Verteidigung der Westerplatte (siehe unten) geht, in größeren Räumlichkeiten platzieren. Wie der Streit ausgeht, wissen wir nicht, der Bau ist noch nicht fertig, BER läßt grüßen. Aber es gibt wohl mehrere polnische Bürger, die eine ähnliche Sicht haben und sie äußern ihren Protest auf der Baustelle.
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Die <a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Westerplatte>Westerplatte</a>, der Ort, an dem der Zweite Weltkrieg begann. Um zu verstehen, warum Westerplatte so eine Rolle spielte, muss man Status von Danzig nach dem ersten Weltkrieg verstehen. Danzig wurde zu einer Freien Stadt erklärt, das von Polen umringt ist, allerdings war die Grenze zu Ostpreussen oder dem Deutschen Reich nicht weit, so dass es klar war, dass Deutschland Danzig einnehmen und eine Landverbindung nach Ostpreussen aufbauen möchte, um Polen von evtl. Waffenlieferungen aus England oder Frankreich abzuschneiden. Die Westerplatte ist eine Halbinsel, die unter polnischer Verwaltung stand, es gab dort ein Munitionsdepot und die Möglichkeit Fracht abzuladen, vor allem militärische. Im Laufe der 30-er Jahre sind die Stellungen befestigt worden, um 12 Stunden durchhalten zu können, dann erwartete man Verstärkung.
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Am 25. August 1939 lief das Schiff Schleswig-Holstein in den Kanal zwischen der Westerplatte und Danzig ein. Am 1. September wurde das Feuer eröffnet. Die Abwehr hielt trotz Bomberangriffen bis zum 7. September, aber natürlich kam keine Hilfe.
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Heute wird mit einem Denkmal an die Verteidigung der Westerplatte gedacht, es gibt die zerstörten Kasernen zu besichtigen, sowie ein Friedhof.
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Wir fahren wieder nach Gdansk am Hafen vorbei zurück und steigen in den Zug nach Berlin ein.
</p>klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-56665084740610108062017-01-15T07:21:00.002-08:002017-01-15T13:45:30.931-08:00Wandern auf La Palma<p>
Es ist November und in ganz Europa ist es kalt. In ganz Europa? Nein, ganz weit draussen im Atlantischen Ozean gibt es die Kanarischen Inseln und da kann ein sonnenhungriger Europäer, der den ganzen Sommer dummerweise im Büro verbracht hat, noch etwas Licht und Wärme tanken, bevor dann der Weihnachtsstress losgeht. Letztes Jahr waren wir auf <a href=http://klotys-welt.blogspot.de/2015/11/yoga-auf-el-hierro.html>El Hierro</a>, dieses Jahr haben wir beschlossen La Palma zu besuchen. La Palma ist viel größer als El Hierro, da leben ca. 85.000 Leute (El Hierro 9000 Leute) und von der Fläche her ist La Palma gut dreimal größer als El Hierro. Also noch mehr zu erkunden, es ist alles etwas größer, die Städte, die Vulkane, die Drachenbäume, aber die Natur war uns schon vertraut. Deswegen haben wir uns auch getraut nur zu zweit zu fahren, wir haben sehr ausführliche Beschreibungen bekommen, es wurde versprochen, dass die Taxifahrer uns hinbringen und abholen, also mussten wir den inneren Schweinehund bekämpfen und rechtzeitig aufstehen, um für die Wanderung bereit sein.
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Tag 1: Der Flug mit der Air Berlin verging wie im Flug, dank der Currywurst von der Sansibar. Wir landeten in der Hauptstadt Santa Cruz und ich komme mir vor wie in den Computerspielen Monkey Island und Pirates.
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Kleiner Fort mit Kanönchen, ein Haus des Gouverneurs, sogar eine Caravella fährt durch die Strassen. Das Städtchen ist recht klein, aber herausgeputzt, berühmt sind die farbigen Balkone und in der Kirche darf eine Caravella auch nicht fehlen.
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Es fehlt uns auf, dass schon in der Hauptstadt die Leute kaum Englisch sprechen. Wie wird es erst in anderen Teilen der Insel sein?
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Tag 2: Wir werden mit dem Taxi abgeholt und fahren zum Startpunkt unserer ersten Wanderung Besucherzentrum Los Silos.
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Mit 12 Kilometer ist es für und maximal 450 Höhenmeter Anstieg ist sie für den Anfang ganz gut geeignet. Wir gehen ein paar Meter und finden uns im Tal wieder, in dem man jede Sekunde erwartet auf King-Kong zu treffen.
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Der Weg durch das Tal ist nicht ganz klar oder auch überschwemmt, deswegen gehen wir zurück durch einen dunkel Tunnel, und finden uns im Urwald aus Lorbeerbäumen wieder.
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<a href="https://4.bp.blogspot.com/-owTLa7963kw/WHvi88sqafI/AAAAAAAAIYc/TezavkjO2Kk7-isHaKSiDEcz5IGfXwglACPcB/s1600/IMG_4066.jpg" imageanchor="1" ><img border="0" src="https://4.bp.blogspot.com/-owTLa7963kw/WHvi88sqafI/AAAAAAAAIYc/TezavkjO2Kk7-isHaKSiDEcz5IGfXwglACPcB/s320/IMG_4066.jpg" width="240" height="320" /></a>
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Nach weiteren drei Kilometern kommen wir zum Aussichtspunkt Espogón Atravesado. Die Kamera ist viel zu klein, um die Größe dieser Schluchte richtig wiederzugeben, es ist sehr beeindruckend.
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<a href="https://4.bp.blogspot.com/-Cpx10MpGhTQ/WHuZUzn2-nI/AAAAAAAAIVM/SSazHPaU_uwjNmI7y7eCWM8RjnCWNQoQACPcB/s1600/IMG_4064.jpg" imageanchor="1" ><img border="0" src="https://4.bp.blogspot.com/-Cpx10MpGhTQ/WHuZUzn2-nI/AAAAAAAAIVM/SSazHPaU_uwjNmI7y7eCWM8RjnCWNQoQACPcB/s320/IMG_4064.jpg" width="240" height="320" /></a>
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Wir gehen an gigantischen Farnen vorbei, die einen in Steinzeitalter versetzen.
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Dann kommen wir an einem Becken vorbei, das an eine riesige Satellitenschüssel erinnert das benutzt wird, um die Ausserirdische abzuhören.
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Hier ist Nutzungszweck viel profaner, es wird das Wasser aufgefangen, wobei ich definitiv nicht daraus trinken, oder auch nur baden möchte. Müde kommen wir in dem sehr schönen Hotel La Palma Romantica in Barlovento an. Ich komme kaum aus dem Whirlpool raus.
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Tag 3: Wir starten in Barlovento an der Nordküste und sollen die Küste entlangwandern.
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Die Entfernung ist wieder 12 Kilometer, aber es geht erheblich steiler hoch (650m) und noch steiler runter (-750m). Der Grund dafür sind die sogenannten Barrancos, das sind Schluchten, die zur Küste hin verlaufen, also wenn man die Küste entlangläuft, muss man jeden einzelnen Barranco auf den Grund steigen und wieder hoch.
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Und manche sind nun mal hundert und noch mehr Meter tief. Von hier sieht man auch Roque de los Muchachos, dort befindet sich der gesamter Stolz der europäischen Astronomie, <a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Roque-de-los-Muchachos-Observatorium>mehrere Teleskope</a>, die hier aufgebaut und nach Westen ausgerichtet wurden, weil aus dieser Richtung keine Lichtquelle kommt, die nächste Lichtquelle ist Time Square in New York.
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Jahrzehntelang waren es die leistungsfähigsten Teleskope, z.B. der <a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Gran_Telescopio_Canarias>Gran Telescopio Canarias (GRANTECAN)</a> mit 10,4m Spiegeldurchmesser. erst jetzt wird in der Atacama Wüste in Chile ein <a href=https://de.wikipedia.org/wiki/European_Extremely_Large_Telescope>European Extremely Large Telescope</a> gebaut, der mit einem Hauptspiegel von 39 Meter Durchmesser alles in den Schatten stellen soll.
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Wir gehen an sterbenden Hunden vorbei und steigen in den ersten Barranco. Der erste Aufstieg zum Mirador (Aussichtspunkt) de la Tosca hat es in sich. Ich keuche und schnaufe, bewege mich in kleinen Schritten nach oben, im Kopf läuft in Dauerschleife das Lied von Leningrad „Mein kosmischer Schiff, verfickt noch mal“. Am Mirador falle ich auf die Bank und bin nach ein paar Minuten fähig meinen T-Shirt auszuwringen. Ich bekomme einen Riesenrespekt vor Barrancos und vor Leuten, die diese Tour im heissen Sommer machen.
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Wir gehen an Drachenbäumen vorbei, von denen es heisst, dass in ihren Kronen Drachen schlafen würden. Der Stamm erinnert tatsächlich an schuppige Schlangenhaut und der Baumsaft soll blutrot sein und heilende Eigenschaften besitzen.
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Die Vegetation ist ganz anders als bei der gestrigen Wanderung, die Natur ist an Trockenheit angepasst. Von der Fauna sind nur viele Eidechsen zu sehen, die sich schnell zwischen den Steinen verstecken, sobald man ihnen näherkommt.
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Ziemlich fertig mit dem Leben, aber gut in der Zeit steigen wir den letzten Barranco hoch und kommen im Örtchen Los Machines an. Gutgelaunt sitzen wir im Café und sehen eine Gruppe von Touristen vorbeischlendern, was an sich uninteressant ist, bis ich die Führerin mit spanischem Akzent rufen höre: „Kala ei ole“. Bei Russen hätte ich mich nicht gewundert, aber am weitesten von Estland entferntem Fleck Europas Esten anzutreffen, das war für mich zu viel. Wir haben uns noch kurz überlegt sie zu Trollen und uns laut auf Estnisch zu unterhalten, denn nichts erwartet ein Este weniger, als im Ausland (also jetzt nicht in Finnland, sondern im Ausland) jemanden zu treffen, der seine Sprache versteht.
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Wir fahren wieder zurück und haben Hunger auf was zünftiges. Ein paar hundert Meter vom Hotel befindet sich das Grillrestaurant Restaurante La Pradera. Ich poste ja normalerweise nicht Bilder vom Essen, aber das hier ist eine Ausnahme.
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Das leckerste Stück gegrilltes Fleisch seit langem, mit Rotwein und ohne jegliche Soße, Ketschup oder Senf, einfach nur Geschmack vom Fleisch. Ich gerate selten in Verzückung vom Essen, aber hier war es der Fall. Mit Taschenlampen vorne und hinten rollen wir ins Hotel.
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Tag 4: Die zweite Hälfte des Nordufers will erwandert werden.
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Wir starten in El Tablado, die Länge der Wanderung beträgt 13,5km und uns wird Angst und Bange bei den erwarteten 800 Meter Ab- und Anstieg und fünf grossen und mehreren kleinen Barrancos. Aber es läuft besser als gedacht und wir bekommen fantastische Bilder von der Küste. Interessanterweise sieht jeder Barranco anders aus, manche sind kahl, manche haben recht viel Grün.
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Wir erreichen das Städtchen Garafia und fahren mit dem Fahrer erstaunlich weit an den Bananenplantagen vorbei nach Los Llanos. Gemeinerweise läßt er den Taximeter laufen, wir werden leicht nervös, wenn wir bedenken, dass auch jemand unser Gepäck so eine weite Strecke fahren musste. Keine Ahnung was die Reiseagentur mit den Taxifahrern für Konditionen ausgehandelt hat. Los Llanos ist die wahre Touristenhauptstadt von La Palma. Es ist auch die Hauptniederlassung der deutschen Auswanderer nach La Palma. Es gibt eine deutsch-sprachige Zeitschrift in der verkündet wird, dass in einem deutschen Laden jetzt deutsche Salami gibt und es werden rührende Love-Stories über Hoteliers und Restaurantbesitzer erzählt, wie sie gemeinsam erfolgreich das Geschäft führen das man unbedingt besuchen sollte (wink mit dem Zaunpfahl). Es ist Halloween, wir hoffen zunächst, dass in Spanien dieser Brauch nicht so verbreitet ist, aber natürlich gibt es hier auch El Día de los Muertos und überall laufen knapp bekleidete Mädels mit Blut und Bisspuren auf dem Hals durch die Strassen. Wir möchten eigentlich nur was essen und nicht nach Tricks or Treats auf Spanisch angesprochen werden, deswegen suchen wir das La Luna Restaurant, das auch von deutschen Auswanderern geführt wird, auf und gehen zu Bett.
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Tag 5: Der Wanderführer verspricht schon in der Überschrift: Im Nationalpark Caledra de Taburiente - Das Reich der Idafe - der sagenumwobenen Kraterkessel des Tanausu! Auf einem „Guanchentrail“ wandern Sie in den Kraterkessel des Tanausu und bestaunen himmelhohe Feldwände und bodenlose Schluchten im Nationalpark Caldera de Taburiente!
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Zuerst ein wenig Geschichte. Der folgende Abschnitt ist aus dem Reiseführer abgetippt, denn es gab niemanden, der uns das erzählen konnte, folglich kann ich das nicht vom Hören-Sagen wiedergeben. Ich hoffe die Reiseagentur wird es mir verzeihen:
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Im Jahre 1447 versuchte eine spanische Expedition vom bereits unterworfenem Gomera aus, die damals noch BENAHOARE heißende, bislang von Europäern unbetretene Insel am westlichen Rand der bekannten Welt zu erobern. Zu diesem Zweck wurde in der Mündung des TABURIENTE-Flusses (beim heutigen PUERTO TAZACORTE) ein hochgerüstetes 500-Mann starkes Expeditionscorps an Land gesetzt, das in die Schlucht als einzigem Zugang zur Insel eindrang. Die Eroberer sahen sich einem waffenlosen Steinzeitvolk gegenüber, welches sich nur mit Steinen, Knüppeln und viel Mut verteidigte. Aber sie hatten die „Benahoaritas“ unterschätzt. Viele (einschliesslich Kommandeur, dem Sohn des Gouverneurs von Gomera) wurden bei den Kämpfen mit der Urbevölkerung von Steinwürfen getötet - die wilde Insel blieb danach 50 Jahre von militärischem Besuch verschont, und die Schlucht heißt seither BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS („Schlucht der Todesängste“).
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Erst nachdem Columbus die Tür zu der „Neuen Welt“ aufstieß, musste Spanien den Weg nach Amerika sichern, also wurde wieder ein Eroberungstrupp nach La Palma geschickt und nach mehrmonatigen Kämpfen mit dem letzten freien Fürsten TANAUSU, dessen Krieger sich um den Götter-Tron IDAFE versammelt waren, boten die hinterfotzigen Spanier TANAUSU unbewaffnete Friedensgespräche an. Kaum hatte der die Schlucht verlassen, wurde er in Ketten gelegt und sollte nach Spanien rübergebracht werden. Dort kam er jedoch nie an. Er zog es vor, den wohl ersten „erfolgreich“ zu Ende geführten Hungerstreik der Geschichte durchzuführen. Bei den Einheimischen gilt Tanausu als der erste „Palmero“ auf den man sich gerne bezieht.
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Es geht über 16km 900 Meter in die Tiefe. Dazu muss man erstmal auf die Höhe kommen, also schmiegt sich unser Taxi an dem engen Weg entlang nach oben zu den Wänden des Kraters. Von da aus geht es mehr oder weniger steil runter zu dem Fluss Rio Taburiente am Boden des Kraters.
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Ganz oben am Rand der Kraterwände sehen wir die Los Frailes (Die Mönche). Der Legende nach schleppten die jungen Männer während der Karwoche Prozession schwere Kreuze durch die Strassen, um die Busse zu tun für die Schlechtigkeit dieser Welt (obwohl sie als Spanier Trump gar nicht gewählt haben). Sie wollten incognito bleiben und tragen deswegen Ku-Klux-Klan-artige Kapuzen. Doch wer statt zu büßen, hübschen Mädchen aus Los Llanos (siehe oben) nachschaut, der bekommt die ganze Härte des Himmels zu spüren und erstarrt auf der Stelle zu Stein! Genau das ist den Burschen da oben passiert. Ich kann sie verstehen, denn die Mädels, die dort oben turnen, müssen ganz schön durchtrainiert und knackig sein.
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Das Fluss muss erstmal überquert werden, aber obwohl es der einzige ganzjährige Fluss auf La Palma ist, ist so wenig Wasser da, dass wir das ohne Probleme schaffen. Dann sehen wir die Spitze des Idafe des Sitzes der Gottes Abora, dem die Eingeweide geschlachteter Tiere und Milch geopfert wurden, damit er nicht umfalle und der Himmel einstürze.
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<a href="https://3.bp.blogspot.com/-EUEAp3PM268/WHvfg1j_90I/AAAAAAAAIYQ/93AXRVsvvqcQbTrJaBWGVNcZTevCGasbwCPcB/s1600/IMG_4165.jpg" imageanchor="1" ><img border="0" src="https://3.bp.blogspot.com/-EUEAp3PM268/WHvfg1j_90I/AAAAAAAAIYQ/93AXRVsvvqcQbTrJaBWGVNcZTevCGasbwCPcB/s320/IMG_4165.jpg" width="240" height="320" /></a>
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Die Krähen mit roten Schnäbeln, die die Opfergaben verzerren sollen, haben wir allerdings nicht gesehen. Auf dem Weg zum Ausgang sehen wir ein Naturphänomen, einen orange-farbigen Fluss , der stark eisenoxid-haltig ist und das Wasser und die Steine ochra-farben färbt. Wer das kanarische Essen kennt, wird den Witz begreifen, dass hier zwei Mojos zusammenfliessen.
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<a href="https://4.bp.blogspot.com/-ZtQqhEGhhJw/WHvfg2QP5CI/AAAAAAAAIYQ/mle-c41zrYonh4oZU1CgwQgziKKTVOU-ACPcB/s1600/IMG_4166.jpg" imageanchor="1" ><img border="0" src="https://4.bp.blogspot.com/-ZtQqhEGhhJw/WHvfg2QP5CI/AAAAAAAAIYQ/mle-c41zrYonh4oZU1CgwQgziKKTVOU-ACPcB/s320/IMG_4166.jpg" width="240" height="320" /></a>
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Der Rest des Weges ist ein langer Latsch zum Ausgang immer im Flussbett. Recht geschafft werden wir pünktlich abgeholt und gehen wieder zu La Luna.
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Tag 6: Die Vulkanwanderung: Die Königsdisziplin beim La Palma Wandern ist die Ruta de los Volcanes, die an mehr als 100 Vulkankegeln vorbei nach Süden führt.
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Es ist auch die längste Route mit 18km und +650m und -1350m Steigerungen. Es war am Anfang der Reise nicht wirklich klar, ob wir die Wanderung machen können, denn es wütete ein Waldbrand, der die Pinien stark beschädigte. Erst zwei Tage vor der Wanderung bekamen wir grünes Licht von der Reiseagentur. Wir fahren zum Refugio El Pilar und gehen los. Das Wetter ist gut, blauer Himmel mit ein paar Wolken.
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Wir gehen an dem schwarzen Lavasee El Fraile (Der Mönch) vorbei. Warum es so heisst, weiss ich nicht, vielleicht erinnert er an die Kleidung der Mönche. Danach steigen wir zu den Vulkanen Deseada I (1949 Höhenmeter) und II (1937 Höhenmeter). Wir machen Pause und Krähen mit schwarzen Schnäbeln fliegen vom Gipfel zu Gipfel, um nach dem Essen zu betteln, aber bei uns erfolglos, denn nur die rotschnabeligen haben Kontakt zu den Gott Abora. Die Wolken sind unter uns und man sieht den Teide, den höchsten Vulkan der Kanaren auf Teneriffa.
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Das Wetter verschlechtert sich zunehmend und als wir zum Vulkan Martín ankommen, muss man den richtigen Moment abwartet, bis man etwas sieht und photographieren kann.
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Es gibt Windstöße, so dass man vorsichtig bei den Gratwanderung sein sollte. Die vier Tage Wanderungen spüren wir in den Knochen, deswegen müssen wir häufiger Pausen einlegen und unsere Zuckerreserven in Form von Riegeln auffüllen. Endlich ist unser Ziel, die Stadt Fuencaliente in Sicht. Am Ende der Wanderung erwartet uns das Wandererdenkmal. Wir schleppen uns zum Bus, der uns in unser Hotel La Palma Princess bringt.
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Im Hotel sahen wir das andere La Palma. Auf keiner unserer Reisen kamen wir mit Massentourismus in die Quere, auch bei den Wanderungen sind wir nicht vielen Menschen begegnet, dementsprechend gross war der Schock, als wir in La Palma Princess uns einquartierten. Um es mit Sybille Berg zu sagen, es ist eine Masseninternierungsanstalt für Touristen, mit Stacheldrahtumzäunung, Gebäuden, die als Blöcke bezeichnet werden und wachturm-ähnlichen Gebäuden.
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Auch weniger geschichtsempfindliche Leute als ich werden Parallelen ziehen können, aber es ist alles durchorganisiert, effizient und hat durchaus seine Qualitäten. Beim Eingang ins Restaurant wird man von Bedienung empfangen, die mit Funkgerät ausgerüstet den Gästen einen Tisch zuweist, für die Singles gibt es einen Extra-Gemeinsames Tisch zum Kennenlernen und Lästern. Das Decken von einem Tisch wird in weniger als 10 Sekunden erledigt (ich habe die Zeit gestoppt). Das Essen ist gut, man kann sich am Buffet nehmen, was man möchte. Abends gibt es ein Kinderdisco, ein George Michael Coverkonzert (damals war er noch nicht tot), oder Ausschnitte aus dem Grease-Musical. Das Publikum ist recht international und wird dezent darauf hingewiesen, wenigstens beim Abendessen sich was anständiges anzuziehen. Für Familien und ältere Leute ist diese Form vom Urlaub vielleicht ideal, aber für uns ist es eine Erfahrung, die mit allen unseren Vorstellungen von Urlaub kollidiert.
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Tag 7: Die Wanderung ist noch nicht zu Ende, man sollte noch den allerletzten Stück zur Südspitze wandern, also fahren wir mit dem Bus wieder zu Fuencaliente und laufen 7 km zum Leuchtturm.
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Das Vulkan heisst San Antonio, also muss ich den auf jeden Fall besteigen. Aber zuvor finden wir auf dem Roque Teneguia <a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Petroglyphe>Petroglyphen</a>, das sind Spiralen, Kreise und Mäander, die von den Ureinwohnern reingekritzelt wurden.
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<a href="https://2.bp.blogspot.com/-HOfUo6NmLAA/WHvfg3caw9I/AAAAAAAAIYQ/rs_82TKPN480VqnWyjZGp2HaQeUhum4YACPcB/s1600/IMG_4248%2B%25281%2529.jpg" imageanchor="1" ><img border="0" src="https://2.bp.blogspot.com/-HOfUo6NmLAA/WHvfg3caw9I/AAAAAAAAIYQ/rs_82TKPN480VqnWyjZGp2HaQeUhum4YACPcB/s320/IMG_4248%2B%25281%2529.jpg" width="320" height="240" /></a>
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Der letzte Vulkan unserer Reise ist der Teneguía, aber das Wetter ist recht schlecht, man muss mit Armen nachhelfen und es ist rutschig, deswegen überlassen wir das zweifelhafte Vergnügen den anderen. Das ist auch der jüngste Vulkan der Kanaren, der letzte Ausbruch war 1971 und es gibt immer noch warme Stellen, die man fühlen kann.
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Wir erreichen den Leuchtturm Faro de Fuencaliente und schauen uns den Prozess der Salzgewinnung an. Auf mehreren Terrassen verteilt, verdunstet das Meerwasser, bis Salzkondensat übrigbleibt, der mit einem Sieb vorsichtig abgeschöpft werden muss.
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Tag 8: Meiner Freundin geht nicht gut, also beschliessen wir einen Arzt aufzusuchen. Der nächste Praxis ist in Villa de Mazo im Osten der Insel, also fahren wir mit den Bussen hin. Wir müssen zum ersten Mal mit Bevölkerung, die nicht auf Touristen eingestellt ist kommunizieren (obwohl Touristen ja auch erkranken können) und müssen uns in der Apotheke und in der Praxis mit Fingern erklären, wo es weh tut (Albrecht Dürer läßt grüßen). In Maso gibt es auch ein hübsches Gouverneurshaus, sonst aber nicht mehr viel.
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Tag 9: In Los Llanos gab uns der Fahrer einen „Geheimtipp“, wo man an der Südspitze baden kann, es gebe da ein Playa Nueva und in den Felsen gäbe es einen Becken, der von heissen Quellen gespeist ist. Den Becken haben wir gefunden, aber nicht die heisse Quelle darin. Aber im Ozean konnte man auch gut schwimmen, nur auf die Strömung musste man aufpassen.
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Tag 10: Am Flughafen noch einen Drachenbaum gekauft und mit der Air Berlin ins novemberliche Berlin und dann weiter nach München geflogen. Als Fazit kann ich La Palma für Wanderer sehr empfehlen, es gibt noch viele Strecken, die man erwandern könnte, auch auf eigene Faust. Für die Leute, die eher auf Badeurlaub stehen, ist die Insel nicht wirklich geeignet.
</p>klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-25739542216186576252016-06-12T12:10:00.001-07:002016-06-12T12:12:50.983-07:00Zu Gast bei Bären und Stechmücken<p>
Obwohl ich recht häufig in Estland bin, beschränken sich die meisten Aufenthalte auf Tallinn, mit der grossen Ausnahme <a href=http://kloty.blogspot.de/2014/08/eine-fahrt-quer-durch-estland.html>Tartu</a> vorletztes Jahr. Dieses mal haben wir eine Marco Polo Reise gebucht, die uns in die estnische Wildnis führt, fernab von Städten und Leuten. Als eindeutiger Highlight wurde uns eine Bärenbeobachtung angepriesen, da mussten wir anbeissen.
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1. Tag: Seit meinem letzten Besuch hat sich die Flugsituation gebessert, der Nachfolger der pleitegegangenen Estonian Air heisst <a href=http://www.nordica.ee>Nordica</a>, gehört zu Adria Airways und ist ein Mitglied von Star Alliance. Auf jeden Fall werden Direktflüge aus München nach Tallinn angeboten, auch wenn es nicht klar war, wo man sich einchecken soll, im Terminal war kein Hinweis weder auf Nordica, noch auf die Adria Airways, aber die Lufthansa Mitarbeiter wussten bescheid. Gleich am Flughafen habe ich zwei Mitreisende getroffen, während es für mich Usus ist, dass die Flugzeuge Richtung Baltikum recht klein sind (bis hin zu Propellermaschinen bei der inzwischen bankrotten Air Lituanica), wirkten sie etwas verunsichert, als sie in die Embraer steigen mussten, die BMI gehörte. Die Stewardess war eine Engländerin, aber zumindest lagen schon estnische Zeitungen aus. Ich treffe mich noch mit ein paar Bekannten und mache eine grosse Freude der Redaktion des russischen Postimees. Abends gehen wir in <a href=http://www.villemipubid.ee/vana-villem/>Vana Villem</a> und versuchen trotz der weissen Nächte einzuschlafen.
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2. Tag: Es stellt sich heraus, dass die wenigsten die Reiseunterlagen gelesen haben, wo es klar drin stand, um wieviel Uhr wir uns morgens treffen, aber der gesunde Menschenverstand sagte uns, dass um 9 Uhr etwas passieren müsste, und so trafen wir Anneli, die uns Tallinn innerhalb von drei Stunden zeigen musste. Die Zeit reichte nur für die Altstadt, aber es gab bemerkenswerte Aussagen, wie dass die finnische Sprache archaischer wäre als die estnische, und die Altstadt 1944 von der sowjetischen Luftwaffe nur deswegen nicht zerbombt wurde, weil es eine weibliche Escadrille war, die Mitleid mit der schönen Stadt hatte. Die Variante der Legende war mir neu. Wir gehen in <a href=http://www.lido.ee/en/>Lido</a> essen und kehren ins Hotel zurück.
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Nachmittags treffen wir dann unsere estnische Reiseführerin Katharina und den Busfahrer Eikki. Katharina freut sich, dass wir eine junge Gruppe sind, normalerweise hat sie mit alten Leuten von Studiosos zu tun, die sich ehrlich wundern, warum Tallinn nicht Reval heisst. Ihre Freude legt sich etwas, als sie feststellt, dass wir uns nicht für ihre Ausführungen über das estnische Bildungssystem erwärmen können, auch sagt der Hitler-Stalin Pakt nur einer Minderheit aus der Gruppe irgendetwas. Viel mehr Freude bereitet es uns, wenn Eikki wiedermal den falschen Gang einlegt und die Kupplung nicht gescheit durchdrückt. Wir steigen in unseren Bus und fahren in den ersten <a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpark_Lahemaa>Nationalpart Lahemaa</a>. Lahemaa war der erste Nationalpark in der Sowjetunion, laut Katharina fuhr eine estnische Abordnung nach Moskau und argumentierte mit Lenin-Schriften, wo er über den Naturschutz geschrieben hat. Davon wurde die sowjetische Führung beeindruckt und gab 1971 grünes Licht. Der Nationalpark erstreckt sich über 72.500 Hektar im Norden von Estland an der Küste des finnischen Meerbusens.
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<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/a-_Qdg_2dLctYOhxFmuAUtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-ut2JORVmUWA/V12HjhYSjiI/AAAAAAAAH3U/OVjA1039a-MN2S5RFGmVtlLtjOGd8d3zwCCo/s400/IMG_3595.JPG" height="346" width="400" /></a>
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Wir machen einen kurzen Zwischenstopp an einem Herrenhaus, das der baltendeutschen Familie von Pahlen gehörte (nicht mit van der Bellen zu verwechseln, die Familie des jetzigen österreichischen Präsidenten stammt zwar auch ursprünglich aus Estland, genauso wie die Familie von Lena Meyer-Landrut, ist aber eigenständig).
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<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/d5sR6fI3BiTIxK8GUWcFztMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-7TxUNTlmukk/V12Hlb65mrI/AAAAAAAAH3U/zsoDtkx4RIEVGv38NCO1yedY7F5MqWU4QCCo/s400/IMG_3597.jpg" height="400" width="356" /></a>
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Wir bekommen 10 Minuten um die Villa zu besichtigen, aber selbst die Zeit reicht schon, um zu erfahren, dass Alexander von der Pahlen 1868 eine Konzession von dem russischen Zaren bekommen hat, um die erste Eisenbahnverbindung von St. Petersburg nach Tallinn zu bauen. Interessanter Fakt ist, dass die Eisenbahnreise von Tallinn nach St.Petersburg 1880 10 Stunden dauerte, heutzutage braucht man für die 370 Kilometer 7:36 Stunden, also immer noch recht gemächlich.
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Nächster Halt ist ein Parkplatz im Wald, Katharina will unsere Wanderfähigkeiten testen, also laufen wir durch den Kiefernwald und finden einen gewaltigen Findling, der sofort erklommen werden muss.
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Findlinge wurden während der letzten Eiszeit nach Estland vom Gletscher hingebracht und als der Gletscher abtaute, blieben sie da liegen. Die größten Findlinge heissen Majakivi, also ein Hausstein und sind bis zu 16 Meter breit und 10 Meter lang.
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Estnischer Dinosaurier
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Danach fahren wir nach Käsmu, ein Fischerdorf mit einer sehr hübschen Küste auch mit vielen Findlingen. Wir essen Graupen mit Kartoffelpüree und schaukeln auf traditionellen estnischen Schaukel. Wem Käsmu gefällt, dem kann ich den Film <a href=http://www.ventura-film.de/page/filmeneu/vorberei/estland.htm>„Estland, mon amour“</a> empfehlen, der in Käsmu spielt.
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Unser Übernachtungsplatz ist im Herrenhaus <a href=http://www.sagadi.ee>Sagadi</a>, das auch ein Waldmuseum beherbergt. Katharina erzählt uns, dass ein Freund von ihr (in Estland kennt man immer irgendjemanden über irgendjemanden, aber meistens nach Nationalitäten getrennt) gerade im Waldmuseum eine Ausstellung zur estnischen Stechmücke vorbereitet. Wir verstehen sehr bald warum.
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<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/WfOOF-cZt3R68gDStzJGiepXaI0c6t-QhAab9VN7ASs?feat=embedwebsite"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBApjl8i-NFv_kdUwmLC21qPYf63QUC_GfEGMcrqDRJQcUJr2IpMi-vLkmigUT1yMBhyphenhyphenYliF3xw_9KHvY2XVqSJDvUYPgZCk4T_Asf-6p2lgAXsbsO5JE-_c2Wv0JOLYg3a4oiXd51yUA/s400/282808_422297837791676_1279851834_n.jpeg" height="400" width="283" /></a></br>
Die estnische Airforce greift gnadenlos an
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Tag 3: Ich entdecke, dass nicht nur Stechmücken gerne zustechen, sondern auch Zecken nichts gegen menschliche Haut haben. Katharina zieht mit spitzen Nägeln eine Zecke aus meiner Wade und meint, dass nur 5% der estnischen Zecken Krankheiten übertragen. Wir schnappen uns Fahrräder und fahren nach Võsu. Katharina hat dasselbe Problem mit dem Fahrrad, wie ich in <a href=http://klotys-welt.blogspot.de/2016/04/auf-dem-snowboard-in-davos.html>Davos</a> mit den Langlaufskiern, wir können keine Berge runterfahren. In Võsu gibt es auch schöne Findlinge am Strand, trotz sehr schönen Wetters möchte niemand ins Wasser.
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Zwischendurch erzählt uns Katharina die üblichen estnischen politischen Märchen, in Estland ist Korruption unmöglich, weil der Staat sieht, was die Leute verdienen, es wird alles elektronisch erfasst. Der einzige korrupte Mensch, das ist der Leader der Russenpartei der Zentristen und unverständlicherweise der Bürgermeister von Tallinn, er hat zwar nur ein Bein (deswegen kann er nicht zurücktreten, ha-ha), fährt aber häufig nach Moskau, bekommt von dort Geld und baut massenweise russisch-orthodoxen Kirchen. Eine etwas andere Meinung kann man <a href=http://kloty.blogspot.de/2015/11/was-passiert-hier-eigentlich.html>hier</a> nachlesen. Ausserdem wurde behauptet, dass Litauer und Letten korrupter sind, da sie mehr unter russischem Einfluss stehen würden. Wenn ein Lette an dieser Stelle schwer schlucken würde, wenn sich ein Litauer unter uns sich befunden hätte, könnte ich für die physische Sicherheit der zierlichen Katharina nicht garantieren.
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Nachmittags fährt ein Teil der Gruppe Richtung Osten, um den Bären zu sehen. Wir werden von Triina empfangen, die uns erstmal im Schlamm versinken lässt, aber die Bären versinken ebenso im Schlamm, deswegen hinterlassen sie dort Spuren.
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Wir gehen tief durch den Wald, um eine Bärenhöhle zu sehen, aber es ist eher ein Loch im Boden, wie ein größerer Vogelnest.
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Die Bären fallen in Tiefschlaf und lassen sich nach Iglu-Prinzip vom Schnee zudecken. Dabei hören sie immer noch sehr gut, so dass falls Gefahr droht, sie jederzeit aufwachen können. Es gibt unterschiedliche Zahlen über die Anzahl der Bären in Estland, sie schwankt zwischen 500-800, aber es wird behauptet, dass die Bären nicht den Narva-Fluss durchqueren, und sich nicht mit den russischen Bären vermischen. Der estnische Bär kommt aus Slowenien, er überquert die Sawe, die Donau, die Oder, die Memel und die Daugava, aber nicht die Narva, das haben die Genetiker an der Tartu Uni herausgefunden.
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Wir lassen uns in eine Hütte zur Wildtierbeobachtung einsperren. Es ist heiss, stickig, es wird gelästert, dass die Luft im Plumpsklo besser ist, als im Beobachtungsraum, aber die Tür darf nicht aufgemacht werden, damit die wilden Tiere uns nicht riechen können. Durch Sehschlitze beobachten wir eine Waldlichtung und man muss sagen, alle 15 Minuten passierte was.
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Zuerst flog ein Specht vorbei, der schon mal eifrig fotografiert wurde, aber bald danach kamen zwei Marderhunde (auf estnisch kährik), die normalerweise in Sibirien heimisch sind und suchten nach verstecktem Fresschen, gar nicht mal so unerfolgreich. Ein Fuchs rannte im Hintergrund hin und her, ohne eine klare Strategie zu zeigen. Gegen neun Uhr kam dann der Bär vorbei.
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Offenbar war er nicht zum ersten Mal da, denn er ging sofort zielgerichtet zu den versteckten Fresstellen und war beim Öffnen der Klappe viel geschickter und erfolgreicher als die Marderhunde. Um sechs Uhr morgens beehrte uns dann ein Wildschwein mit einem Besuch.
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Tag 4: Müde, aber zufrieden kehrten wir nach Sagadi zurück. Mit den Fahrrädern fahren wir nach <a href=http://www.vihulamanor.com/de>Vihula</a>, wieder ein Herrenhaus, diesmal von einem schwedischen Investor gekauft und sehr schön und ordentlich renoviert.
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Danach gehen wir Biber besuchen. In Estland gibt es viele kleine Flüsschen, die ideal für die Biberstaudämme sind und obwohl (vom Hörensagen), das Biberfleisch recht lecker ist, konnte sich das Tierchen recht ungestört ausbreiten. Da es ein Nachtleben führt, konnten wir keinen Biber in Aktion sehen.
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Abends gehen wir in die Holzsauna. Das Thermometer zeigt 105°C, der Schweiss verdampft bevor es raustritt und meine Beine fühlen sich wie auf dem Grill. Nach drei Minuten muss ich raus. Nach einer halben Stunde ist das Holz verbrannt, die Temperatur beträgt 90°C, aber fühlt sich schon viel erträglicher an.
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Tag 5: Wir fahren zum nächsten Nationalpark nach <a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpark_Soomaa>Sooma</a>. Soo ist auf estnisch Moor, maa ist Land, also sind wir im Hochmoor gelandet. Neben Soomaa ist das Städtchen Tori, das für seine Pferdezucht bekannt ist. Es gibt zwei Pferderassen, die in Estland gezüchtet wurden, das Eesti-Hobune und das Tori-Hobune. Märt Avandi <a href=http://kloty.blogspot.de/2016/01/die-zivilgesellschaft-erwacht.html>lästert</a> über Tori-Hobune, es sei schmutzig, aber es ist halt ein Arbeitspferdchen, das die ganzen kleinen Findlinge im kargen estnischen Boden umpflügen muss und kein hochgezüchtetes arabisches Rennpferd.
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Ausserdem gibt es in Tori eine schöne Kirche, mit einem Georg-Denkmal, ein paar Höhlen in der Steilküste in denen nach alten Überlieferungen ein Teufel leben soll, der die Frauen, die im Pärnu-jõgi Wäsche wuschen, gerne mal in seine Höhle entführte.
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</p><p>
Wir wohnen in <a href=http//www.klaaramanni.ee>Klaara-Manni</a> Holiday House, das nach zwei Großmüttern der jetzigen Inhabern benannt wurde, Toomas arbeitet nebenbei noch als Stoffdesigner für einen finnischen IKEA-Konkurrenten.
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Wir machen eine 4,8km Wanderung durch das Moor. Es sind Holzstege verlegt, so dass man nicht einsinken kann. Unterwegs klettern wir auf ein Turm und baden in den braunen Moorseen, wo das Wasser viel wärmer ist, als in der Ostsee. Katharina erzählt uns, dass sie selbst mitten im Moor kostenloses Wi-Fi hätte, denn sie kann auch von hier Emails verschicken. Emails kann ich auch aus dem Moor verschicken, aber nicht weil ich dort Wi-Fi habe, sondern 3G, aber kostenlos ist es bei weitem nicht.
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Tag 6: Wir treffen Aivar, der <a href=http://www.soomaa.com>Führungen durch Soomaa</a> anbietet und fahren mit ihm zur Kanutour auf dem Fluss Lemmjõgi, das in das Fluss Raudna jõgi mündet.
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In Soomaa gibt es eine fünfte Jahreszeit, das ist die Zeit zwischen Winter und Frühling, wenn der Schnee schmilzt und viele Flüsse aus den Ufern treten, dann ist Soomaa komplett überschwemmt. Wir waren viel zu spät da, so dass wir sehr aufpassen mussten, nirgendwo am Flussgrund hängenzubleiben, aber es war trotzdem sehr schön, wenn auch 16km ohne Übung doch recht anstrengend waren.
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In die mobile Sauna am Flussufer durften wir leider auch nicht rein.
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Mein Zeckenbiss sieht nicht gut aus, deswegen fahren wir mit Toomas und Katharina ins recht moderne Krankenhaus nach Pärnu. Ich zahle fünf Euro, meine Temperatur und Blutdruck werden gemessen, mir wird bescheinigt, dass man jetzt nichts feststellen kann, ich soll in Deutschland Blut abgeben, ich bekomme ein Flugblatt auf Russisch, was bei einem Zeckenbiss zu beachten ist.
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Tag 7: Aivar stellt uns Aldas vor. Aldas hat eine litauische Grossmutter, sonst ist es ein estnischer Mann durch und durch und lässt es den Rest der Gruppe auch spüren.
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</p><p>
Wir sollen mit ihm das Moor durchwandern und zwar mit speziellen Schuhen, die an Schneeschuhe erinnern, so dass sich das Gewicht großflächiger verteilt. Aber zuerst müssen zwei Flüsse durchquert werden, Aldis fotografiert in heimlicher Erwartung, dass jemand stolpert und reinfällt.
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Wir wandern durchs Moor, es ist heiss, richtig hinsetzen während der Mittagspause kann man kaum, denn man sinkt ein. Wir haben zwei spanische Studentinnen mit uns, die in Tartu Umweltschutz studieren und recht freiherzig zur Freude von estnischen Insekten rumlaufen.
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Lost in Soomaa
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Als eine Studentin einsinkt und der Rest der Gruppe sie zu retten versucht, macht Aldis erstmal ein paar Photos, die andere Studentin filmt alles sorgfältig auf ihr Handy. Aldis spielt vor, dass er den Weg nicht kennt und als die meisten von uns das nicht mehr witzig finden ist zum Glück das Ziel in Sicht, ein Turm, von dem man der Anfang unserer Wanderung zu sehen ist. Aldis merkt, dass er mit seinen Späßchen etwas übertrieben hat und verabschiedet sich etwas zerknirscht von der Gruppe.
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Abends fahren wir zu Karmo und Veranika Haas, die vorletztes Jahr aus Tallinn zu Karmos Großvatersfarm gezogen sind, um estnischen biologischen Cidre und sogar Wein zu machen. Die beiden geben unumwunden zu, dass die Idee im estnischen Klima Trauben zu züchten etwas crazy ist, aber es gibt eine Gruppe von Enthusiasten, die das machen. Ihr Cidre ist dagegen sehr gut, wird mit der gleichen Methode wie Sekt gekeltert, die Flaschen werden an Gourmetrestaurants und Weinhandlungen geliefert. Bestellen kann man noch keine Flaschen, aber über einen <a href=http//siidritalu.ee>Besuch</a> werden die beiden grundsympatischen Neubauern sich immer freuen.
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Estnischer Wein
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Mit Äpfeln klappt es besser
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Tag 8: Wir fahren nach Pärnu und baden sogar kurz im Meer. In der Stadt tanzen Menschen Square Dance.
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Ich fotografiere den neugebauten Balkon des abgerissenen Theatergebäudes von dem die estnische Unabhängigkeit proklamiert wurde.
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Wir fahren weiter nach Matsalu.
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Diese Bucht ist sehr beliebt bei aller Arten von Vögeln, im Herbst und im Frühling machen Zugvögeln hier halt. Wir quartieren uns in <a href=http://www.altmoisa.ee/de>Altmõisa</a> ein, dem hübschesten Haus der gesamten Reise.
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</p><p>
Danach fahren wir durch die Pampa zu einem Fluss, steigen in die Boote und uns werden Elche versprochen. Das Schilfgras ist so hoch, dass man stehend gerade mal drüberschauen kann, ausserdem ist der Motor recht laut, so sieht man keine Elche.
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Vielleicht wäre Vögelbeobachtung sinnvoller, aber ich kann einen Seeadler von einem Storch unterscheiden, zu viel mehr reichen meine ornithologischen Kenntnisse nicht aus. Wir tuckern an verlassenen Dörfern vorbei und kommen nach einer Stunde an einen Turm und verscheuchen dabei Fischer, die uns recht angepisst anschauen. Vom Turm aus sieht man einen einsamen Elch seinen Pfad ziehen, ein paar Witzbolde meinen, dass einem Tori-Hobune eine Elchnase aufgeklebt wurde. Auf der Rückreise scheuchen wir ein paar Biber auf und kommen recht durchgefroren zurück nach Altmõisa.
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Tag 9: Wir fahren nach Haapsalu und spazieren dort im Schloss und in der Innenstadt.
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Danach geht es wieder aufs Land, uns werden noch mehr Elche versprochen, angeblich gibt es 10.000 davon in Westestland, aber am hellen Tag ziehen sie es vor, sich nicht zu zeigen. Wir spazieren auf beiden Seiten der Bucht, und machen abends Abschiedsgrillen und Sauna.
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Tag 10: Wir stehen früh auf und fahren nach Tallinn. Katharinas Versuch uns über die estnische Parteienlandschaft zu erzählen wird nicht honoriert, nach so viel frischen Luft und estnischen Alkoholika ziehen es die meisten vor, noch zu dösen. Wir verabschieden uns herzlich von Eikki und Katharina, die sich freut die erste Reise dieser Art einigermassen unfallfrei (nur zwei Notarztbesuche) über die Bühne gebracht zu haben, und gehen in den Tallinner Zoo, wo gerade für das neue<a href=http://tallinnzoo.ee/en/support-zoo/>Eisbärengehege</a> gesammelt wird.
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Tag 11: Shoppen, shoppen, shoppen, essen im Lido, kurz nach Pirita zum Strand und Verabschiedung von Estland bis zum nächsten Mal!
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klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-57394757686574403792016-04-10T04:56:00.000-07:002016-04-10T05:25:34.586-07:00Auf dem Snowboard in Davos<p>
Nach langem Internetsuchen und Katalogenwälzen entschieden wir uns dafür unser Winterurlaub den Frosch-Reisen anvertrauen und nach Davos Skifahren zu gehen. Davos, das ist ja in der Schweiz, da ist es doch so teuer, schrillten sämtliche Alarmglocken, aber der Reisepreis war OK, uns wurde versprochen, dass wir Pistenbrote beim Frühstück uns schmieren dürfen und ein Mehrgänge-Menü beim Abendessen war auch noch inklusive. Beim Vorbereiten habe ich verzweifelt eine passende Skihose gesucht, der durchschnittliche Ski- und Snowboardfahrer scheint andere Masse zu haben, als ich, aber dann bin ich fündig geworden und habe in einem Anfall von Übermut sogar ein Snowboardkurs gebucht, obwohl ich noch nie in meinem Leben auf einem Snowboard gestanden bin. „Der Mensch hat zwei Füße, also braucht er zwei Bretter“ meinte eine Freundin zu dieser Entscheidung.
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Ich fuhr mit dem Zug durch schneelose Deutschland und schneelose Schweiz, bis ich in Lanquart ankam. Von dort ging es dann mit der Rhätischen Bahn bergauf, bis ich dann in Davos Dorf angekommen bin. Davos ist die höchstgelegene Stadt Europas mit 1560 Metern über der Meereshöhe und da ist Schnee garantiert. Wir stellen unsere Sachen im Hotel Real ab und spazieren durch das Ort, das sehr langgezogen ist.
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<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/KMeRaHwCwNOmdmY_VOFaedMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-vKryuhBYjvU/Vwov8iMSRkI/AAAAAAAAHq8/3bZ6l61Odz8s0xxWxSE5VYyd5ErwvIP_QCCo/s400-Ic42/IMG_3221.JPG" height="300" width="400" /></a></br>Typisches Geschäft in Davos
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<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/hZqlIIRyndDWss-Vf4KAJtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-VeY_Q3836pM/Vwov-ZvoQfI/AAAAAAAAHq8/O1uzpYZ0vo4wVsnv_fZL2NVMw9T6EifNACCo/s400-Ic42/IMG_3237.jpg" height="400" width="300" /></a>
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Davos ist in mehreren Kontexten bekannt, der deutsche Literaturfreund kennt den Zauberberg von Thomas Mann, der englische hat vielleicht die <a href=http://www.spiegel.de/reise/europa/von-davos-bis-arosa-auf-den-spuren-von-arthur-conan-doyle-a-963088.html>Geschichten</a> von Arthur Conan Doyle über seine Abfahrten in Davos gelesen. Der Politiker oder Nachrichtenjunkie kennt das Weltwirtschaftsforum in Februar, wenn die Politiker und Firmenlenker aus der ganzen Welt sich in Davos versammeln und Journalisten in vergammelten Hotels bis zu 600 EUR pro Nacht zahlen, nur um dazugehören zu können. Der Wintersportzuschauer kennt <a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Davos_Nordic>Davos Nordic</a> oder <a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Spengler_Cup>Spengler Cup</a>, das älteste internationale Eishockey Tournier der Welt.
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<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/9C74aRo-oBckBJiaq0Iem9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-btXxq5__qM8/Vwov2EhY7CI/AAAAAAAAHq8/CB4nhdKMceEUudlIMQmIG5DOZxCoFS3RgCCo/s400-Ic42/IMG_3202.JPG" height="300" width="400" /></a></br>
Hotel Intercontinental, in dem viele Teilnehmer des WWF absteigen
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Und der Wintersportler, der liest nicht über Davos oder schaut es sich im Fernsehen an, sondern packt sein Wintersportzeug und fährt direkt dorthin. Es gibt dutzende von Skilifts und Bergbahnen, die
zum Beispiel am <a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Jakobshorn>Jakobshorn</a> bis auf 2650 Höhenmetern hinaufgehen. Die <a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Parsenn>Parsenn-Bahn</a> fängt gleich in der Stadtmitte an und die Abfahrt endet unmittelbar neben dem Real-Hotel.
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Als blutiger Anfänger musste ich mein Snowboard, Schuhe und Helm (wichtig, hätte ich keinen, würde ich hier nicht mehr so locker schreiben) im Wintersportladen ausleihen und meine ersten Abfahrten am Babylift Bolgen unterhalb von Jakobshorn unternehmen.
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Meine Freundin, die seit Kinderalter auf den Abfahrtsskiern steht, kam sämtliche schwarze Pisten heil runter und meinte, dass hier ein ganz anderes Skifahren, als in den bayerischen Alpen ist, einerseits ist die Schneedecke komplett, es ist viel glatter, andererseits sind viele Pisten Waldwege, die für für die Leute mit Höhenangst nur schwer zu bewältigen sind, da sie immer am Wegrand in den steilen Abhang blicken müssen. Auch wurde es öfters neblig, so dass man von einem Orientierungsstock zum nächsten sich runterhangeln musste.
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Noch ein Tipp für Anfänger, keine Wollsocken im Skischuh, lieber Kompressionssocken oder spezielle Skisocken, die Wasserblasen sieht man bei mir bis heute noch und der letzte Snowboardtag musste wegen Schmerzen ausfallen.
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Zum Langlauf steigt man in den Zug und fährt nach Klosters. Da gibt es sehr schöne Loipen, die leicht ansteigend tief ins Bergtal führen. Nach neun Kilometern, kehrt man dann um, und jetzt rächt es sich, dass in Estland Skilanglauf zwar Schulsport war, aber es dort keine Berge gab, so dass die Abfahrt mit den Langlaufskiern nicht geübt werden konnte. Deswegen habe ich mich in die Spur reingestellt, tief in die Hocke gegangen und gehofft, dass es mich nicht rausschmeisst. Aus dem Hoffen ist dann Beten geworden, als Holzpflöcke entlang der Strecke auftauchten, so dass wenn man hinfiel, man sich durchaus in den Pflöcken verfangen konnte. Mit zitternden Händen kam ich doch noch nie so schnell wie in meinem Leben heil den Berg runter, Frau Merkel hatte nicht so viel Glück und zog sie wohl bei einer ähnlichen Aktion ein Beckenbodenbruch zu. Wenn man zurück nach Davon fährt, kann man in Davos-Wolfgang aussteigen und von dort in die Loipe nach Davos steigen. Aber Vorsicht, wenn man hier den Berg runterfährt, hört die Loipe plötzlich auf und man muss schnell in Pflug gehen, um über die Kurve zu kommen, nichts für Anfänger.
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Natürlich kann man auch andere Sportarten als Skifahren ausüben. Wir sind mit Schneeschuhen den Berg hochgestiefelt, um ein halbgefrorenes Wasserfall anzuschauen. Für normale Spaziergänger ist die Route gesperrt und selbst mit Tourenskiiern wäre der Aufstieg schwierig, da der Weg recht kurvig ist und man nicht viel Platz hat. Trotzdem mag ich Skitouren lieber, aber das ist dann Geschmacksache. Man kann auch mit Schlitten den Rinnerhorn runterfahren, das habe ich mich nicht getraut, die Geschwindigkeit ist hoch, die Verletzungsgefahr auch.
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Das Publikum in Davos ist recht bunt, viele Amerikaner und Engländer, früher waren wohl viele Russen Gäste, doch seitdem schweizer Franken sich zum Rubel erheblich verteuert hat, hört man die russische Sprache viel seltener. Viele Familien mit kleinen Kindern, die kleinen Pimpfe schauen nicht rum und flitzen den Berg herunter, dass man aufpassen muss, dass man von ihnen nicht überfahren wird. Mittags geht man dann auf eine Hütte entweder im Tal oder auf dem Gipfel und zahlt 16 EUR für einen Kaiserschmarren oder 6-7 EUR für einen Apfelwein.
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Von Sport zu Politik. Jedes Jahr wird in Davos ein British-Swiss Parlamentrace veranstaltet, wo die schweizer und britische Parlamentarier ein Abfahrtsrennen veranstalten. Natürlich gewinnen die Schweizer, aber die Briten sind zäh. Ansonsten taucht Davos in Nachrichten auf wenn die Weltelite sich zu dem Weltwirtschaftsforum versammeln. Wer jedoch ein riesiges Konferenzzenter erwartet, wird enttäuscht sein, die Veranstaltungen sind quer über die Stadt verteilt. Oben in den Bergen in weissen Zelten liegen Scharfschützen, Zugänge zu teueren Hotels sind gesperrt, am besten man verlässt Davos für diese Woche. Dafür können die Hotelmitarbeiter erzählen, wen sie so alles gesehen haben, den amerikanischen Aussenminister etwa, der im Hotel Derby abgestiegen war, wo sonst die Singles von Frosch übernachten.
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Gerade findet in München im Literaturhaus eine Ausstellung zum Roman Zauberberg von Thomas Mann statt, der in Davos spielt. Thomas Mann selbst war einmal für drei Wochen in Davos, als er seine erkrankte Frau Katja besuchte und fand die Umgebung und die Leute im Sanatorium so inspirierend, dass ihm zuerst die Idee zu einer kurzen Novelle kam, die dann zu einem dicken Wälzer, der als Parodie zum Bildungsroman gilt, ausgewachsen war. Bevor Robert Koch entdeckte, dass Tuberkulose eine bakterielle Erkrankung ist und mit Antibiotika zu heilen ist, gab es zwei Schulen in der Tuberkulösemedizin, die eine empfahl Aufenthalt im feuchten Meeresklima, die andere den Aufenthalt im trockenen Bergklima. Beiden gemeinsam war die Überzeugung, dass man mehrere Stunden täglich beschäftigungslos auf dem Balkon liege und die Luft einatmen müsse. Jetzt könnte man wenigstens meditieren, damals lagen die Leute rum und verloren Bezug zur Realität. Die luxuriös ausgebauten Sanatorien verlangten nach Auslastung, also wurden auch gesunde Besucher zu Kranken erklärt, damit sie im Sanatorium bleiben. So geschah es mit Hans Castrop, dem Helden des Romans, der nur seinen Vetter für drei Wochen besuchen will, aber sieben Jahre bleibt, weil eine feuchte Stelle in seiner Lunge diagnostiziert wurde. Also bleibt er im Sanatorium, lernt zwei Mentoren kennen, verliebt sich in eine Russin, die einen holländischen Kaufmann mitbringt (Gerhard Hauptmann hat sich aufgeregt, als er sich in der Figur des Kaufmanns erkannte), der sich mit Schlangengift vergiftet. Während das Leben im Sanatorium stehengeblieben ist und nur die intelligentesten aus der Routine auszubrechen versuchen, ist unten im Tal und noch weiter in Europa der erste Weltkrieg im Anrollen, also verlässt Hans nach sieben Jahren mit unverändertem Gesundheitszustand das Sanatorium, um dann im Krieg verschollen zu gehen.
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Dabei hatte Hans noch viel Glück, denn die Behandlungsmethoden waren recht brachial. Um infizierte Lunge zu entlasten, wurden dem Patienten Rippen rausoperiert (50% der Patienten starben schon während der OP), die Lunge wurde kollabiert, damit sie sich erholen kann, usw.
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Als Vorbild für den Zauberberg wurde das Schatzalp-Sanatorium genommen, das immer noch steht und zu einem Hotel umfunktioniert wurde, wie die anderen Sanatorien auch.
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Katja war allerdings im Waldsanatorium untergebracht, es gibt dort ein Zimmer, das so eingerichtet wurde, wie sie es damals vorgefunden hat.
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Umgangssprachlich wird es das Thomas-Mann-Zimmer genannt, obwohl Thomas Mann nicht in dem Sanatorium gewohnt hat, sondern in einem Pensionat. Heute wird ein Spazierpfad zu seinen Ehren genannt.
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Zum Schluss noch ein Dankeschön an meinen sehr entspannten Snowboardlehrer Jannik, der mir beigebracht hat, wie man trotz fettem Hinteren auf dem Snowboard aufstehen kann.
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Auch vielen Dank an die Tabea, Julia, Christin, Wenzel und den Koch Sascha für die schöne Woche.
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</p>klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-65811764889183369692016-02-21T10:20:00.000-08:002016-04-06T15:01:41.657-07:00Silvester in Lissabon<p>
<div style="text-align: right;">
Fürchte die Winde aus dem Osten
und die Hochzeiten</div>
<div style="text-align: right;">
<i>Alte portugiesische Weisheit</i></div>
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Lissabon ist eine schöne Stadt. Das habe ich während einer Geschäftsreise festgestellt und deswegen war uns die Entscheidung Silvester in Lissabon zu feiern nicht besonders schwer gefallen. Aus der Altersgruppe fielen wir zwar langsam raus, aber wir haben trotzdem bei Marco Polo Young Line gebucht, damit sich jemand anderes um die Flüge, das Hotel und die Silvesterbespassung kümmert.
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Ein paar Eindrücke von meinem ersten Besuch:</br>
- die U-Bahn streikt, es ist heiss, die Taxischlange ist eine Stunde lang, beim Versuch den Bus zu erreichen, schwitze ich mir innerhalb von wenigen Minuten alles durch, ich füge mich meinem Schicksal, nehme ein Taxi und verpasse den Konferenzauftritt von meinem Chef</br>
- beim Einsteigen in das Taxi hat man den Eindruck, man sei in Osteuropa, sowohl was die Preise, als auch die Sprache des Taxifahrer angeht. Erst nach längerem Hinhören realisiert man, dass es eine romanische Sprache mit vielen Zischlauten ist. Meine Großmutter behauptete mal, dass Portugiesisch die hässlichste Sprache Europas sei, da sie nie in Westeuropa (und erst recht nicht in Portugal) gewesen war, weiss ich nicht, worauf sich ihre Behauptung stützte, aber die Sprache ist wirklich gewöhnungsbedürftig</br>
- sehr viele Gebäude in der Stadt sind mit Kacheln verkleidet, mit farbenfrohen und sehr schönen Mustern</br>
- die Stadt ist sehr hügelig und liegt (wie sollte es anders sein) auf sieben Hügeln</br>
- das schönste Hotel, das ich je gesehen habe ist <a href="http://www.pestana.com/de/hotel/pestana-palace">Pestana Palace</a> in Belem. Ein ehemaliges Schloss mit wunderschönen Zimmern, riesigem Garten, köstlichem Essen, kann ich nur empfehlen</br>
- die Pasteis de Belem sind köstlich</br>
- viele Mädchen sehen aus wie Nelly Furtado</br>
</p><p>
Tag 1: Verglichen mit dem letzten Mal, als das Flugzeug erst beim zweiten Mal aufsetzen konnte und deswegen etwas nervöse Ruhe im Flugzeug herrschte, kamen wir recht ereignislos an, kämpften etwas mit dem Ticketsystem des lissabonischen ÖPNV und erreichten problemlos unser Hotel. Das Treffen mit dem Rest der Gruppe ist erst für den Abend angesetzt, deswegen fahren wir mit der S-Bahn an Benfica vorbei nach Sintra. Sintra hat mehrere Paläste, als erstes kommt man zum <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_Nacional_de_Sintra">Palácio Nacional de Sintra</a> das durch zwei kegelförmige Schornsteine unverkennbar ist.
</p><p>
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<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/AH69pHVy7JoKaOxyRteJ_9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="400" src="https://lh3.googleusercontent.com/-Erz0IcSY-PY/VsnoK9d7S8I/AAAAAAAAHnw/gqe-tI6cVtg/s400-Ic42/IMG_3051.jpg" width="300" /></a>
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König Manuel I (1469-1521) hat einen eigenen Baustil geschaffen, die <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Manuelinik">Manuelinik</a>, dieser Stil wird uns noch später begegnen. Beeindruckend sind die Holzdecken und die Kachelverkleidung.
</p><p>
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</p><p>
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Die Amseln halten in den Schnäbeln den königlichen Ausspruch "Por Bem" („Für Gut“), also die Abwandlung des Wowereitschem „und das ist gut so“, die Legende besagt nämlich, dass der König von seiner Ehefrau mal in flagranti erwischt wurde und der einzige Spruch, der ihm dazu einfiel war „Por Bem“.
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Jesus im Negligé
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Das nächste Schloss ist etwas für die Neuschwanstein-Liebhaber. Jemand, der denkt, dass Ludwig II von Bayern größenwahnsinnig war, hat noch nicht das Werk von Ferdinand II von Portugal gesehen, <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_Nacional_da_Pena">Palácio Nacional da Pena</a>, das so ziemlich alle Stile vereint: vom Maurenstil über die Gotik, die Renaissance bis zu Barock und Rokoko.
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Der Innenhof ist mit Kacheln ausgekleidet und muss im Sommer schön kühl sein.
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Rund um das Palácio ist ein Riesengarten im englischen Stil angelegt, mit vielen Felsen und Grotten. In einiger Entfernung des Schlosses befindet sich ein elegantes Holzchalet, wo <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Elise_Friederike_Hensler">Elise Friederike Hensler</a> besser bekannt als Countess of Edla wohnte.
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</p><p>
Die Geschichte ist mehr als romantisch: Nach dem Tod seiner ersten Ehefrau, verliebt sich Ferdinand II. in die Opernsängerin und heiratet sie, womit er den Anspruch auf die spanische Krone verliert. Der portugiesische Adel ist "not amused" und als Ferdinand stirbt und ihr das Schloss überlässt, muss sie auf Druck der königlichen Verwandtschaft und des portugiesischen Staates aus dem Schloss ausziehen und lebt eine Weile in dem Holzhaus. Das Chalet ist vor ein paar Jahren abgebrannt, wurde aber vollständig renoviert.
</p><p>
Auf dem Weg zurück zum Bahnhof sehen wir noch einige wunderschöne Keramiken.
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Im Hotel treffen wir auf die Reisegruppe und die Reiseleiterin Sara, die uns nüchtern und kompetent einen „Kleinen Sprachkurs Portugiesisch“ mit Lautschrift verteilt (Kostprobe: [umng billjet, se fasch fawohr]) und ins Biermuseum begleitet. Dort lernen wir, wo man sonst noch Portugiesisch spricht und Bier braut, nämlich in Brasilien, São Tomé und Príncipe, Angola, Äquatorialguinea, Guinea-Bissau, Kap Verde, Mosambik und Osttimor (ok, Bier aus Osttimor gibt es nicht).
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Tag 2: Sara erzählt uns die Eckpunkte der portugiesischen Geschichte. Sie berichtet vom Verschwinden von <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sebastian_(Portugal)">Sebastião</a>, dem portugiesischen König, der 1578 chancenlos Marokko zu erobern versuchte, und wahrscheinlich in der Schlacht gefallen ist, ohne Erben zu hinterlassen.
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Deswegen fiel die portugiesische Krone an die Spanier und den Portugiesen blieb nur die Hoffnung übrig, dass Sebastião zurückkehren könnte, um wieder auf den Thron zu steigen. Auch als die Spanier seine angebliche Leiche zurückbrachten und im Jeronimos Kloster in Belém begruben, blieben viele Portugiesen der festen Überzeugung, dass O Desejado (der Erwartete/Erwünschte) doch noch zurückkommt. Diese Haltung nennt man sogar <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sebastianismus">Sebastianismus</a>, laut Sara ist in der jetzigen Wirtschaftskrise (Portugal ist das P in PIGS-Staaten) der Glaube verbreitet, dass jemand kommen und Portugal retten wird. Ein anderes schwerwiegendes Ereignis war das <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeben_von_Lissabon_1755">Erdbeben von Lissabon 1755</a>, als 85% von Lissabon zerstört wurden. Zehntausende Menschen kamen entweder im Beben selbst, oder bei der nachfolgenden Flutwelle um. Der Vorwurf es handle sich um eine Strafe Gottes, konnte damit widerlegt werden, dass fast alle Kirchen kaputt gegangen waren, während das Rotlichtviertel Alfama verschont blieb. Der Held der Stunde hieß <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Carvalho_e_Mello">Marquês de Pombal</a>, der trotz seines Postens als Außenminister den Wiederaufbau der Stadt organisierte, und dem das heutige Lissabon sein Stadtbild verdankt.
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Marqués de Pombal
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Der Hauptplatz der Stadt <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_do_Com%C3%A9rcio">Praça do Comércio</a> ist nach 1755 komplett neu gebaut worden.
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Praça do Comércio liegt übrigens am Tejo, dem breiten Fluss, über den die Brücke des 25. April, die im Stil der Golden Gate Bridge in San Francisco gebaut wurde, führt.
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Womit wir beim dritten bedeutenden Ereignis wären, der <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Nelkenrevolution">Nelkenrevolution</a>, als am 25. April 1974 die Portugiesen die Diktatur stürzten. Der bekannteste portugiesische Diktator war <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_de_Oliveira_Salazar">Salazar</a>, der den Umsturz allerdings nicht mehr erlebte. Salazar kann man anrechnen, dass er sich mit dem nationalsozialistischen Deutschland nicht wirklich verbündete, so dass der Hafen von Lissabon eine der letzten Möglichkeiten blieb, Europa zu verlassen. Allerdings war jede freie Meinungsäußerung in seinem Staat verboten, die Kritiker wurden gezwungen das Land zu verlassen oder wurden getötet. Die Modernisierung des Staates wurde behindert, viele Bevölkerungsschichten blieben Analphabeten. Am 25. April spielte das Radio das verbotene Lied Grândola, Vila Morena als verabredetes Zeichen und der Aufstand brach aus. Es gab vier Tote, aber sonst brach die Diktatur in sich zusammen und seitdem ist Portugal eine Demokratie. Sara meint, dass sich die Portugiesen immer etwas am Rande von Europa fühlen, deswegen haben sie nichts dagegen Flüchtlinge aufzunehmen, um dazuzugehören. Eine sehr löbliche Haltung!
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Wie schon erwähnt ist Lissabon eine sehr hügelige Stadt, deswegen gibt es dort sogar Fahrstühle, die die Stadtviertel miteinander verbinden.
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Es gibt auch Standseilbahnen und sehr schnuckelige Strassenbahnen, die hauptsächlich Touristen spazierenfahren.
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Die Plätze mit Aussicht nennt man Miradours, wir besuchen ein paar von ihnen. Die Stadt hat zwei Schutzheilige, den offiziellen São Vicente und den inoffiziellen und weitaus beliebteren <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Antonius_von_Padua">Heiligen Antonius von Padua</a>.
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São Vicente
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Heiliger Antonius
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Und noch ein heiliger Christopherus
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Was ebenfalls beliebt ist, ist der Fado, traurige portugiesische Musik, normalerweise von einer Sängerin gesungen, die von einem Gitarristen begleitet wird.
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Die berühmteste Fado-Sängerin war <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Severa">Maria Severa</a>, ihr zu Ehren tragen die Fado-Sängerinnen (Fadistas) ein schwarzes Tuch um die Schultern. Ebenfalls ein berühmter Sohn der Stadt ist Jose Saramago, der ein Nobelpreis in Literatur bekommen hat, in dem stacheligen Gebäude befindet sich die Saramago-Stiftung.
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Nach der langen Führung bekommen wir ein Bifana, also ein Brötchen mit Schnitzel und fahren dann zum Gulbenkian Museum. <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Calouste_Gulbenkian">Calouste Gulbenkian</a> wurde unter dem Spitznamen „Mister 5%“ bekannt, denn er hatte sehr gute Beziehungen in Russland und Nahem Osten und immer wenn er als Vermittler bei Ölgeschäften eingesetzt wurde, forderte er 5% Anteil an den Geschäften. Dadurch wurde er unermesslich reich und konnte seinem Hobby nachgehen, dem Sammeln von Kunstgegenständen. Dabei spielte der Stil kaum eine Rolle, in der Sammlung finden sich altägyptische Kunstwerke, europäische Kunst aus dem Mittelalter,und sogar französischen Impressionisten.
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Da Gubenkian die britische Staatsbürgerschaft hatte, musste er während der Nazi-Zeit aus Paris fliehen und brachte die Sammlung nach Portugal, wo er auch bis zu seinem Tod lebte. Die Stiftung Gubenkian ist die bedeutendste Kunstförderin in Portugal.
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Abends gehen wir in ein "Schickimicki"-Restaurant, das mit dem Ansturm der Silvester-Gäste kaum fertig wird, deswegen müssen wir nach dem Essen sehr schnell zur Praça do Comércio rennen, um das Feuerwerk noch zu sehen.
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Auf der Bühne tritt Richie Campbell auf, Reggae-Stimmung auf der Bühne, überall riecht man Gras, meine Perücke wird über Gebühr beachtet.
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Tag 3: Wir stehen erstaunlich früh auf und fahren nach <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Cascais">Cascais</a> (ausgesprochen Kaschkasch). Cascais liegt direkt am atlantischen Ozean, so dass die Lissaboner dort gerne im Sommer der Hitze entfliehen.
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Fast noch bekannter ist Estoril, auch ein Badeort mit einem <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Casino_Estoril">Casino</a>, das angeblich Ian Flemming als Vorbild für sein ersten James Bond Roman Casino Royal diente.
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Das Wetter ist nicht wirklich gut, aber es ist warm genug, um ins Wasser zu springen und das neue Jahr einzuweihen.
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Wir fahren zurück und gehen auf das Expo-1998-Gelände ins <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%A1rio_de_Lisboa">Ozeanarium</a>, das das zweitgrößte der Welt sein soll. Nicht von der riesigen Schlange abschrecken lassen, in 45 Minuten waren wir drin. Rund um den größten Wassertank mit den Haien, Mondfischen, Mantas und sonstigen beeindruckenden Fischen, gibt es vier Klimazonen mit typischen Flora und Faunavertretern, wie Pinguine in der Antarktis, Fischotter im Pazifik und Papageientaucher im Nordatlantik.
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Der Mondfisch wiegt bis zu 1.5 Tonnen
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Abends gehen wir in eine Bar und betrinken uns mit Ginjinha, einem Kirschlikör, der von einem geschäftstüchtigen Mönch entwickelt wurde, der nach dem kommerziellen Erfolg seines Getränks, seine Mönchskutte an den Nagel hängte, um sich voll und ganz um Produktion und Marketing kümmern zu können. Wie man auf dem Plakat sieht, wirkt ein Gläschen Ginjinha ungleich anregender als Kaffee.
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Tag 4: Wir schwingen uns auf die Fahrräder und fahren entspannt den Tejo entlang nach Belém.
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Zuerst machen wir am Rossio Platz halt, um eine Domenikanerkirche zu besichtigen, in der 1506 ein fürchterliches Massaker an getauften Juden (Neuchristen) verübt wurde. Die Legende besagt, dass während des Osterfestes ein Lichtstrahl durchs Fenster auf das Kruzifix fiel, was als Wunder interpretiert wurde. Ein Neuchrist wandte ein, dass es nur ein Sonnenstrahl sei, wobei er sogleich der Häresie beschuldigt und getötet wurde. In den nachfolgenden Tagen wurden über 2000 Menschen abgeschlachtet, bis der König in die Stadt zurückkehrte und einschritt. Die Kirche selbst wurde bei einem Brand schwer beschädigt und in diesem Zustand gelassen, zur Erinnerung und Mahnung.
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Vorbei an der Brücke des 25. April kommen wir an das Denkmal für die Seefahrer, vor allem für den <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Vasco_da_Gama">Vasco da Gama</a>, der den Seeweg um das Kap der Guten Hoffnung nach Indien entdeckte und somit die Vorherrschaft von Portugal beim lukrativen Gewürzhandel sicherte.
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Der erste Mann ist <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_der_Seefahrer">Heinrich der Seefahrer</a>, ein Prinz, der die zahlreichen Entdeckungsfahrten initiierte, selbst aber nicht zur See fuhr.
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Gleich daneben steht das im manuelinischen Stil erbaute Torre de Belém, ein Leucht- und Festungsturm, der viel zu filigran für eine kriegerische Auseinandersetzung aussieht.
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In Belém befindet sich auch das <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_dos_Jer%C3%B3nimos">Hieronymitenkloster</a>, auch im manuelinischen Stil erbaut. Dort sind zahlreiche portugiesische Könige, aber auch Vasco da Gama beerdigt. Besuchenswert ist der Kreuzgang.
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Vasco da Gamas Grab
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Sehr bekannt ist die Casa Pastéis de Belém, ein großes Café, in dem die <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Pastel_de_Nata">Pastel de Nata</a>, kleine Törtchen aus Blätterteig verkauft werden. Geheimtipp: Nicht vorne Pastels zum Mitnehmen kaufen, sondern ins Gebäude reingehen, nach ein paar Minuten bekommt man garantiert einen Platz.
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Auf dem Weg zurück zum Hotel schauen wir noch im Museu Nacional de Arte Antiga vorbei, um ein Hieronymus Bosch Gemälde zu bewundern.
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Tag 5: Das Wetter ist schlecht, wir nehmen die Standseilbahn und fahren hoch zu einem Miradour, um uns Lissabon von oben anzuschauen.
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Danach wieder runter, rein in die Schlange für die Tramlinie 28, die uns durch die ganze Stadt fährt, an den gekachelten Gebäuden vorbei, die Hügel hoch- und runter.
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Voll mit Eindrücken von der wunderschönen Stadt, fliegen wir zurück nach Deutschland.
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klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-5392717198222460642015-11-22T12:02:00.001-08:002015-11-22T23:44:13.155-08:00Yoga auf El-Hierro<p>
Wie in jedem grossen Land war der Erdkundeunterricht in der Sowjetunion richtig schlecht. Die Lehrer hatten grosse Mühe den Schülern wenigstens das Land zu erklären, in dem sie leben, für Ausland war keine Zeit mehr übrig. In Deutschland hat man schon mehr über Europa gelernt, aber für die Inseln blieb auch keine Zeit. Deswegen gestehe ich zu meiner Schande, dass ich erst am Abend vor der Abreise auf Google Maps gesehen habe, wo die Kanarischen Inseln eigentlich liegen und dass man ganze fünf Stunden von Deutschland aus dorthin fliegt. Für die Nicht-SonnenscheinTV-Gucker, deswegen ein kleiner Exkurs in Geographie der Inseln in Atlantik und Mittelmeer.
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<a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Balearische_Inseln>Balearen</a> das sind solche Urlaubsinseln wie Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera und Cabrera, sie gehören alle zu Spanien.
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<a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Azoren>Azoren</a> gehören zu Portugal, die wichtigsten Inseln sind Corvo, Flores, Faial, Pico, Sao Jorge, Graciosa, Terceira, Santa Maria und Sao Miguel, die größte Insel der Azoren mit der Hauptstadt Ponta Delgada.
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<a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Madeira>Madeira</a> gehört auch zu Portugal, neben der Hauptinsel mit der Hauptstadt Madeira gibt es noch die Insel Porto Santo.
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<a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Kap_Verde>Kap Verde</a> ist ein afrikanischer Inselstaat, der auch zunehmend unter Touristen populär wird. Die Inseln heissen Fogo, Santo Antao, Sao Vicente, Sao Nicolau, Boa Vista, Maio, Santiago, Brava und Sal, die letzte ist am touristisch erschlossenste.
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Bioko und Annobón gehören zu <a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Äquatorialguinea>Aquatorialguinea</a>, die Hauptstadt von Bioko, Malabo, ist gleichzeitig die Hauptstadt des gesamten Landes. Zum Thema Tourismus hat der Wikipedia-Artikel nichts zu sagen.
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<a href=https://de.wikipedia.org/wiki/São_Tomé_und_Pr%C3%ADncipe>São Tomé e Príncipe</a> ist ein Inselstaat mit der Hauptstadt São Tomé und besteht aus den Inseln São Tomé und Príncipe.
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Kommen wir schliesslich zu den <a href=https://de.wikipedia.org/wiki/Kanarische_Inseln>Kanaren</a>. Alle Inseln gehören zu Spanien und befinden sich 100 bis 500 Kilometer westlich der marokkanischen Küste Afrikas. Die Hauptinseln sind Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, die Hippieinsel La Gomera und schliesslich El Hierro. Alle Inseln sind vulkanischen Ursprungs. <a href=https://de.wikipedia.org/wiki/El_Hierro>El Hierro</a> ist die kleinste (268km^2) und hat ca. 9000 Einwohner.
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Vor der Reise bekamen wir die Teilnehmerliste zugeschickt und ich stellte mit Erschrecken fest, dass ich der einzige Mann unter den neun Teilnehmern bin, aber andererseits bin ich das von den Gruppenstunden meines Fitnesstudios gewohnt, dass ich dort als einziger Mann rumhüpfe. Den Namen nach zu urteilen waren wir auch die untere Altersklasse, das beruhigte meine Freundin ungemein.
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1. Tag: Ich besteige den Condor-Ferienflieger und los geht’s nach Teneriffa. Bisher waren unsere Reiseziele so ungewohnt, dass keine Charterflüge hingeflogen sind, das war meine erste Erfahrung mit Condor. Kann nicht behaupten, dass sie zu meiner präferierten Fluglinie geworden ist, recht eng, Essen auf einem fünf-stunden Flug gab es nicht (nur kostenpflichtig) und zu trinken gab es nur Wasser (der Rest kostenpflichtig).
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Aber wir sind gut angekommen, unser Reiseleiter Gerd stand mit seinem Schildchen und brachte uns mit dem Bus in unser Hotel auf Teneriffa. Das Hotel war in El Médano an der Südspitze der Insel und ganz klar auf deutsches Publikum optimiert mit sämtlicher deutschen Presse, plus mind. fünf deutsch-sprachige lokale Zeitungen und Zimmermöbel im Stil Rustikal.
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Wir nutzten noch die verbliebene Stunden fürs Bad im Atlantischen Ozean. Für Oktober war das Wasser noch gut warm, klar und salzig genug, dass man kaum sich anstrengen muss, um sich auf der Oberfläche zu halten. Es weht immer ein frischer Wind, den die Surfer und Kite-Surfer ausnutzen.
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<i>Achtung, jetzt kommt ein gemeiner Absatz, empfindliche Leser, bitte weiterscrollen
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Die Leute am Strand von Teneriffa sind nicht die schönsten Repräsentanten der menschlichen Spezies. Viele repräsentieren das, was man in USA als White Trash bezeichnet. Wer das Wort Rentnerparadies benutzt, hat gar nicht so unrecht. Wer schöne Leute am Strand sehen möchte, geht lieber nach Israel.</br>
Gemeiner Absatz, Ende</i>
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2. Tag: Gerd will uns auf den Zahn fühlen und bietet uns eine kleine Wanderung zum Einstieg auf den Montana Roja, also den Roten Berg an. Die Höhe des Berges ist lächerliche 173 Meter, aber es ist gut heiss, so dass wir recht verschwitzt ankommen.
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Von der Spitze aus kann man den südlichen Teil der Insel sehen, die Landschaft ist arg karg, hier und da ein paar Ferienwohnungen und Hotels. Auf dem Weg nach unten machen wir noch einen Schlenker zum Montana Bocinegro (36m) und kommen an ein paar Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg vorbei.
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Ein Model für die Flüchtlingsabwehr der Festung Europa?
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Wir besteigen den Bus und fahren zum zweiten Flughafen von Teneriffa, der exklusiv für die Flüge zwischen den Inseln benutzt wird. Die Fahrt geht über zwei Stunden an der Hauptstadt von Teneriffa, Santa Cruz, vorbei.
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Die Nordseite der Insel sieht erheblich grüner und somit hübscher aus. Mit einem Propellerflugzeug der Inselfluglinie Binter-Air steigen wir in die Luft und fliegen am Vulkan Pico del Teide vorbei, mit 3718m die höchste Erhebung auf Kanaren und überhaupt auf dem spanischen Staatsgebiet.
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Nach 40 min Flugzeit kommen wir auf El Hierro an. Unterwegs zu unserem Hotel machen wir noch einen Halt beim Supermarkt und wundern uns über die Auswahl an deutschen Produkten, bis zu Weihnachtsstollen. Es ist nicht nur für die deutschen Touristen, sondern auch für die zahlreichen deutschen Auswanderer, die sich auf El Hierro niedergelassen haben.
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Wie zum Beispiel unsere Reiseführer Gerd „Kitabo“ und Gerda „Aminata“, die es zuerst nach Senegal und danach nach El Hierro verschlagen hat. Gerd ist Maler, malt am liebsten Naturbilder von El Hierro, aber auch vor einer Hauswand macht er nicht halt. Aminata ist Yoga-Lehrerin nach der Tradition der Yoga-Vidya Schule und hat einen festen Kundenstamm von yoga-begeisterten El Hierros. Die vier Töchter haben Reißaus genommen, kommen aber hin und wieder auf die Insel. Das ist ein Porträt unserer Wandertruppe, Aminata schwebt über uns allen.
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Ein anderer Aussteiger Manfred Betzwieser schrieb das Buch „Geheimnisvolles El Hierro“, das er als Book on Demand rausbrachte, sich also die Korrektorkosten gesparrt hat, was man dem Buch deutlich ansieht. Manfred lebt eigentlich auf La Palma und nach Meinung von Gerd war er noch nie auf El Hierro, aber das ist nun mal der einzige deutsch-sprachige Reiseführer über El Hierro, deswegen werde ich einige Fakten daraus schöpfen.
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An der Hauptstadt der Insel Valverde vorbei, fahren wir zu unserem Hotel Balneario, dem einzigen staatlichem Hotel auf El Hierro. Wunderschön gelegen auf den Klippen, unter uns tobt der Ozean. Aber er tobt nicht nur unter uns, sondern überall auf der Insel, es gibt keine Strände, so dass für Sonnenschein-TV Touristen es definitiv keine Insel ist. Für uns Wanderer ist es schon eher der Fall. Wir befinden uns im Krater einen gigantischen Vulkans, dessen eine Hälfte vor ca. 120.000 Jahren abgebrochen ist, die Felsbroken wurden bis nach Bahamas gespült. Das Kratertal hat den Namen El Golfo und die meisten unseren Wanderungen werden um dieses Tal herum passieren. Die Kraterwände ragen bis zu 1000m in Höhe.
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3. Tag: Wir machen mit Aminata Yoga im Hotel, es stellt sich heraus, dass ich der Fortgeschrittenste bin, ein paar Aschram-Aufenthalte haben sich definitiv gelohnt. Danach machen wir unsere erste Wanderung.
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Wir starten bei der Rieseneidechsenfarm, die die einzige erwähnenswerte Fauna der Insel, die Gallotia simonyi, schützen soll.
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Die 40cm grosse Eidechse hat die typische endemische Karriere hinter sich, nachdem auf die Insel Katzen und Ratten eingeschleppt wurden, galt sie eine zeitlang als ausgestorben, wurde 1974 wiederentdeckt und wird seitdem geschützt. Damit die Katzen es schwerer haben, wurden die Eidechsen auf einen Felsbrocken in der Nähe von El Hierro ausgesiedelt, wo sie sich offenbar pudelwohl fühlen.
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Auf dem Felsen in der Bildmitte haben sich die Echsen niedergelassen
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Gleich daneben befindet sich ein Freilichtmuseum, wo gezeigt wird, wie die Inselbewohner in verschiedenen Jahrhunderten gehaust haben. Gebaut wurde aus Lavastein, der übriggebliebene Lavastein hat man entlang der Wege zu hohen Mauern gestapelt, den Fleiss der Bewohner kann man nur bewundern. Alles wurde optimiert, um Wasser zu sparen, denn es gibt keine natürlichen Quellen auf El Hierro.
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Auf dem Weg zur Küste passieren wir Ananasfelder und Bananenplantagen, die mit weissen Planen bedeckt sind, um sie vor Wind zu schützen. Am Wegrand wachsen Feigenbäume, ein Gesetz lautet, dass nur diese Früchte von Touristen geerntet werden können, wohin auch ein Esel hinlangen kann. Ich wehre mich gegen diese Gleichsetzung, aber die frischen Feigen sind sehr lecker.
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Wir kommen zu La Maceta. Wie schon erwähnt, gibt es auf der Insel keine Strände, also hat man eine künstliche Wand ins Ozean gebaut und somit eine grosse Badewanne erschaffen in die man einigermassen gefahrlos zu Ebbezeiten einsteigen kann. An der Wand brechen sich spektakulär die Wellen und mit dem Schnorchel kann man bunte Fische sehen, die über die Wand ins Becken gespült wurden.
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Wir gehen die Küste entlang, am Lavagestein vorbei, bis wir zum ehemals kleinstem Hotel der Welt (4 Zimmer) ankommen.
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Danach biegen wir nach Las Puntas ab und sehen eine erstaunlich moderne Kirche.
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4. Tag: Unser freier Tag, Yoga am Morgen, Baden in La Maceta am nachmittag. Deswegen zwei Geschichten, die ich aus den Erzählungen von Gerd und Manfred habe. Die erste Erzählung betrifft den tollkühnen Plan die Insel komplett energieautark zu machen, selbst die Autos sollen alle auf Strom umsteigen. Der ehrgeizige Plan sieht die Vollendung für 2020 an, aber laut Gerd gibt es ganze drei Elektroautos auf der Insel. Dafür stehen schon einige Windkrafträder auf der Insel, aber was tun, wenn es windstill ist, oder der Wind zu stark ist? Deswegen wurde ein Wasserspeicherbecken gebaut, in das an windigen Tagen das Wasser gepumpt wird, wenn der Strom gebraucht wird, wird das Wasser über Turbinen abgelassen, die dann den Strom erzeugen.
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Die andere Geschichte lautet, dass es tatsächlich Pläne gegeben hat, auf El Hierro ein Weltraumflughafen zu bauen. Die Insel ist näher an Europa als Guyana und relativ nah am Äquator, also spart man sich Treibstoffkosten. Die Einwohner waren geschockt und es formierte sich Widerstand. Im Mai 1996 protestierten mehr als 20.000 Kanarer in Santa Cruz de Teneriffe. Im Februar 2007 wurden dann die Pläne eingestellt. Ebenso eingestellt wurden die Pläne grosse militärischen Radaranlage zu bauen, die als NATO Frühwarnsystem dienen sollte. Das Problem war, dass durch die Radaranlage der traditionelle Festweg „Camino de la Bajada“, der alle vier Jahre zur Prozession der Inselheiligen „Virgen de los Reyes“ genutzt wird, unterbrochen worden wäre und das war für die Einwohner zu viel. Das Völkchen ist klein, aber stur.
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5. Tag: Wir starten im Dörfchen San Andres, das für seinen Viehmarkt bekannt ist, und gehen am ältesten Dorf der Insel El Albarrada, das verlassen ist, vorbei. Die Ureinwohner der Insel, Bimbaches genannt, wurden von Piraten und Spaniern zum größten Teil ausgerottet.
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Unser Ziel ist Árbol Santo Garoé, der heilige Baum der Insel. Da es keine natürlichen Wasserquellen auf der Insel gibt, funktionieren die Bäume wie Wassereinsammler, das Wasser kondensiert auf den Blättern und unter den Wurzeln ist eine Höhle, die mit Wasser gefüllt wird. Die Legende besagt, dass die Tochter Armiches, des letzten Königs der Bimbaches, sich in einen spanischen Soldaten verliebt hat, und ihm die Garoé gezeigt hat. Die Spanier, die sich aus Wasserknappheit zurückziehen wollten, hatten keinen Grund mehr dazu. Wie es zu einer Legende gehört, wurde die Verräterin vom Steinschlag oder alternativ Lavabrocken erschlagen. Der ursprüngliche Baum soll 30m Umfang gehabt haben, der jetzige Baum wurde erst 1949 gepflanzt und ist entsprechend kleiner.
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Unser Weg endet am Mirador de La Pena. Miradors sind Aussichtspunkte, die sehr aufwändig gebaut wurden, teilweise als Restaurants oder als Barbecue Station. Es eröffnet sich eine fantastische Sicht auf El Golfo.
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6. Tag: Wir fahren nach Westen. Die westlichste Spitze der Insel war das westlichste Stück Land, das man in Europa kannte (böse Zungen nannten es „Culo del Mundo“ (Arsch der Welt)), deswegen war es logisch, dass man es zum 0. Meridian erklärt hat. Kolumbus hat 19 Tage auf der Insel verbracht, bevor er zu seiner zweiten Amerika Reise startete. Erst 1884 wurde Greenwich als der 0. Meridian festgelegt.
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Im Westen ist auch Ermita de Nuestra Senora de Los Reyes, also die Kirche der Inselheiligen. Die Holzstatue der Jungfrau Maria wurde 1545 den Hirten vom Kapitän des Segelschiffs „La Orchilla“ als Dank für die mehrwöchige Verpflegung übergeben. Die Statue wurde bei mehreren Bittprozessionen erfolgreich eingesetzt und seitdem wird alle vier Jahre eine Bajada Virgen de Los Reyes abgehalten, also eine Prozession quer durch die Insel, zu der auch viele der ausgewanderten El Hierros kommen. Die Prozession wird von Tänzern aus verschiedenen Dörfern begleitet, an jedem Stück des Weges wird genau festgelegt, wer da tanzen darf. Die nächste Bajada ist 2017.
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Neben der Kirche gibt es mehrere Höhlen, die zeitweise von Eremiten bewohnt werden.
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Wir gehen weiter und kommen an Mirador de Bascos, von wo man wieder einen Blick auf El Golfo werfen kann, diesmal vom Westen aus. Gerd erzählt uns die Legende von San Borondon, einer legendären Insel, die sich im Westen von El Hierro befinden soll. Viele Leute haben sie schon gesehen, selbst Aminata ist darunter. Es wurden wissenschaftliche Expeditionen gestartet, die Insel wurde gefunden, es wurden Karten gezeichnet, Tiere und Pflanzen beschrieben, Photos geschossen, doch dann verschwand die Insel und wurde nie wieder betreten.
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Irgendwo dort liegt San Borondon
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Wir gehen durch den Sabinawald, von Wind gekrümmte Wachholderbäume, die förmlich betteln fotografiert und mit irgendeinem Konfuziusspruch betitelt, auf Facebook, oder Lebensweisheitenkalender untergebracht zu werden.
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7. Tag: Das Wetter ist sehr bescheiden, es regnet, aber wir sind nicht aus Zucker, also werden Regenklamotten ausgepackt und wir fahren zum Mirador de El Golfo und wandern in der Hochebene.
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Zu aller Überraschung ist die Landschaft hier komplett anders, als sonst auf der Insel. Hier wachsen hohe Bäume (spezielle Zedernart), es gibt Erde und nicht nur Steine und es ist auch feucht. Der Weg führt uns an Bailandero Las Brujas, also dem Tanzplatz für Hexen, was einige Personen in der Gruppe zu wörtlich nehmen.
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Es gibt sogar ein Eukalyptus-Wäldchen, Eukalyptus wurde eingeführt und fühlt sich ganz wohl, es fehlen nur noch die Koalas.
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Das Wetter wird immer schlimmer, deswegen sind wir nicht böse, bald unseren Rastplatz erreicht zu haben.
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8. Tag: Wieder ein freier Tag, das Wetter wird noch stürmischer. Die letzte Yoga-Stunde wird zur Geduldsprobe, denn unter einem Glasdach zu liegen, von dem Teile der Dichtung runterfliegen und sich dabei zu entspannen, ist eine Aufgabe für wahre Meister. Besorgt frage ich Gerd, ob wir morgen hier wegkommen, er lächelt die Frage weg, gibt aber später zu, dass er sich auch nicht sicher ist.
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9. Tag: Vormittags machen wir noch eine kleine, aber steile Wanderung zum Dorf Sabinosa über unserem Hotel.
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Das Wetter hat sich soweit beruhigt, dass die Flugzeuge wieder starten können, also packen wir unsere Sachen und verabschieden uns von El Hierro.
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In Teneriffa lädt uns Gerd in ein Fisch-Restaurant ein. Dies ist die passende Stelle, um das Rezept für die örtliche kulinarische Spezialität rote und grüne Mojo zu geben, diese beiden Sossen werden zu allen passenden und unpassenden Gelegenheiten verabreicht.
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Rote Mojo: 3 rote Paprika, 1 Chilischote, 4 Knoblauchzehen, Salz nach Geschmack, ein wenig gemahlener Kreuzkümmel, 1 Glas Olivenöl im Mixer kleinmachen und am Schluss etwas Essig dazugeben. Essig mit Löffel einrühren (wichtig, da die Mojo sonst schäumt und weiss wird)
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Grüne Mojo: 3 grüne Paprika, 4 Knoblauchzehen, Salz nach Geschmack, ein wenig gemahlener Kreuzkümmel, 1 Glas Olivenöl im Mixer kleinmachen und erst am Schluss etwas Essig mit Löffel einrühren.
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Geheimtipp: gibt man noch zwei Mandeln in den Mixer, wird die Mojo noch bekömmlicher.
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Guten Appetit!
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10. Tag: Baden und Meditation werden vom einsetzenden Regen unterbrochen. Dafür gibt es einen schönen Regenbogen.
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Zurück ging es dann mit Air Berlin mit etwas besserem Service als Condor.
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Fazit: Es war kurz, aber sehr schön und entspannend. Vielen Dank an Kitabo und Aminata für die vergnügliche Reise!
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klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-7584379827891521802015-06-14T11:27:00.000-07:002015-06-14T22:53:39.755-07:00Ein Monat leben wie Gott in Frankreich<p>
Ich gebe zu, es ist mit der Zeit langweilig immer mit dem Standardsatz: Meine Freundin hatte eine Idee, anzufangen, aber so ist es nun mal auch in diesem Fall. Also meine Freundin hatte die Idee sehr lange Urlaub zu machen. Ich war von der Idee weniger begeistert, denn langer Urlaub im Winter bedeutet kurzer Urlaub im Sommer, aber dann hatte sie geniale Idee, dass wir nach Nizza gehen könnten, ich könnte in unserem Firmenoffice in Sophia Antipolis arbeiten, während sie ihr bereits sehr gutes französisch wieder auffrischt. Mein Chef hatte keine Einwände, sein Chef, der praktischerweise in Sophia sitzt, auch nicht, also gab ich grünes Licht.
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Côte d’Azur kannte ich schon von meiner <a href=http://klotys-welt.blogspot.de/2011/06/650-km-sudfrankreich-mit-dem-fahrrad.html>Radtour</a>. Doch ein Monat in Nizza zu leben ist was ganz anderes, als schnell vorbeizufahren.
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<b>Der erste Samstag: Ankommen in Nizza</b>
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Februar hat Deutschland fest im Griff, ich habe meinen dicksten Pullover an, als ich ins Flugzeug nach Nizza steige. Eine Stunde Flug und das erste was ich sehe ist folgendes Bild, das das Lebensgefühl von Côte schon ganz gut beschreibt: Palmen, blauer Himmel, Kiss and Fly Parkplatz…
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Das nächste Bild ist genauso schön, die langgezogene Promenade Anglais mit hunderten von Joggern, die Altstadt von Nizza im Hintergrund und das azurblau des Wassers im Baie des Anges, der Bucht der Engel. Sie heisst so, weil dort Fische gefangen werden, die Flossen hatten, die wie Engelsflügel aussahen, die andere Version lautet, dass hier die Leiche von der Heiligen Réparate angeschwommen kam und von Engeln ans Land gebracht wurde. Die ganz romantische Version ist, dass Adam und Eva nachdem sie aus Paradies vertrieben wurden, erstmal von barmherzigen Engeln hierher gebracht wurden, weil es hier wie bei ihnen zu Hause aussieht.
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Ich fahre mit dem Flughafenbus (kostet 6 EUR für ein paar Haltestellen, wenn man wenig Gepäck hat kann man wunderbar auf ihn verzichten), die Promenade Anglais runter und finde schnell unser Adagio Access Hotel, ein Apartment Hotel, mit einer kleinen Kochnische, wo wir einen glücklichen Monat verbringen werden.
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Wir gehen gleich spazieren, das Meer ist etwas unruhig, die Möwen versuchen zu erraten, wer von den Strandbesuchern ein trockenes Baguette für sie übrig haben könnte. Ich laufe im dünnen Pulli durch die Gegend, während alle anderen Leute eher dicke Mäntel bevorzugen.
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Das berühmte Hotel Negresco mit pastellfarbenem Dach
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Abends stelle ich fest, dass Promenade Anglais auch der Strassenstrich von Nizza ist, einige leichtangezogene Damen stehen gelangweilt rum und warten definitiv nicht auf ihren Freund, der sie abholt. Es gibt aber auch ältere Damen, die in schweren Mänteln genauso gelangweilt rumstehen, das ist wohl etwas für den ausgefallenen Freier.
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Auf der Promenade finden wir folgenden Denkmal den Franzosen, die aus Nordafrika flüchten mussten und größtenteils hier ankamen.
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<b>Der erste Sonntag: Spaziergang durch Nizza</b>
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Gleich neben unserem Hotel gibt es eine Boulongerie-Pâtisserie, die gefühlsmäßig rund um die Uhr auf hat und wo ich jeden Morgen runtergehe, um einen Croissant und ein Pain du Chocolate zu holen. Abends wird dann ein Baguette geholt, also in Frankreich sich kohlenhydrat-arm zu ernähren ist kein einfaches Unterfangen. Ansonsten kaufen wir im Casino ein, ein Supermarkt um die Ecke, der sich aber schwer vom deutschen Supermarkt um die Ecke unterscheidet und zwar in positiven Sinne.
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Nach dem Frühstück gehen wir dann los, Nizza zu erkunden. Um den besten Blick auf Nizza zu erhaschen, geht man die Promenade des Anglais bis zum Ende und steigt auf den Hügel, wo es früher einen Schloss gegeben hat, jetzt der Parc de la Colline du Château sich befindet. Von dort kann man wunderbar auf die Altstadt Vieux Nice runtergucken.
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Wie es im Sommer hier aussieht, verdeutlicht das Bild von Jean Klissak, das auch im Musee d’Art Naif ausgestellt ist.
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Nizza war seit dem 19. Jahrhundert ein beliebtes Kurort, wohin Kranke aus ganz Europa kamen, um sich auszukurieren. Bei manchen ging es schief, so dass sie in Nizza verstarben. Deswegen hat Nizza einen großen Friedhof mit reichen Ausländern. Viel Platz nehmen Gräber mit reichen jüdischen Verstorbenen, viele davon aus Russland und Deutschland wovon die kyrillischen und deutschen Inschriften auf den Gräbern zeugen.
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Wir gehen runter in die Stadt und essen nizzianische Speisen, Pissaladière, ein Zwiebelkuchen mit salzigen Sardelle und farcis, das sind kleine Tomaten, Paprikas, Auberginen, Zucchinis, die mit Hackfleisch gefüllt sind. Ausserdem wird überall Socca verkauft, das sind Fladen aus Kichererbsenmehl, heiss und fettig. Derart gestärkt wollen wir noch die größte russisch-orthodoxe Kirche ausserhalb von Russland besichtigen, aber die wird momentan renoviert, wobei die Kosten vom russischen Staat getragen werden.
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<b>Montag: Der erste Arbeitstag</b>
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Heute ist der erste Arbeitstag. Ich setze mich in den Bus, Ticketpreis 1,50 EUR und lasse mich eine Stunde lang am Meer entlang in die Arbeit kutschieren. Die Idee mit Sophia Antipolis als einem Arbeitsplatz, zu dem man gerne fährt und ungerne wieder verlässt und folglich mehr leistet, ist sehr nett, das Problem ist das explodierende Verkehrsaufkommen, so dass die Strassen zu Sophia Antipolis seit einigen Jahren notorisch verstopft sind. Trotz der günstigen Busse, fahren Franzosen mit ihrem Voiture in die Arbeit und sorgen für Morgen- und Abendstaus. Allerdings ist der Weg mit dem Bus in Nizza viel schöner, als der Weg mit der Tram in Moskau.
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Bus in Nizza
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Tram in Moskau
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Office in Sophia Antipolis
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Im Bus selbst ist es ein guter Ton, sich vom Fahrer zu verabschieden und ihm guten Tag zu wünschen.
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Das Office ist sehr hübsch gelegen, ich bekomme allerdings ein Cubicle ohne Tageslicht, das ist in Frankreich wohl erlaubt. Die Mittagssandwiches und Salate schmecken erheblich besser als in Deutschland und die Stunde Pause wird heilig eingehalten. Das Office ist kaum internationalisiert, die Arbeitssprache ist französisch, aber mir zuliebe wird dann doch ins Englisch gewechselt.
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Mir wird ein stolzer Besitzer einen Firmen-Elektroautos vorgestellt, der mir erzählt, wie er von Südfrankreich nach Schottland quasi für umme gefahren ist, weil noch nirgendwo Abrechnungssysteme für E-Autos installiert wurden. Allerdings gibt es in Nizza mehrere Leihautos, die an Steckdosen aufgeladen werden. In Deutschland muss man so was lange suchen.
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Was man in Deutschland noch lange suchen muss, ist das Konzept von Le Velo Bleue. Man registriert sich und kann dann recht unkompliziert Fahrräder ausleihen, die überall in der Stadt verteilt sind. Wenn man 10 EUR im Monat zahlt, fährt man die erste halbe Stunde umsonst, was gut reicht, um die Promenade Anglais durchzuradeln. Entsprechend häufig liehen wir uns die Räder aus, um darauf Nizza zu erkunden.
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<b>Der zweite Samstag: Le Palais Lascaris, MAMAC</b>
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Ich kaufe mir eine Museum-Wochenkarte, also muss ich die Kosten wieder reinholen und möglichst viele Museen besuchen. <a href=http://en.wikipedia.org/wiki/Palais_Lascaris>Le Palais Lascaris</a> ist ein Wohnhaus aus dem XVII Jahrhundert mit vielen alten Musikinstrumenten. Le MAMAC ist Musée de Nice dédicé à l’Art Moderne et l’Art Contemporain, also Museum der modernen Kunst. Am Eingang begegnet man gleich den Geschöpfen der Künstlerin Niki de Saint Phalle, der auch ein grosser Teil der Ausstellung gewidmet ist.
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Ansonsten gibt es Maschinen von Jean Tinguely, blaue Bilder von Yves Klein und die üblichen Verdächtigen wie Roy Lichtenstein, Andy Warhol und AI Weiwei.
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Eigentlich hätte heute der Karneval anfangen sollen, aber es regnet in Strömen, deswegen wird die ganze Veranstaltung kurzfristig abgesagt.
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<b>Der zweite Sonntag: Karnevallauf, Massena-Museum, Matisse-Museum, Karneval der Stadtteile</b>
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Wir gehen zu unserer ersten Karnevalveranstaltung, es ist ein Stadtlauf über fünf oder zehn Kilometer, wobei es nicht auf die Geschwindigkeit, sondern auf die bunteste Verkleidung ankommt. Hier eine Auswahl an Kostümen.
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Franzosen wissen gar nicht, wer das sein soll, die Bayern wissen aber bescheid.
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</p><p>
Wir gehen in <a href=http://fr.wikipedia.org/wiki/Musée_Masséna>Le Musee Masséna</a>, eine Villa aus Belle Époque, die Ausstellung beschäftigt sich aber hauptsächlich mit der Napolonzeit in Nizza, die Statue des größten Herrschers der Franzosen passt aber auch sehr gut rein.
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Das Familienbild der Besitzer, die alle nicht sonderlich glücklich reinschauen.
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Wir fahren mit der Strassenbahn nach Norden, um <a href=http://de.wikipedia.org/wiki/Musée_Matisse_(Nizza)>Matisse-Museum</a> zu besuchen. Zugegeben, ich kenne nicht viele Werke von Matisse und das Museum hat mich nicht überzeugt ein Fan von Matisse zu werden.
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Aber es liegt in einem schönen Garten, wo die Wege nach berühmten Jazz-Musikern benannt sind, weil hier früher ein großer Jazz-Festival stattgefunden hat. Gleich daneben ist eine schöne Kirche des Klosters Cimiez
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Heute regnet es nicht, deswegen beeilen wir uns zum La Parada Nissarda, das Karneval der Stadtteile. Wir kommen zwar rechtzeitig an, aber das ganze dauert höchstens 20 Minuten, danach sind die Wägen schon wieder vorbei. Die einzigen, die sich ins Zeug legen sind russischen Mädels, die mit Pauken und Trompeten flotte Märsche spielen und optisch auch ganz gut aussehen.
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Wir bekommen Hunger und folgen der Empfehlung von meinem Kollegen zum Restaurant du Gesu in Vieux Nice. Die Kellner haben alle schlechte Zähne und sind Fans von irgendeinem Fussballclub. Wir bekommen unsere französischen Pizzen, die sich von den italienischen ziemlich unterscheiden, recht schnell serviert und machen den Fehler zu viel von dem Rose zu trinken. Am nächsten Morgen wache ich mit üblem Kopfschmerzen auf und werde gleich von den Kollegen gedisst. Rose bedeutet in Frankreich, dass da zwei billigsten Rot- und Weissweine zusammengeschüttet werden.
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<b>Der zweite Dienstag: Karneval draussen</b>
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Endlich ist das Wetter gut und das Karneval oder Corso carnavalesque illuminé findet endlich statt. Das Nizza Karneval geht über zwei Wochen und es finden 20 Veranstaltungen statt, wobei ich das Gefühl hatte, dass die ersten eineinhalb Wochen hauptsächlich Touristen kommen. Das offizielle Motto des diesjährigen Karnevals ist Roi de la Musique, also haben die meisten Wägen einen musikalischen Bezug, sie werden auch alle im Programmheft beschrieben. Die Hauptattraktionen sind natürlich der König und die Königin, die während der gesamten Karnevalszeit auf der Place Masséna ausgestellt werden.
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Während der Prozession dürfen sie natürlich die Prozession anführen, dazu gibt es noch den ungezogenen Balg
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</p><p>
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</p><p>
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</p><p>
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Es gibt auch internationale Gäste, wie diese Truppe aus Südkorea
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Irgendwelche Anspielungen auf französische Politiker, die wir nicht verstehen
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Diese Anspielung verstehen wir sehr wohl, der russische Bär singt ein Duett mit Ukraine
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Merkel gibt einen Punkt, Putin 10
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Die Musikmaschine
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Unverkennbare Conchitas
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Unser Liebling: Die Heuschrecke
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Die ganzen Herrschaften kennt man auch in Deutschland
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</p><p>
Die inoffizielle Hymne des Karnevals ist Bruno Mars Uptown Funk
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Was einen karnevalserfahrenen Deutschen total verwundert ist das fehlende Alkohol auf der Strasse. Die Stimmung könnte so viel besser sein! Aber meine Kollegen erklären mir, das ist nicht die feine französische Art auf der Strasse zu saufen, im Gegensatz zu den unzivilisierten Engländern oder Deutschen. Dafür spritzt man sich mit Schaumfäden voll und bewirft sich mit Konfetti.
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<b>Der dritte Samstag: Bataille de Fleurs fällt aus, Musee des Art Naives, Picard</b>
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Es regnet wieder, aber es ist Wochenende, viele Touristenbusse aus Deutschland, Schweiz und sogar England sind angekommen und die Webseite behauptet tapfer, dass Bataille de Fleurs stattfinden wird.
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Wir gehen zum Negresco, die Wägen sind schon da und aufgebaut.
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Doch pünktlich um 14:30 wird auf französisch, deutsch und englisch durchgesagt, dass wegen dem schlechten Wetter Bataille de Fleur ausfällt. In diesem Moment möchte ich kein Stadtführer sein und die erbosten Rentner besänftigen. Wir gehen aber ins <a href=http://en.wikipedia.org/wiki/Musée_international_d'Art_naïf_Anatole_Jakovsky>Le Musee International d’Art Naif Anatole Jakovsky</a>. Die ausgestellten Künstler sind größtenteils unbekannt, aber die Bilder und Skulpturen verbreiten eine fröhliche Stimmung, die das Regenwetter kompensiert.
</p><p>
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Auf dem Weg nach Hause fällt uns ein seltsamer Laden auf. Es heisst Picard und besteht nur aus Kühltruhen in einem kahlen Raum. Dafür sind die Kühltruhen mit allen Köstlichkeiten der französischen Küche gefüllt, die man nur in Mikrowelle warmmachen braucht. Es ist wohl eine clevere Art das Grundproblem der französischen Frau zu lösen. Einerseits wird erwartet, dass sie voll berufstätig ist, andererseits verlangt die Familie nach allen Regeln der französischen Küche verköstigt zu werden, also geht die gestresste französische Frau zum Picard und holt was leckeres aus der Kühltruhe.
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<b>Der dritte Sonntag: Zumba, Menton, Monaco</b>
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Heute sind die Fischer mit dem Karnevalfeiern an der Reihe. Dieses Ereignis verpassen wir und kommen gerade noch rechtzeitig zum ersten Schwimmwettbewerb im Mittelmeer. Das Wasser ist nach wie vor kalt, also halten die meisten Schwimmer nur recht kurz im Wasser aus, dafür gibt es danach auf der Promenade Zumba zum Aufwärmen.
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Wir hüpfen auf die deutsche stock-steife Art etwas mit und verabschieden uns nach Menton. Der Bus fährt immer noch für 1,50 EUR eine gute Stunde lang die Küste entlang nach Menton.
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</p><p>
Menton ist die Stadt mit der ältesten Bevölkerung in Frankreich. Berühmt ist die Stadt für die hier wachsenden Orangen- und Zitronenbäume und für die Fête du Citron, also den Zitronenfest, der auch während der Karnevalszeit stattfindet. Das diesjährige Motto ist China, also werden die Wägen mit riesigen chinesischen Figuren, die aus Orangen und Zitronen bestehen, geschmückt.
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</p><p>
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</p><p>
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</p><p>
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</p><p>
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</p><p>
Es gibt noch einen abgesperrten Garten mit noch viel größeren Figuren, aber der Eintritt kostet extra und wir haben nicht schnell genug geschaltet eine Kombikarte zu kaufen, nachträglich geht es leider nicht.
</p><p>
Menton selbst ist ein hübsches kleines Städtchen der Bär steppt da nicht gerade, aber ein paar Stunde kann man da gut verbringen.
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Nach ein paar verbrachten Stunden, setzen wir uns wieder in den Bus und machen einen Zwischenstopp in Monaco.
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</p><p>
Kaum eine Gegend der Welt ist derart zugebaut, wie Monaco. Mir fällt der Spruch des Berliner Stadtplaners ein, als es um die Bebauungspläne von Tempelhof ging: Selbst nach der Bebauung ist die freie Fläche größer als Monaco. Aber auf derart kleinen Fläche tummeln sich so viele Russen, dass sie es fertigbringen eine Maslenitsa (also die letzte Feier vor der russischen Fastenzeit) zu organisieren und in sämtlichen Zeitungen dafür Werbung zu machen. Ausserdem ist es das Russland-Jahr in Monaco.
</p><p>
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</p><p>
Den Spektakel wollen wir uns nicht entgehen lassen und gehen zu den recht einfach aber stylisch aufgebauten Verkaufsständen. Es ist eine kleine Bühne aufgebaut auf der drei volkstümlich gekleidete Russinen Volkslieder zum besten geben. Es ist das sogenannte Verzeih-Sonntag, also wenn man um Verzeihung bittet, dann muss die andere Person entsprechend verzeihen. Als die Sängerinnen den Brauch erklären wollen, stürmt eine Frau mittleren Alters die Bühne, reisst den Sängerinnen das Mikro aus der Hand und skandiert, dass Donbass nicht verziehen wird. Die Sängerinnen lächeln tapfer und verlassen die Bühne, die Security holt die Frau von der Bühne.
</p><p>
<b>Der vierte Dienstag: Karneval</b>
</p><p>
Endlich ist das Wetter gut genug und wir haben Karten fürs Karneval. Mit unseren ukrainischen Freunden gehen wir rein und schauen uns die Parade an. Es ist alles schon sehr opulent, farbenreich und phantasievoll.
</p><p>
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Das ist Mr. Raubkopie
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Alles voll mit Glitzerkonfetti
</p><p>
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Die Köpfe dürfen nicht fehlen
</p><p>
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Und wieder das ungezogene Balg
</p><p>
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</p><p>
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LSD-Pferdchen
</p><p>
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</p><p>
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Und unser Liebling, die Heuschrecke
</p><p>
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Ein paar Bösewichte (Bob Marley ist natürlich kein Bösewicht)
</p><p>
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Ghostbusters mit Papierrollen
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Ein Mann - eine Orgel
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<b>Der vierte Freitag: Oper, Schwulen und Lesbenkarneval</b>
</p><p>
In der Oper von Nizza tritt <a href=http://de.wikipedia.org/wiki/Neeme_Järvi>Neeme Järvi</a>, ein estnischer Dirigent auf, was wir als Anlass nehmen, hinzugehen.
</p><p>
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</p><p>
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Die Oper ist nicht allzu gross und könnte Renovierung vertragen.
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Die Strassenleuchten an der Oper sind von Gustav Eiffel, da übte er noch, wie man schöne Sachen aus Eisen bauen kann
</p><p>
Danach besuchen wir eine Weltpremiere: Das erste Schwulen- und Lesbenkarneval in Nizza! Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass die Leute wirklich feiern. Die Wägen sind viel kleiner, aber die Stimmung definitiv besser und auch viele Besucher sind verkleidet.
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Ganz viele Conchitas
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</p><p>
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</p><p>
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<b>Der vierte Samstag: Stadtführung, Bataille de Flurs</b>
</p><p>
Nizza macht sehr viel für Tourismus. Jeden Tag gibt es Stadtführungen, die fünf Euro kosten, leider aber auf französisch. Ich etwas Phantasie, Vorkenntnissen und ins Ohr flüsternden Freundin habe ich doch recht viel verstanden. Wir besuchen eine Kirche, wo aus der Kanzel eine Hand rauswächst, die den Kruzifix hält, dadurch kann sich der Pfarrer auf die Predigt konzentrieren.
</p><p>
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Nach der Führung besuchen wir ein Eis-Salon in dem es solche ausgefallenen Sorten wie Tomate-Basilikum, Bier, Avocado oder Rosmarin gibt. Mein Favorit ist Oliveneis.
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Endlich kommen wir auch zu einer Bataile de Fleur. Es ist die letzte, deswegen werfen die Mädels Blumen von den Wägen, die von den gierigen Zuschauern aufgefangen werden. Konfetti und unvermeidlichen Sprühdosen sind natürlich auch mit von der Partie.
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</p><p>
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</p><p>
<b>Der vierte Sonntag: St. Paul de Vence, Königverbrennung</b>
</p><p>
Wir fahren nach Vence. Busfahren in Frankreich ist auch eine eigene Erfahrung. Einerseits ist man höflich zu dem Fahrer, andererseits können hinten Jugendliche irgendwelche Musik ohne Kopfhörer laut aufdrehen und kein Mensch, am wenigsten der Fahrer selbst, sagt zu ihnen irgendetwas. Sehr angenervt stiegen wir aus und latschten zu der einzigen Sehenswürdigkeit in Vence, einer Kirche, die von Matisse gestaltet worden ist. Leider ist sie geschlossen, so dass wir nur von aussen einen Blick erhaschen können.
</p><p>
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Rathaus von Vence
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Wir setzten uns wieder in den Bus und fuhren zurück nach St. Paul de Vence, einem Künstlerdorf, das im Sommer wohl mit hunderttausenden Touristen besucht wird. Die engen Strässchen waren jetzt schon klaustrophobisch, der Gedanke, sie mit hunderten anderen teilen zu müssen, war recht beunruhigend.
</p><p>
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</p><p>
So gut wie jedes Geschäft war eine Galerie, also insgesamt mehrere dutzend, die alles mögliche verkauften, was unter dem Label moderne Kunst läuft. Wir liefen an den ganzen Geschäften ohne die geringste Verlockung reinzugehen vorbei und gehen zum Grab von Marc Chagall, der am Dorffriedhof beerdigt ist.
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Nach der alten jüdischen Sitte liegen auf dem Grab Steinchen, auf manchen ist auf Russisch geschrieben: Шагал, мы тебя любим (Chagall, wir lieben Dich).
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</p><p>
Etwas abseits des Dorfes befindet sich <a href=http://www.fondation-maeght.com>Fondation Maeght</a>, also eine private Kunstsammlung, die sich Sammeln und Ausstellen von modernen Kunst verschrieben hat.
</p><p>
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</p><p>
Sehr hübsches Gelände, die Höhepunkte der Aktionen, die auf diesem Gelände stattgefunden haben, liegen aber schon ein paar Jahre zurück. Die ursprünglichen Besitzer sind vor ein paar Jahren gestorben, so dass die Arbeit in ihrem Sinne fortgeführt wird, aber die persönliche Kontakte zu den Künstlern der Moderne scheinen nicht so stark zu sein, so dass es viele Retrospektiven von Künstlern, wie Jörg Immendorf, Giacometti, Miro, Henry Moore gibt, aber wenn man berühmte Künstler sehen möchte, die jetzt modern sind, geht man lieber nach London in die Tate Gallery Modern.
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</p><p>
Wir fahren nach Hause, sind zu einem Kollegen nach Hause eingeladen, die Mietpreise sind erheblich niedriger als in Paris, denn so einen Schloss wie in Nizza, hätte er sich mit dem Ingeneurgehalt nie und nimmer leisten können. Heute ist der Karnevalabschluss, der König soll verbrannt werden. Das ganze soll auf dem Meer stattfinden, aber als wir dort ankommen, sehen wir nur ein fantastisches Feuerwerk und keine Spur vom König. In den Zeitungen sehen wir dann unscharfe Photos von einem Boot an dem die Verbrennung stattgefunden sein soll, aber was da genau verbrannt wurde, haben wir nicht verstanden, es soll auch recht schnell vorbei gewesen sein.
</p><p>
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</p><p>
<b>Der fünfte Mittwoch: Grasse</b>
</p><p>
Ganz Grasse ist in der Hand von Fragonard, dem Parfümhersteller. Wobei Fragonard hat sich recht diversifiziert, es gibt auch Fragonard-Kleidung, Fragonard-Möbel und Fragonard-duftende Postkarten, also insgesamt acht Läden, an denen ein Tourist unmöglich vorbeigehen kann. Eigentlich war <a href=http://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Honoré_Fragonard>Fragonard</a> ein französischer Maler, der in Rokoko-Stil malte, also viele Engel, rundliche Frauen in weiten Kleidern und Pastell-Farben, mit Vögelchen, die an ihren Lippen naschen. Die Besitzer der Parfümeriefabrik haben sich entschieden, dass wenn diese Bilder riechen würden, dann nach einem süßlichen Jasmin und Mimosen-Parfüm, also benannten sie ihre Fabrik nach dem Maler.
</p><p>
Es gibt eine Fabrikführung, die natürlich im Firmenshop endet. Die Preise sind so gestaffelt, dass selbst arme Schüler, die mit der Klasse herkommen, ein kleines Fläschchen für ihre Mutti kaufen können, die sie dann wohl irgendwohin verschwinden lässt. Die großen Flaschen für die zahlungskräftigere Kundschaft kosten viel mehr.
</p><p>
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Die wahren Supernasen, die Parfüms zusammenmixen
</p><p>
Ansonsten ist in Grasse recht tote Hose, angeblich die Arbeitslosigkeit recht hoch. Mit mehreren Parfümmitbringseln bepackt, fahren wir recht schnell wieder nach Hause.
</p><p>
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Eine Partei ist bereit
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<b>Der fünfte Donnerstag: Wanderung um den Cap Verrat</b>
</p><p>
Zwischen Monaco und Nizza liegt das Cap Ferrat, eine schmale Halbinsel, die man an einem Nachmittag bequem umwandern kann, es sind ungefähr 10km Fußweg. Teilweise sind Villen zwischen dem Wanderer und dem See, aber die meiste Zeit kann man den Meerblick ungestört geniessen.
</p><p>
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</p><p>
Das ist <a href=http://www.villa-kerylos.com>Villa Grecque Kérylos</a>. Wurde von einem jüdischen Bankier im altgriechischen Stil erbaut, ist jetzt ein Museum. Auf dem Cap Ferrat selbst befindet sich <a href=http://www.villa-ephrussi.com/en/home>Villa Ephrussi de Rothschild</a>. Beatrice, die Tochter des Frankfurter jüdischen Bankiers Alphonse de Rothschild heiratete 1883 einen Russen aus Paris Maurice Ephrussi, der jedoch schnell Schulden durch Spielen angehäuft hat, was dem Vater von Beatrice überhaupt nicht gefallen hat. Sie erwirkte eine Scheidung, der Vater starb und mit seinem Vermögen wurde dann die Villa gebaut.
</p><p>
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Die Werbung für Bierfest in Frankreich sieht für Deutsche recht seltsam aus
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</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/wJXh2kyRn9Ycg3VbYvPXhtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-WPgeUv5B4hg/VTOnbmf-0pI/AAAAAAAAG4o/9SzXdhvkvZg/s400/IMG_2260.JPG" height="300" width="400" /></a>
</p><p>
Noch gibt es auf Cap Ferrat eine Kirche mit einer riesigen Madonna-Statue, Votivaltaren und blutrünstigen Heiligen-Statuen
</p><p>
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</p><p>
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</p><p>
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</p><p>
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</p><p>
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</p><p>
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Sieht nach Lavagestein aus
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Wir sind an der Spitze des Caps, wo der Leuchtturm die Einfahrt in den Hafen von Nizza zeigt
</p><p>
Der Rückweg führt an kleinen, versteckten Badebuchten vorbei, von wo der süßliche Marihuanna-Geruch emporsteigt.
</p><p>
<b>Der fünfte Freitag: Cannes und Antikes</b>
</p><p>
Ich möchte nach Cannes, an die Stadt habe ich noch recht gute Erinnerungen von der Radtour.
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Eine Werbung im Congress-Zentrum von Cannes. Jeder möchte Skype für sich beanspruchen
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So sieht Cannes noch am nettesten aus, ansonsten gibt es hier nicht viel zu tun oder zu besichtigen. Die Promenade ist recht klein, der halbe Strand ist wegen irgendeiner Veranstaltung abgesperrt.
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Wenigstens eine Referenz an die berühmten Filmfestspiele
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Nach zwei Stunden spazieren, setzen wir uns in den Bus und fahren nach Antipes. Da gibt es wiedermal ein Museum für moderne Kunst, es ist Picasso gewidmet, es gibt eine grosse Ausstellung der Teller, die er bemalt hat und ein paar symbolische Trümmer.
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<b>Der fünfte Samstag: Nizza</b>
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In so ziemlich jedem Provence-Reiseführer wird von <a href=http://de.wikipedia.org/wiki/Bouillabaisse>Boullabaisse</a> geschwärmt, einer Fischsuppe, die recht aufwändig zu kochen ist, dafür aber unvergesslich schmecken soll. Ich kann den Beschreibungen nicht widerstehen und bestelle mir ein Teller Boullabaisse in einem Fischrestaurant für recht teueres Geld. Nach langem Warten bekomme ich eine salzige braune Brühe in der Fischstücke rumliegen, ausserdem eine Knoblauchsauce und Brotscheiben. Ich fühle mich wie ein Japaner im Hofbräuhaus mit bestellten Weißwürsten. Schmecken tut es überhaupt nicht. Also Finger weg von Boullabaisse in Nizza, versucht es lieber in Marseille.
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<b>Der fünfte Sonntag: Abflug</b>
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Ich fahre früh zum Flughafen, die Arbeit drängt. In München ist das Wetter schon viel besser, es ist bayerischer Frühling, aber trotzdem bleibt mir der Nizza-Urlaub noch lange in bester Erinnerung.
</p>klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-24748340102409995432015-01-31T04:19:00.000-08:002015-01-31T04:20:34.260-08:00Eindrücke von der Grünen Woche in Berlin 2015<p>
Letztes Wochenende war ich auf der Grünen Woche in Berlin, hier ein paar Photos.
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<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ts3tGfDddL6lsiQL_VXVoNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-ffWwO87BXbQ/VMzAgEcS5EI/AAAAAAAAGfM/sRfZ-KNfNC0/s400/IMG_1925.JPG" height="300" width="400" /></a>
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Zuerst natürlich bei dem estnischen Stand vorbeigeschaut. <a href=http://kloty.blogspot.de/2014/01/photobericht-uber-die-grune-woche-in.html>Letztes Jahr war Estland Partnerland</a> und hatte einen größeren Stand, als in diesem Jahr, aber dieses Jahr war der Stand auch recht gross.
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Während letztes Jahr Bärenfleisch promotet wurde, schaltete man dieses Jahr auf Elchfleisch um, es gab Elch im Eintopf und Elchburger.
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Leider gab es keine Blutwürstchen aus Saaremaa, gekauft habe ich eine neue Portion Kama Jahu und mit Wachholderrauch geräucherten Käse.
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Partnerland war dieses Jahr Lettland mit entsprechend größerem Stand.
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Hier die berühmten lettischen Stickmuster.
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Hier kann man sich die britischen Waren noch leisten, in England selbst wird es langsam zu teuer.
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Ukraine ist mit einem grossen Stand dabei.
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Alle Verkäuferinnen sind in Stickmuster-Blusen und repräsentieren verschiedene Regionen. Donezk und Lugansk sind auch dabei.
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Russland hat wie immer eine ganze Halle gemietet, allerdings gibt es recht viele freie Flächen, die grosszügig mit Topfpflanzen vollgestellt werden, damit es nicht allzu leer aussieht.
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So präsentiert sich Jamal, die nördlichste und die kälteste Gegend in Russland.
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Diese Wodka-Marke heisst Sterva, leo.org schlägt als Übersetzung "Luder" vor, Google "verdammte Schuft", ich würde es als allen-auf-den-Wecker-gehendes hysterisches Weibsbild übersetzen. Ist in Russland offenbar eine wichtige Zielgruppe.
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Russischer Käsekuchen
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Störe in Aquarium. Kandidaten für schwarzes Kaviar.
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Andere erwähnenswerte Produkte war das <a href=http://www.djudju.de/willkommen/biere/>Djudju Bier</a> aus Ghana mit Bananengeschmack und Honigbier aus Polen, was erheblich besser schmeckt als das belgische Fruchtbier. Leicht torkelnd gingen wir dann nach Hause.
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klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-47470489622532496052015-01-14T13:05:00.000-08:002015-01-16T11:05:09.779-08:00Silvester in Innsbruck oder auf den Spuren von Andreas Hofer<p>
Innsbruck ist eine der Städten, wo schon jeder mal war, allerdings nur auf der Autobahn, die durch die Stadt Richtung Brenner-Tunnel führt. Ich war schon im Sommer für eine Stunde da, als ich nach der Karwendelwanderung recht kaputt auf meinen Zug gewartet habe, aber die Stunde hat schon gereicht, um zu zeigen, dass die Stadt noch mehr zu bieten hat. Deswegen haben wir beschlossen ein paar Tage in Innsbruck, der Landeshauptstadt von Tirol, zu verbringen und dort Silvester zu feiern. Innsbruck liegt in einem Bergtal zwischen Karwendelgebirge und Tuxer Alpen (meine nächste Etappe auf dem Weg nach Venedig). Wie der Name schon sagt, fließt die Inn durch die Stadt und wird von mehreren Brücken durchquert. Die Stadt hat eine Uni, die angeblich auch gerne von deutschsprachigen Südtirolern besucht wird, es leben hier ca. 120.000 Einwohner und sie haben ein Faible für Andreas Hofer, aber dazu später mehr.
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1. Tag: Von München ist Innsbruck sehr nah, kaum zwei Stunden mit dem EC, schon steigt man am Bahnhof zusammen mit vollbepackten Skifahrern aus und schleppt seinen Koffer in das Hotel. Wir haben uns nicht lumpen lassen und quartierten uns in ein Wellness-Hotel ein, zusammen mit Horden von Italienern, denen es in Italien an Silvester zu langweilig ist und ein paar Russen, die den Rubel-Sturz gerade so verkraftet haben.
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Das Zentrum der Stadt ist eine recht kleine Altstadt mit der Hauptstrasse, die von der Triumphpforte bis zum Goldenen Dacherl, dem Wahrzeichen der Stadt führt. Das Goldene Dacherl zeigt wohl, wie stinkreich die Region hier ist, denn wer seine Dächer vergolden kann, der hat für sein Geld keine bessere Verwendung.
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Im Stadtzentrum ist es schon recht voll, Innsbruck ist voll auf Touristen eingestellt, allerdings nicht so schlimm wie Salzburg, die Preise sind in Ordnung, offensichtlichen Nepp gibt es nicht, es sei denn man ist russischer Tourist und verguckt sich in einen Wolpertinger.
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Wir gehen gleich in den Dom zu Sankt Jakob mit einem Gnadenbild Mariahilf von Lucas Cranach dem Älteren, einer schöner Papierkrippe als auch einer raffiniert gebauter Orgel.
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Wir spazieren noch durch Innsbruck und sehen folgendes Schild.
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</p><p>
Die Innsbrucker scheinen nicht besonders gesetzestreu zu sein, denn Liebesschlösser hängen dort trotz des Hinweises.
</p><p>
Am 30. Dezember um 17:00 wurde Kindersilvester versprochen, also gehen wir auf die Innbrücke, um das Feuerwerk zu bewundern. Auf der Brücke steht eine Jesusfigur, die einst Skandal auslöste, weil Jesus ohne Lendenschurz dargestellt wurde. Der starke Schneefall hat aber einen eigenen Schurz gebildet.
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</p><p>
Das Feuerwerk verspätet sich, die Zuschauer zählen mehrmals laut ab, die Eltern sind genervt, die Kinder quengeln, aber endlich geht das Spektakel los.
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</p><p>
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</p><p>
Noch ein paar Bilder vom verschneiten Innsbruck.
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</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/kBgOt7GhdZPXSI660n8rvNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-DDFLdad61Ww/VLbT7-VfnpI/AAAAAAAAGaE/tm2rZZbjfi0/s400/IMG_1851.JPG" height="300" width="400" /></a>
</p><p>
2. Tag: Die Hofburg steht auf dem Programm. Die Hofburg war in Tirol die Residenz der Habsburger, <a http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresia>Maria Theresia</a> hat zu ihrer Zeit die Burg komplett für ihre Bedürfnisse gebaut, alle Säle sind mit grossen Porträts ihrer Kinder und anderer Verwandtschaft ausgestattet. Sie hatte 16 Kinder (5 Knaben und 11 Mädchen), um sie und ihre Ehepartner alle im Gedächtnis zu behalten, mussten die Bilder als Erinnerungsstütze hinhalten.
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/1Fzk_ucDLVeV_Vx8J1XIx9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-nmc9b8VuTlw/VLbT9zVrXWI/AAAAAAAAGaU/CTM1en511Lc/s400/IMG_1852.JPG" height="300" width="400" /></a>
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<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ab9UomNWJlfA3gUl562KQ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-qDuLkzZSCU4/VLbT-ylCceI/AAAAAAAAGac/ARyqaXiUAWQ/s400/IMG_1854.JPG" height="300" width="400" /></a>
</p><p>
Vor allem mit den zahlreichen Töchtern konnte sie das erfolgreiche Rezept der österreichischen Politik fortführen: "Bella gerant alii; tu felix Austra nube!" (Kriege mögen andere Länder führen, Du, glückliches Österreich heirate). Die Marie Antoinette (die mit dem Spruch von Brot und Kuchen) hatte leider das Pech mit Ludwig dem XVI von Frankreich verheiratet zu werden und wurde im Zuge der französischen Revolution einen Kopf kürzer gemacht, aber das ist eine andere Geschichte. Die Tragödie, die sich in der Hofburg abgespielt hat, fand am 18. August 1765 satt, als während der 12-tägigen Hochzeitsfeier ihres Sohnes Leopold und der spanischen Prinzessin Maria Ludovica, ihr Ehemann, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Franz I plötzlich verstarb (das kaiserliche Essen damals war wohl recht cholesterinhaltig).
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/VjgnwWvU5kBRlpxKV_Olg9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-fOgLMiInrmo/VLbT8vgTKMI/AAAAAAAAGaM/whf5OZUAtSU/s400/IMG_1860.jpg" height="400" width="300" /></a>
</p><p>
Ganz Innsbruck war erschüttert, vor lauter Freude über die Hochzeit wurde ein Triumphbogen aufgestellt, der jetzt zu Trauerbogen umgebaut wurde, die Kaiserin war tot-traurig. Sie schrieb: „Ich verlor einen Gatten, einen Freund, den einzigen Gegenstand meiner Liebe.“ Nach seinem Tod trug Maria Theresia nur noch schwarze Witwentracht. Auch gründete sie ein Damenstift, dessen Aufgabe es war, den Tod von Franz I zu betrauern. Der Stift existiert immer noch, auch wenn die Mitglieder es mit dem Tragen von schwarzen Kleidung etwas lockerer nehmen.
</p><p>
Ein paar Zimmer sind auch extra für die Sissi umgestaltet worden, obwohl sie nur wenige Tage auf der Hofburg verbrachte. Die Innsbrucker lechzten nach der Aufmerksamkeit des ersten Popstars der Geschichte, selbst wenn sie im Zug nach Meran vorbeifuhr, war das eine Zeitungsmeldung wert (manche versuchen es immer noch, aus ihrer Vorbeifahrt ein Ereignis zu inszenieren, aber nicht jede ist nun mal Sissi). Die Sissi-Zimmer auf der Hofburg sind sogar noch greller als in Wiener Schönbrunn, man kann es für extravagant oder geschmacklos halten.
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</p><p>
Auf der Hofburg begegnet man auch zum ersten Mal <a href=http://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Hofer>Andreas Hofer</a>, der 1809 einen Aufstand gegen die Bayern angezettelt hat, als sie im Bündnis mit Napoleon Tirol besetzt hatten.
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<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/QgY8SZjYLZ3CbUbPKzZxPtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-xoV10Wzwkwc/VLbUAXchwBI/AAAAAAAAGas/eH2eSwSJxJ0/s400/IMG_1855.jpg" height="400" width="300" /></a>
</p><p>
Nach zwei erfolglosen Schlachten seiner Bauernarmee gegen die bayerischen Truppen, war die dritte erfolgreich, Hofer und seine Mitstreiter besetzen die Hofburg und führen ein Regime ein, der glatt von Taliban stammen könnte: die Frauen sollten bedeckt rumlaufen, Singen und Feiern wurde nicht gestattet. Das ging so ein paar Wochen, bis die Bayern und die Franzosen bei der vierten Schlacht am Bergisel bei Innsbruck die Armee Hofers geschlagen haben. Hofer floh auf eine Alm, wurde verraten, gefangengenommen und exekutiert. In Tirol gilt er seitdem als Volksheld. Die Forderungen von Südtirolern sich von Italien loszulösen werden auch häufig mit Andreas Hofer begründet. Zum Beispiel beziehen sich die Bösen Onkels von Tirol, die Band Frei.Wild indirekt auf Andreas Hofer bei ihrer Südtirol-Hymne:
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Wir sind zum Silvesterfeiern gekommen, also gehen wir um zehn Uhr auf den Marktplatz und schauen, was da so passiert. Ich finde die Bestätigung meiner Theorie, dass Tirolern nichts peinlich ist. Bei den oberbayerischen Burschenvereinen ist es ja bekannt, dass es meistens die Tiroler Bands sind, sie sich trauen in Bierzelten zu spielen, die Tiroler Band <a href=http://t-ng.at>Torpedos</a> ist ein feste Größe auf den Burschenfesten, die bayerischen Künstler sind sich da meist zu fein dafür. Die Tiroler haben DJ Ötzi verbrochen und Apres Ski erfunden. Doch was auf dem Innsbrucker Marktplatz als Silvesterunterhaltung geboten wurde, hat dem Begriff Peinlichkeit eine neue Dimension verliehen. Ein Typ mit einer aufblasbaren Gitarre, tat so, als ob er in ein Mikro singen würde, dazu hüpften zwei Skihaserl in Winterjacken rum und das zwei Stunden lang!
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Die ABBA-Coverband und Glühwein machten das ganze nur bedingt etwas erträglicher. Feuerwerk war ganz gut, das hat uns dann etwas versöhnt.
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Tag 3: Nach reichlichem Ausschlafen fahren wir auf die Bergisel, ein höhergelegenes Stadtteil von Innsbruck mit der olympischen Sprungschanze. Es ist wunderbares Wetter und man kann sehr gut das südliche Karwendel sehen.
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Und wir begegnen wieder Andreas Hofer, der hier seine Schlachten geschlagen hat. Das Panorama der Andreas-Hofer-Schlacht am Bergisel hat zum Glück geschlossen.
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Auf der futuristisch aussehenden Sprungschanze bereitet man sich auf die Vierschanzentournee vor. Das Springen findet zwei Tage später statt, und es gewinnt ein Deutscher, Richard Freitag, zum ersten mal seit 12 Jahren!
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Wir gehen durch den Wald zum Schloss Ambras und entdecken ein malerisch gelegenes Militärfriedhof (für Geocacher: dort ist ein grosser Cache versteckt, viel Spass beim Suchen). Ein paar Mitstreiter von Andreas Hofer sind dort auch beerdigt.
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Wenn wir schon im Wald sind, Zeit für ein paar Tiroler Legenden, bei denen unbedingt Riesen mitspielen. Eine Legende ist über den bayerischen Riesen Haymon, der den Tiroler Riesen Tyrsus antraf und mit ihm solange kämpfte, bis er ihn tötete. Daraufhin bekam er Gewissensbisse, bekannte sich zum Christentum und gründete einen Kloster. Jede Nacht wurde sein Gebäude, das er am Tag errichtet hat zerstört. Also legte er sich auf die Lauer und sah einen Drachen, der sich am Gebäude zu schaffen macht. Haymon erlegte den Drachen und riss ihm die Zunge raus.
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Eine andere Legende ist über die <a href=http://de.wikipedia.org/wiki/Frau_Hitt>Frau Hitt</a>, auch eine Riesin, die einen ungezogenen Sohn hatte, was sie aber partout nicht einsehen wollte. Aber sie selbst war auch nicht sonderlich gut erzogen und als eine Bettlerin sie nach Essen bat, gab sie ihr einen Stück Felsen. Die Bettlerin entpuppte sich als Zauberin und verwandelte Frau Hitt in ein Stein. Was mit dem ungezogenem Bengel geschah, ist nicht überliefert. Die Frau Hitt kann dagegen bestiegen werden, es ist ein Felsen im Karwendel.
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Aber genug der Legenden, wenden wir uns realen Geschichten zu. Am Schloss Ambras hauste der Tiroler <a href=http://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II._(Tirol)>Erzherzog Ferdinand II</a>, der nicht nur mit einer Tochter aus bürgerlichem Hause <a href=http://de.wikipedia.org/wiki/Philippine_Welser>Philippine Welser</a> im Geheimen verheiratet war, sondern auch die erste Kunst- und Wunderkammer der Welt anlegte, die immer noch im Ambras zu sehen ist. Die Ritterrüstungen sehen komplett neu aus.
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Sehr sehenswert (wenn auch arschkalt im Winter) ist der Spanische Saal mit Bildern von Herakles Heldentaten und den Tirolern Herrschern.
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Pfau im Winter
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Die Wunderdinge sind unter anderem ein Hirschgeweih, der von einem Baumstamm umwachsen ist, ein ausgestopfter Hai aus dem 16. Jahrhundert, Porträt von rumänischen Fürsten Vlad Zepesch, besser bekannt unter dem Namen Dracula, Porträts von Riesen, Zwergen und Wolfsmenschen und viele handwerkliche Kunststücke, die heutzutage nicht mal mit 3D-Drucker zu schaffen wären.
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Tag 4: Wir klappern die restlichen Sehenswürdigkeiten in der Stadtmitte ab, unter anderem die Hofkirche. Neben dem „letzten Ritter des Mittelalters“ dem Erzherzog vom Österreich und dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Maximilian I, liegen dort (na wer wohl?) Andreas Hofer und Philippine Welser begraben.
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Sehr beeindruckend sind die eisernen Figuren, die am Maximilians Grab stehen und verschiedene Ritter und Adlige der damaligen Zeit darstellen, die dem verstorbenen Kaiser die letzte Ehre erweisen. Alle Figuren sind sehr detailliert ausgearbeitet, man sieht die einzelnen Ringe von Kettenhemden und von den Frauenfrisuren kann Frau Timoschenko noch einiges lernen.
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Nach der Hofkirche steigen wir noch auf den Stadtturm, um die Aussicht auf das Bergpanorama und drunterliegende Innsbruck zu geniessen.
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Wir fahren mit dem Bus zur Hungerburg im Norden der Stadt. Eine Burg finden wir dort nicht, angeblich kommt der Name von einer Gaststädte, die recht sparsame Portionen austeilte. Dort befindet sich auch ein Skilift und die Möglichkeiten zur Bergwanderung, die wir auch gleich nutzen und prompt im Schnee versinken. Dafür werden wir nochmal mit Innsbruck von oben, einem Mariahilf-Baum und schönen Bildern von Tuxer Alpen entlohnt. Wir fahren wieder runter und verabschieden uns von der Stadt bis zum Sommer, bis die Venedig-Wanderung weitergeht.
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</p>klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-67336950927753782802014-10-22T13:30:00.001-07:002014-10-27T00:50:06.541-07:00Italien in schön<p>
Im Februar in einer warmen <a href="http://klotys-welt.blogspot.de/2014/02/meine-eigene-olympiade-in-suomi.html">finnischen</a> Sauna sitzend, erfuhren wir staunend von den Liparischen Inseln in Italien, nördlich von Sizilien. Allein der Name Stromboli sagte mir etwas, das ist ein Vulkan, ein aktiver dazu, also reichte das schon aus, um die Wanderreise zu buchen. Eine Wanderreise, was ist das schon, alle unsere Reisen hatten Wanderungen inklusive, der einzige Unterschied hier ist, dass wir immer nur in einem Hotel sind, folglich neun Tage = neun Wanderungen. Ausserdem hat man uns in Finnland das Ehepaar, das die Reiseleitung macht, sehr empfohlen.
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Wir steigen in das Alitalia-Flugzeug und fliegen erstmal nach Rom. In unseren Koffern liegen haufenweise warme Klamotten, denn in Deutschland ist es kalt und regnerisch und Sizilien ist ja nur 2 1/2 Flugstunden von uns entfernt, da kann es ja nicht viel anders sein, nicht wahr? Schon in Rom beginnen wir alle Klamotten auszuziehen und bleiben nur in T-Shirts, was sich bis zum Ende unserer Reise nicht wesentlich ändert. Von Roms Flughafen bekommen wir nur die Mercedes-Benz Cafeteria mit und steigen schnell ins nächste Flugzeug nach Catania ein. Im Flugzeug in der ersten Klasse sitzen schon einige Klischee-Sizilianer mit Nadelstreifenanzügen und Sonnenbrillen. Wir fliegen über das glattgestrichene Mittelmeer.
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Die erste Überraschung erwartet mich beim Anflug nach Sizilien, ich hätte nicht erwartet, dass die Insel so gebirgig ist. Überall nur Bergkämme und Täler, wohin das Auge reicht.
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Aber Catania ist in der Nähe des Ätna, dem höchsten Vulkan Europas, der früher oder später ausbrechen und Catania unter seinen Lavaströmen begraben wird. Das kann passieren, während der verehrte Leser diese Zeilen liest. Sämtliche Warnsysteme sind unzuverlässig, denn wenn es ein paar Fehlalarme gibt, die eine großflächige Evakuierung veranlassen, dann glaubt man keinem Alarm mehr, wenn es wirklich losgeht.
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Wir steigen in den Bus, der uns nach Milazzo fährt, von dort geht dann das Tragflügelboot nach Lipari. Das ist die Hauptstadt der Liparischen oder Äolischen Inseln, die sich logischerweise auf der Insel Lipari befindet. Aber davor umfahren wir die italienische Stiefelspitze und erhaschen einen Blick auf Calabrien. Dazu habe ich kein Photo, aber immer wenn Calabrien erwähnt wird, kommt mir dieses Video „Destination Calabria“ in den Sinn, das mit unserer Reise zwar nichts zu tun hat, aber immer wieder schön anzuschauen ist.
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Wie Wolfgang, unser Reiseleiter, erzählt, gibt es immer wieder Diskussionen, ob eine Brücke zwischen Sizilien und dem Festland gebaut werden soll. Wenn Berlusconi wieder mal an die Macht kommt, wird die Diskussion wieder aufgewärmt, wenn ein Blick in die Staatskasse geworfen wird, kühlt sie wieder ab. Ich schätze, man wird auf einen Ätna-Ausbruch hoffen müssen, und darauf, dass die Lavaströme eine natürliche Brücke bauen werden. Wir kommen in Milazzo an, das Tragflügelboot angeblich russischer Bauart wartet noch geduldig auf uns, obwohl die Abfahrtszeit schon lange überschritten ist, aber Wolfgang telefonierte mit jemandem, der jemanden kennt, dessen Onkel der Verwandte des Kapitäns ist und so schaffen wir es rechtzeitig an Bord.
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Jetzt ein paar Worte zu den Liparischen Inseln selbst: Es gibt sieben Inseln - Lipari, Stromboli, Alicudi, Filicudi, Panarea, Vulcano und Salina, die bewohnt sind (insg. ca 14.000 Einwohner) und jede Menge unbewohnter Inselchen. Alle sind vulkanischen Ursprungs, der aktivste Vulkan ist auf Stromboli, aber überall findet man Fumarolen, also Löcher in der Erde aus denen Schwefelrauch ausströmt, selbst im Meer gibt es welche. "Vulkanischen ursprungs" bedeutet auch, dass sie steil aus dem Meer herausragen (ein nicht unwesentliches Detail für die Wanderungen) und recht wenig Bauland bieten. Die Inseln sind schon seit der Steinzeit bekannt und zwar wegen ihres Obsidians, Vulkanglas, das, wenn es splittert, rasiermesserscharfe Brocken erzeugt, die man damals als Pfeilspitzen benutzte, und die heute bei jeder Flugzeugkontrolle durchgewunken werden, obwohl sie potentiell gefährlicher als 9/11-Teppichmesser sind.
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</br>Am Wegrand aufgesammeltes Obsidian
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"Äolisch" werden die Inseln auch genannt, weil, der griechischen Mythologie nach, hier der Windgott Aeolis gehaust haben soll, der Odysseus einen Sack mit ungünstigen Winden schenkte. Nur der günstige Westwind sollte den Helden bis nach Ithaka in die Arme seiner geliebten Penelope bringen. Doch auch der stärkste Held brauchte mal Schlaf, die doofen Kollegas haben den geheimnisvollen Sack vor lauter Neugierde aufgemacht und die Winde trieben das Schiff wieder zurück zu Aeolis, der sich angesichts solcher Doofheit weigerte, die Winde wieder einzufangen, was die Reise nach Hause entscheidend verlängerte. Die Inseln waren also seit der Antike immer mehr oder weniger von unterschiedlichsten Völkern bevölkert bis der böse osmanische Pirat <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Khair_ad-Din_Barbarossa">Khair ad-Din Barbarossa</a> im 16. Jahrhundert alle Bewohner der Inseln verschleppte und versklavte. Doch nachdem die Zeit der Piraten im Mittelmeer vorbei war, stieg die Bevölkerung unaufhörlich, bis sie im 19. Jahrhundert 20.550 erreichte. Dann kam die Weinreblaus, vernichtete die Existenzgrundlage vieler Einwohner, die zwei Weltkriege richteten große Schäden an, deswegen verliessen viele ihre Heimat Richtung Amerika und Australien. 1949 kam aber der berühmte italienische Regisseur <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Roberto_Rossellini">Roberto Rossellini</a> auf die Insel Stromboli, brachte <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Bergman">Ingrid Bergman</a> mit und drehte mit ihr einen Film, der schon an sich recht skandalös war, aber von der Hintergrundgeschichte noch getoppt wurden, denn Bergman und Rossellini verliebten sich ineinander und Bergman wurde schwanger, dabei waren die beiden schon verheiratet, aber nicht miteinander! Der Film floppte, aber das Interesse an der Insel war geweckt. Es kamen immer mehr und mehr Touristen, momentan wird ihre Zahl mit 200.000 pro Jahr angegeben, also mehr als 10 Mal so viele wie die Gesamtbevölkerung der Inseln! Doch momentan kriselt das Geschäft etwas, die in den Sommermonaten von der Stadthitze flüchtenden Römer und Neapolitaner haben im Internet günstigere Angebote in Südtirol entdeckt und kommen nicht mehr auf die Inseln. Dafür wird die Nachfrage in der Nachsaison immer stärker, mehr und mehr Wandergruppen kommen, um sich bis zu den Gipfeln eins abzuschwitzen. Es gibt ausser etwas Landwirtschaft (Kapern, Wein) kaum eine andere Industrie als die Tourismusindustrie. Aber im Gegensatz zum übrigen Italien sind die Hotels trotzdem klein, denn erstens fehlt es an Platz, zweitens an Infrastruktur und drittens sind die Inseln seit dem Jahr 2000 als UNESCO-Weltnaturerbe eingetragen. Das bedeutet, dass alle Gebäude im äolischen Stil gebaut werden müssen, was Hotelbettenburgen ausschliesst. Die Inseln können sich nicht selbst versorgen, Treibstoff für die Elektrizitätserzeugung und das Frischwasser müssen vom Festland per Schiff geliefert werden.
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</br>Kapern ist der Hauptexportartikel von Liparischen Inseln
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Tag 0: Wir kommen im Dunkeln an und gehen zum Hotel, das sich ein bisschen ausserhalb der Stadt auf einer Anhöhe befindet. Es hat einen Schwimmingpool, was angesichts der Wasserknappheit schon eine besondere Form der Dekadenz darstellt. Wir essen zu abend und versuchen nach einem langen Tag schnell einzuschlafen. Doch die italienische Nacht ist laut. „Die Grillen zirpen und es duftet nach Heu, wenn wir träumen“ - singt Onkel Jürgen Drews, nur kommt in Italien noch das nichtabstellbare Surren der Klimaanlage dazu. Ich versuche mich mit Ohrstöpseln zu retten, was nur bedingt hilft.
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Ein Hinweis zu den Karten. Die Wanderrouten sind aus dem Gedächtnis gezeichnet, der tatsächliche Verlauf jeder Wanderung kann etwas anders gewesen sein.
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Tag 1: Zum Eingewöhnen bieten uns unsere Reiseleiter Wolfgang und Idhuna eine Wanderung auf den Monte Guardia an. Wolfgang kommt aus Norddeutschland, sieht mit der weissen Sonnenschutzcreme und eckigen Sonnenbrille wie ein Musiker von Kraftwerk aus, hat aber überhaupt nicht nicht spröde Art für die die Norddeutschen berühmt-berüchtigt sind. Idhunas rollendes R-R verrät sie gleich als Niederländerin, sie ist eigentlich Ornithologin, kann aber mit allen Menschen und Tieren. Beide sprechen fließend Italienisch und kümmern sich um alle Problemchen der Gruppe und beantworten geduldig alle Fragen.
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Es gibt immer eine einfache und eine schwere Wanderung zur Auswahl, wir nehmen gleich die schwere.
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Zuerst geht es durch die Stadt Lipari selbst, die sich als typisches kleines mediterranes Städtchen präsentiert, mit zwei Häfen, einer Burg und einer belebten Fußgängerzone.
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Bei der Apotheke scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.
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Während sie bei der Bäckerei scheinbar schon ein paar Monate voraus ist.
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Autos gibt es nur wenige, dafür italientypisch viele Mofas und Motorräder auch zum Ausleihen.
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Monte Guardia wurde früher für die Ausschau nach Piraten genutzt, daher auch der Name, der Gipfel erhebt sich 450 m über die Stadt.
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Wir fangen an zu begreifen, worauf wir uns eingelassen haben. Jede Wanderung fängt ca. um 9-10 Uhr morgens an, das bedeutet, dass wir in der prallen Mittagssonne entweder beim Ansteigen oder auf dem schattenlosen Gipfel sind. Der Weg zum Gipfel geht meist steil geradeaus, alternativ gibt es Treppenstufen, aber kaum Serpentinen. Einkaufsmöglichkeiten unterwegs gibt es kaum, d.h. Proviant und vor allem viel Wasser müssen mitgenommen werden. Wanderstöcke sind empfohlen, man kann auch ohne auskommen, doch der Untergrund ist häufig geröllig, so dass man aufpassen muss. Die Wanderwege sind meistens geräumt, doch manchmal muss der Wanderführer zur Heckenschere greifen und lästige Zweige von stacheligen Brombeersträuchern abschneiden.
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Dafür wird man auf dem Gipfel und unterwegs mit fantastischen Ausblicken auf die anderen Inseln belohnt. Auf dem Photo sieht man Vulcano mit der vorgelagerten Halbinsel Vulcanello.
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Und auf diesem Photo von rechts nach links Salina, Filicudi und Alicudi.
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Und hier blickt man auf dem die Stadt Lipari, die Inseln Panarea und Stromboli. Damit sind wir vollzählig.
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Hier sieht man, wie früher das Regenwasser aufgesammelt wurde, die flachen Dächer werden von Mauern umgeben, damit das Regenwasser nicht abfliessen kann. Heute wird das Wasser mit einem Wasserschiff gebracht, ist allerdings von solcher Qualität, dass vom Trinken abgeraten wird, höchstens zum Duschen und zum Zähneputzen kann man es benutzen.
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Nach der heißen Wanderung entdecken wir die sizilianische Spezialität "Granita", eine Art Wassereis in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Schmeckt sehr erfrischend, schade, dass es noch nicht bis nach Deutschland vorgedrungen ist.
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Zurück in der Stadt besuchen wir die Burg, in der einst die Tochter von Mussolini gefangengehalten wurde und sich in einen kommunistischen Partisanen verliebte. Heute streunen dort viele Katzen herum und es ist ein reichhaltiges archäologisches Museum, das viele Scherben aus vielen Epochen präsentiert, dort beheimatet. Neben der Burg befindet sich der ehemalige Bischofssitz, der dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bartholom%C3%A4us_(Apostel)">Apostel Bartholomäus</a> gewidmet ist. Seine sterblichen Überreste sind angeblich an der Küste Liparis angespült worden. Bartholomäus wurde gehäutet, in besonders realistischen Darstellungen trägt er seine eigene Haut in den Händen. Als kinderfreundlichere Heiligenfigur wird er von einem gehäuteten Schaf begleitet. Die Gebeine des Hl. Bartholomäus sind jetzt in Rom, die Hirnschale in Frankfurt.
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Im kleinen Hafen steht eine Kirche, die den Seeleuten gewidmet ist. In der Kirche ist eine Krippenlandschaft, die die Hafenpromenade nachahmt. Sehr realistisch und sehr niedlich anzuschauen. Jesus ist in die heutige Fischmarkthalle hineingeboren worden.
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Tag 2: Das Wetter ist gut, die Winde günstig, bzw. nicht vorhanden, also beschließen unsere Reiseleiter mit uns einen Ausflug nach Vulcano zu machen. Vom Namen dieser Insel leitet sich tatsächlich die Bezeichnung Vulkan für alle feuerspeienden Berge ab, so wie Geysir in Island der Namensgeber für alle heißen Wassersäulen der Welt ist. In der römischen Mythologie galt die Insel als Schmiede des Vulcanus, des römischen Gottes des Feuers.
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Die Hauptattraktion ist natürlich der Namensgeber der Insel, ein Vulkan, der zwar nicht aktiv ist, aber viele Fumarolen hat, deren Schwefelgeruch schon bei der Anfahrt zur Insel unüberriechbar sind. So sieht der Vulkan Fossa vom Hafen aus.
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So ganz ungefährlich ist das Spazieren in den Fumarolen nicht, die Dämpfe sind recht aggressiv und können Elektronik beschädigen, Jeans umfärben und Schleimhäute reizen. Deswegen wird der Krater nur zur Hälfte umrundet.
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Der Krater ist auf 390 m Höhe, also muss hochgestiegen werden. Man hat einen schönen Blick auf Lipari und Salina.
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Oben angekommen sieht man den Krater und die Fumarolen - eine Mondlandschaft mit gelben Schwefelflecken. Es ist zwar lebensgefährlich auf den Kraterboden runterzusteigen, weil sich dort Kohlendioxid und -monoxid sammeln, aber trotzdem haben dort ein paar lebensmüde und liebestolle Wanderer Grüße aus Steinen hinterlassen.
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Wir steigen wieder herunter und kommen zum Schlammbad, das aus vulkanischen Mineralien besteht und so furchtbar stinkt, dass es für die Gesundheit super sein muss. Also zieht man sich aus (Vorsicht, der Boden ist heiß, habe mir die Ferse verbrannt) und geht ins Schlammloch. Manche schmieren sich mit dem Schlamm komplett ein und gehen dann in die Sonne, damit es auch schön eintrocknet. Aber man kann auch ins Meer gehen, das Wasser ist zwar kalt, aber auch im Wasser gibt es Fumarolen, die das Meerwasser um sich aufwärmen. Der Strand ist schwarz, aus Vulkanasche.
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Wir spazieren nach Vulcanello, die vorgelagerte Halbinsel und werden dort furchtbar von Schnacken zerstochen. Aber damit geht es uns noch erheblich besser als der dem anderen Teil der Gruppe, deren Stiche haben schon Muster auf der Haut gebildet. Auf Vulcanello gibt es einige Villen, die sich in bewachten Gebieten (ital. condominio) befinden und ein Tal der Monster aus erstarrter Lava.
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Die Tonköpfe auf den Zäunen sind recht beliebt und können in allen Touristen-Läden gekauft werden
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Wenn wir schon beim Italienisch lernen sind, "Torrento" ist ein Wadi, also ein Graben in dem das Regenwasser abfliesst und wo man möglichst nicht parken sollte. Viele Raubkopierer sind jetzt schlauer, und wissen nun, woher der Name ihres beliebtesten Netzwerkdienstes kommt.
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Zurück im Hotel zeigt Wolfgang uns den Film „Die Kraken von Stromboli“. Was sich nach einem schlechten Horrorfilm anhört ist eine wissenschaftliche Dokumentation, die zeigt, wie Meeresbiologen nachzuweisen versuchen, dass die Kraken die Vulkaneruptionenen vorhersehen können, sich rechtzeitig vor ins Meer fallenden Lavabrocken zurückziehen und wiederkommen, um die nicht so schlaue erschlagene Beute zu fressen. Aber im Gedächtnis bleibt vor allem die junge blonde Meeresbiologin Natalie, die (so der Sprecher) ihr Herz an die Kraken verloren hat und die Kraken bei ihren Tauchgängen streichelt. Eine völlig verängstigte Krake flüchtet Bein über Kopf (Kraken können das) und landet im Maul einer hungrigen Muräne.
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Tag 3: Wir fahren nach Stromboli mit Zwischenstopp in Panarea.
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Stromboli ist die bekannteste Insel, natürlich wegen ihrem aktiven Vulkan. Jules Verne hat im Roman „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ seine Helden auf einem Holzfloß auf der Lava schwimmend aus dem Stromboli-Vulkan wieder an die Erdoberfläche aufsteigen lassen. Als natürliches Leuchtfeuer diente der Stromboli Generationen von Seefahrern als Orientierung. Normalerweise eruptiert der Stromboli, er schleudert Gestein aus dem Krater heraus, aber seit einem halben Jahr fliesst nur Lava und ergießt sich ins Meer. Das ist zwar nicht so spektakulär, aber offenbar gefährlicher, denn die schwere Wanderung, die zum Gipfel des Vulkans führen würde, so dass man in den Krater von oben schauen könnte, kann derzeit nicht angeboten werden. Unterwegs kommen wir noch an den unbewohnten Inseln Basiluzzo und den Klippen Spinazzola, Lisca Nera, Lisca Bianca, Dattilo und Bottaro vorbei. Man könnte die Meerengen zwischen den Felsen für Odysseus Skylla und Charybdis halten, aber es gibt keinen Grund unbedingt da durch fahren zu müssen, man kann sie auch bequem umfahren.
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Stromboli hat eine fast perfekte konische Form und schon bei der Anfahrt sieht man den aufsteigenden Rauch. Wir wandern auf eine Anhöhe zum Sciara del Fuoco, also zur Feuerrutsche, wo die Lava fliesst. Unterwegs gehen wir an dem Ort Stromboli mit seinen Ortsteilen San Vincenco, Piscità und San Bartolomeo vorbei.
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<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/piZQrMc0enwCKDMMJ2fJwtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh5.googleusercontent.com/-bBYxMutcR44/VEgGk8zFWRI/AAAAAAAAGKc/nPKPo2bwL-o/s400/IMG_1665.JPG" width="400" /></a>
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Die knapp 550 Einwohner haben kein leichtes Leben, immer wieder bricht der Vulkan aus und kann metergrosse Steinbrocken auf die Häuser schleudern. Eine Gefahr ist auch ein Tsunami, der sich bei einem Ausbruch bilden kann. Deswegen sind überall im Ort Schilder zu Evakuierungszonen auf Anhöhen aufgestellt.
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Im Film "Stromboli" ist die Auswanderung ein großes Thema. Viele Einwohner haben die Insel verlassen, aber einige sind wieder zurückgekehrt, die Heimatgefühle waren wohl stärker.
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Wir kommen auf der 290 m hohe Anhöhe an, der weitere Aufstieg ist streng verboten.
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Den Lavafluss selbst kann man kaum sehen, aber man kann ihn gut hören. Ausserdem sieht man den Dampf und manchmal rollen glühende Gesteinsbrocken Richtung Wasser und plumpsen mit Zischen in die Gischt. Die ganze Wandergruppe ist fest davon überzeugt, dass dort unter Wasser gerade die Meeresbiologin Natalie ihre Kraken streichelt.
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</p><p>
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</p><p>
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</p><p>
Wir gehen wieder zurück, steigen aufs Schiff und fahren zum Strombolicchio, einem kleinen Felsen im Meer mit einem Leuchtturm.
</p><p>
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</p><p>
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</p><p>
Dann wird es langsam dunkel und wir nähern uns der Sciara del Fuoco vom Wasser aus. Erst hier hat man die perfekte Sicht auf die Lava, es ist sehr schön und unheimlich. In der Dunkelheit bilden die roten Ströme ein Schriftzeichen eines unbekannten Alphabets auf dem Berg.
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</p><p>
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</p><p>
Tag 4: Wir fahren wieder nach Panarea, die hippe Insel.
</p><p>
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</p><p>
Es gab wohl Zeiten, da kam der internationale Jet-Set nach Panarea, um hier luxuriöse Parties zu feiern. Diese Zeit ist vorbei, doch der frühere Ruhm ist geblieben, also genauso wie in Schwabing. Panarea hat eine Fläche von 3,4km^2 und eine Bevölkerung von knapp 250 Menschen, zum Umrunden der Insel braucht man knapp drei Stunden. Wir gehen bei San Pietro an Land.
</p><p>
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</p><p>
In San Pietro gibt es natürlich eine Petrus-Kirche.
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</p><p>
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</p><p>
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</p><p>
Was es dort nicht gibt, sind benzin-betriebene Autos, alle Autos fahren elektrisch, selbst das schnuckelige Polizeiauto.
</p><p>
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</p><p>
Wir gewinnen schnell an Höhe und gehen an der Air Panarea vorbei, einer Fluglinie, die aus einem Hubschrauber besteht, der ähnlich einsatzbereit zu sein scheint, wie die Hubschrauber der Bundeswehr.
</p><p>
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</p><p>
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</p><p>
Man merkt der Küste deutlich an, dass sie aus erstarrter Lava geformt wurde. Es gibt kaum Schatten und es ist sehr heiß.
</p><p>
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</p><p>
Der Weg führt an Agaven vorbei. Agaven sind gar keine heimischen Gewächse, sie sind wie Tomaten und Kartoffeln aus Amerika importiert worden, nun aber aus der südlichen Landschaft gar nicht mehr wegzudenken. Die Agaven tragen auch Früchte, die in Italien fico d’india genannt werden, wahrscheinlich noch aus der Zeit als Kolumbus dachte, dass er nach Indien gesegelt ist. Mit den bloßen Händen sollte man die Frucht nicht anfassen, die feinen Stacheln kriegt man aus der Haut kaum wieder weg. Die Frucht selbst schmeckt nach Maracuja und hat ähnlich viele Kerne.
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</br>Wenn man hier nicht aufpasst, hat man gleich einen Stachel im Arm
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</p><p>
Die Wanderung endet an einer bronzezeitlichen Siedlung, unterhalb ist ein netter Strand.
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</p><p>
Abends schauen wir dann den Film "Stromboli, terra di Dio" an, von dem schon mehrmals die Rede war. Die Geschichte ist recht krude, eine litauische Schönheit landet als "displaced person" nach den Wirren des Zweiten Weltkrieges im italienischen Lager und hat keine andere Wahl als einen Fischer von Stromboli zu heiraten. Erst bei der Ankunft auf Stromboli dämmert es ihr, dass es vielleicht doch keine so gute Idee war und sie versucht alles, um da wieder wegzukommen. Am Ende flüchtet sie hochschwanger über den Vulkan zum anderen Ende der Insel, wo es angeblich Motorboote gibt. Ob sie es schafft bleibt offen, aber sie glaubt wieder an Gott, und für Italien in den 50ern ist das die Hauptsache.
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Tag 5: Der Wanderhöhepunkt der Reise. Wir erklettern den Monte Fossa, mit 965 Höhenmetern den höchsten Berg der Liparischen Inseln.
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</p><p>
Salina hat zwei Berge, so dass besonders romantische Naturen sie auch die "Mutterbrüste der Erde" nennen. Beide sind zum Glück bewaldet, so dass der Aufstieg immer schattig ist. Salina steht zum größten Teil unter Naturschutz, deswegen ist es streng verboten sein Hauskänguru mitzubringen.
</p><p>
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</p><p>
Die ersten 300 Höhenmeter sind die schwersten, es sind zahllose Stufen zu erklimmen, doch danach geht es in Serpentinen weiter, so dass der Weg weniger steil ist. Nach weiteren 500 Höhenmetern kommen wir auf eine Waldstraße, die auch von Waldarbeitern mit Fahrzeugen benutzt wird, so dass die restlichen 150 Höhenmetern ein Kinderspiel sind.
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</p><p>
Der Weg nach unten ist etwas schwieriger, aber dafür hat man einen fantastischen Blick auf die andere "Brust der Erde", den "Monte dei Porri". Am Fusse von "Monte dei Porri" gibt es einige Weinstöcke, aus denen der berühmte "Malvasia" hergestellt wird. Das ist ein süßer Dessertwein, der gekühlt am besten schmeckt. Besondere Gourmets nehmen Sesamkekse und tunken sie in den Malvasia, bevor sie gegessen werden.
</p><p>
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</p><p>
Auf dem Rückweg nach Lipari fahren wir an der Westküste von der Insel entlang und entdecken viele Grotten und Klippen. Unser Kapitän steht seinem Landsmann Francesco Schettino, der die Costa Concordia auf die Felsen gesetzt hat, in nichts nach und fährt mit seinem Schiff auch die engsten Passagen einfach durch.
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</br>Das Tor ist doch etwas zu eng
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</p><p>
Tag 6: Das Tagesprogramm ist fakultativ, man kann sich also einfach ausruhen, oder wieder wandern. Wir entscheiden uns für eine Wanderung von Lipari-Stadt über den Monte Rosa nach Cannetto. Es weht der Scirocco, ein sehr warmer Wüstenwind aus dem Süden, der Sahara-Hitze und manchmal sogar Sandstaub mitbringt und, ähnlich wie der Fön in München, auf die Stimmung wirkt bis hin zu Aggressivität. Aggressionen hatte ich keine, aber es war sehr warm an dem Tag, so dass selbst der kleine Aufstieg recht viel Kraft und Schweiß gekostet hat.
</p><p>
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Das besondere an Monte Rosa ist das Kreuz, das man schon von weitem vom Meer aus sehen kann. Jetzt ist es ein LED-Kreuz, das von Solarpanelen gespeist wird, eine der wenigen Anwendungen aus regenerativer Energie auf Lipari. Dabei wäre die Insel eigentlich prädestiniert regenerative Energie zu nutzen, es ist alles da, Sonne, Wind, Geothermie.
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</p><p>
Der Weg nach Cannetto führt durch ein ziemliches Gestrüpp. Cannetto ist ein kleines, außerhalb der Saison verschlafenes Städtchen mit vielen halsbandlosen Hunden. Es gibt zwei schöne Strände und Fumarolen im Meer, die man von Monte Rosa aus sehen kann, wenn man sich im Wasser befindet, sieht man sie jedoch nicht mehr. Wir baden an beiden Stränden und fahren mit dem Bus heim.
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</p><p>
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Tag 7: Wanderung an der Westküste von Lipari.
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</p><p>
Der immer noch wehende Scirocco zeigt erste Auswirkungen, nach dem Aufwachen bin ich komplett platt und überlege mir ernsthaft die heutige Wanderung zu schwänzen. Meine Freundin ist dagegen voller Energie und will unbedingt um 8:30 h auf die grosse Wanderung gehen. Ich raffe mich doch noch auf, steige in den Minibus, für große Busse sind die Straßen von Lipari zu eng, der öffentliche Nahverkehr wird mit Minibussen erledigt, und wir fahren nach Quattropani, wo wir recht bald auf die andere Gruppe stoßen, die entsprechend weiter weg angefangen hat.
</p><p>
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</p><p>
Der passende Soundtrack für diese Wanderung ist das gute alte italienische Partisanenlied „Bella Ciao“. In sengender Sonne laufen wir durch Gestrüpp in der Hoffnung die nächste Granita-Bar aus der Richtung zu überfallen, aus der sie es am wenigsten erwartet.
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</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/rnbpTRd5PBjVHmQQNjmrpNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh3.googleusercontent.com/-P45AMu5snKA/VEgHWBE6GaI/AAAAAAAAGQw/Rz8gLdq3Wyc/s400/IMG_1746.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
An dem Waldbrand waren allerdings nicht wir schuld.
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/MlTEDMp_kCcsmjV49k6pV9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh6.googleusercontent.com/-EsEMdLBA6pQ/VEgHXeEIk_I/AAAAAAAAGQ4/z28sCWieH4A/s400/IMG_1749.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
Tag 8: Ausflug nach Filicudi, Sehnsucht nach Alicudi.
</p><p>
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</p><p>
Alicudi und Filicudi sind die westlichsten der Liparischen Inseln und es kommen nur wenige Leute dorthin. Während auf Filicudi noch Einheimische wohnen, sind auf Alicudi nur Aussteiger beheimatet. Das behauptet zumindest Wolfgang, der selbst noch nie auf Alicudi war. Es gab mal einen in einer Reisegruppe, der hingefahren sein soll, aber beim Versuch den Gipfel zu besteigen, soll er in Brombeerbüschen hängengeblieben sein, das sollte eine Warnung sein. Deswegen fuhren wir an unserem zweiten freien Tag 2 1/2 Stunden mit der Fähre nach Filicudi und hatten nur einen sehnsuchtsvollen Blick für Alicudi übrig.
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/7PgzMmLq4h4bsDFZRcPEb9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh3.googleusercontent.com/-VGjrjQlGl5w/VEgHY7JXHJI/AAAAAAAAGRI/RXEnt_hXlFo/s400/IMG_1754.JPG" width="400" /></a>
</br>Das war nicht unsere Fähre, unsere war etwas größer, aber vom Zustand recht ähnlich
</p><p>
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</p><p>
Vom Hafen Filicudis geht es wieder mal steil nach oben zu dem Örtchen Valdichiesa und dann scharf nach rechts auf einem Panoramapfad zu einem Geisterdorf. Dort wohnt angeblich ein deutscher Einsiedler, den wir nicht zu Gesicht bekommen.
</p><p>
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</p><p>
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</p><p>
Wir bekommen ein Schild zu sehen, dass der weitere Weg sehr schwierig sei und kehren um. Während der Rest der Gruppe eine bronzezeitliche Siedlung auf der Halbinsel Capo Graziano erklimmt, schenken wir uns die Trümmer und gehen baden. Dabei erwischt mich eine Feuerqualle, eine Plage des Mittelmeers, aber es geht glimpflich aus, nur einen Stich im Arm. Tipps, wie mit Rasierschaum einsprühen und mit der Kreditkarte dann die Nesselfäden abschaben, habe ich zum Glück nicht nötig.
</p><p>
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</p><p>
Am Hafen gibt es ein paar kleine Lädchen mit erstaunlich guter Alkoholauswahl. Anstatt sich zu betrinken, kaufe ich das Buch „Die Insel hinter dem Mond“ des Schweizer Lyrikers <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Roland_Zoss">Roland Zoss</a>, der sich zumindest eine zeitlang auf Filicudi niedergelassen hat. Er brauchte 15 Jahre, um aus seiner Ruine eine bewohnbare Bude zu machen, und natürlich ist das Leben jetzt das reinste Vergnügen auf Filicudi. Früher gab es keine asphaltierte Straße zum Dorf, Strom gibt es erst sein 1988 und Regenwasser musste man noch sammeln. Außerdem sind sämtliche Ruinen schon aufgekauft und aufwändig restauriert. Ich glaube das Aussteigen auf Filicudi wäre trotzdem nichts für mich, Ruhnu in der Ostsee wäre mir lieber.
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9. Tag: Ostküste von Lipari
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<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/tk2cx1EBQF7vByRugt4N7NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="400" src="https://lh3.googleusercontent.com/-kmyeL1GVQbY/VEgHduCUNGI/AAAAAAAAGRw/FXlH-k_38IU/s400/Tag9-Wanderung.jpeg" width="300" /></a>
</p><p>
Es ist der letzte Wandertag, also wird uns versprochen, dass die heutige Wanderung nicht übermäßig schwer sein wird. Wir fahren mit dem Bus in den Norden, um über die Bimssteinbergwerke im Osten der Insel nach Cannetto zu laufen. Bimsstein ist vulkanischen Ursprungs und so leicht, dass er im Wasser schwimmen kann. Bevor Lipari Weltnaturerbe wurde, wurde der Bimsstein gleich bergeweise abgetragen. Das ist keine sonderlich gesunde Arbeit, der Staub geht in die Lungen, die Lebenserwartung der Arbeiter war nicht hoch. Heute sieht man noch einige Förderbänder und einen weißen angefressenen Berg.
</p><p>
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</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/J_DVZdUJoC3vDOo2KkKAFNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh3.googleusercontent.com/-S1VkQhU9Qg0/VEgHifoxg8I/AAAAAAAAGSQ/YHkTlN1vwNo/s400/IMG_1774.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
Der letzte zu besteigende Berg unserer Reise heißt Monte Pilato. Er besteht aus Bimsstein und die Kanten sind entsprechend brüchig. Auf dem Weg dorthin pflücke ich eine Menge Früchte der Erdbeerbäumen. Sie schmecken tatsächlich entfernt nach Erdbeeren, haben aber eine etwas rauere Haut.
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/Axpkj5rAa5lD_fb9URh3ydMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh6.googleusercontent.com/-Eqnm7Q3_rWU/VEgHhDE5vrI/AAAAAAAAGSI/ci3dSYvt4n0/s400/IMG_1772.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
Wir kommen am Strand von Cannetto an und fallen erstmal in Tiefschlaf. Neun Tage, neun Wanderungen, das ist doch ein recht anstrengender Zeitvertreib, aber wir sind auch selbst schuld, dass wir die freien Tage nicht zur Erholung, sondern zu weiteren Wanderungen genutzt haben. Das letzte Mal Baden im Mittelmeer und mit dem Bus nach Hause ins Hotel, packen.
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10. Tag: Das Schiff legt um 6:00 morgens von Lipari ab, danach wieder die Busreise nach Catania und der Ätna verabschiedet sich am Rollfeld von uns.
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/PPESe86fUDy6DOd-Sz-QQtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh6.googleusercontent.com/-c5ucQ1sfo-I/VEgHjTuw3GI/AAAAAAAAGSY/MS_BOj5iudY/s400/IMG_1779.jpg" width="400" /></a>
</p>klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-26648580973119424812014-09-09T00:14:00.000-07:002014-09-09T00:14:22.271-07:00Zu Gast bei Bären in Bern<div style="text-align: right;">
<i>Ig möchts i aunä sprachä für dich singe,</br>
uf aunä inschtrumantli zum Erklingä bringä,</br>
am liebschte unter dr Loube vo Barn: I ha di garn.</i> </div></br>
<div style="text-align: right;">
aus Bodo Wartkes Liebeslied </div></br>
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Eine gute Freundin von mir zog von Mannheim nach Bern, ich habe sie lange und ihre Tochter überhaupt noch nicht gesehen, ausserdem wollte ich mein Geburtstag irgendwo anders feiern, kurz es gab viele Gründe Bern zu besuchen. Wir waren dort ein Wochenende, aber im Großen und Ganzen reicht es aus, um die Stadt zu erkunden.
</p><p>
Bern (und nicht Zürich, Basel oder Genf) ist die Hauptstadt (oder wie die Schweizer sagen Bundesstadt) der Schweiz, hier befindet sich das schweizerische Nationalrat. Die Stadt ist erheblich kleiner als Zürich, hier leben ca. 140.000 Einwohner, während es in Zürich um 400.000 sind. Die genaue Lage von Bern ist hier verzeichnet.
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/8evwFxCmg6S6awYRxVPpitMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh5.googleusercontent.com/-VeflX_t-CyA/U8WVK3z4OGI/AAAAAAAAFvA/wpJgucZdbKQ/s400/IMG_1342.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
Der Legende nach hat der Stadtgründer Herzog Berchtold V. von Zähringen beschlossen die Stadt nach dem ersten Tier zu benennen, das in umliegenden Wäldern erlegt wird. Es war wohl ein Bär, also nannte man die Stadt Bern und malte sich einen Bären auf den Stadtwappen. Es stimmt genausowenig wie dass Berlin von Bär stammt, aber die beiden Hauptstädte stört es überhaupt nicht, und sie sind stolz auf ihre Bären. In Bern gibt es einen Zwinger für drei Bären, die sogar in der Aare, dem Bern umfliessenden Fluss baden können.
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/1u6bpY4vaMNMCvLpj9A799MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh4.googleusercontent.com/-DXqxYp9m4Qc/U8WUvWMFrXI/AAAAAAAAFro/IZpvMdT_ZA4/s400/IMG_1304.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/Agb178iSlLsVDa8ZnowlH9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh4.googleusercontent.com/-PjMjFYcOSGU/U8WUwmx4EvI/AAAAAAAAFrw/-NcJLn38wjs/s400/IMG_1305.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
Es gibt übrigens viele Berns auf der Welt, vor allem in USA.
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/6vd-AhsNtU-AcZQRYYaigNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh5.googleusercontent.com/-CZAWInJPLGI/U8WVKDHv5gI/AAAAAAAAFu4/P2djlghazCk/s400/IMG_1341.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
Wir spazieren durch die Stadt und stossen auf allerlei Merkwürdigkeiten, die mit der schweizerischen Lebensart, die sich von der deutschen mehr unterscheidet, als die Deutschen gemeinhin denken, entsprechen.
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/Zea4eoaYag2GDUFuIc3P9tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh6.googleusercontent.com/-SpwvT8EaD6g/U8WUx5-RzRI/AAAAAAAAFr4/SvMx5u7SalE/s400/IMG_1306.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/sAuwprrtS8xgVFGkg7yJLtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="371" src="https://lh4.googleusercontent.com/-0XuJbcbDDjA/U8WUy9ZDKeI/AAAAAAAAFsA/PALWn6UTwak/s400/IMG_1307.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
Hier ist die Erklärung recht einfach. Das obere Schild steht wohl unter Denkmalschutz, darf also nicht verändert werden, aber Fußballspielen ist jetzt wohl erlaubt.
</p><p>
Das ist übrigens eine schweizer Steckdose.
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/Nmqp7uWXTePG5zxC4sX10dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="400" src="https://lh6.googleusercontent.com/-GmjErYcXL6g/U8WVHHiMusI/AAAAAAAAFug/YrgjDfhDxnk/s400/IMG_1337.jpg" width="300" /></a>
</p><p>
Die Berner Altstadt ist ein Weltkulturerbe der UNESCO, weil es durch den verwendeten grünlichen Sandstein eine architektonische Gesamtkomposition darstellt. An dem Gebäude des Bundeshauses sieht man die Grünfärbung des Sandsteines. So sehen die meisten Gebäude der Stadt aus.
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/d5r472ykvL0JzPIGLWF69NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="400" src="https://lh6.googleusercontent.com/-U8rlYcI2hh8/U8WUz2olycI/AAAAAAAAFsI/O1KMA_LdEMQ/s400/IMG_1309.jpg" width="300" /></a>
</p><p>
Bundeshaus von hinten
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/qPKuJSONgVzABuUvXGRZLNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh6.googleusercontent.com/-b-HneHbbWmA/U8WU7AxIacI/AAAAAAAAFtA/uFCwX0YZZbM/s400/IMG_1323.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
Bevor ich noch andere grüne Gebäude vorführe, hier ein kleines Video, wie es im Bundesrat so zugeht.
</p><p>
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="//www.youtube.com/embed/6bSzRAoYycM" width="560"></iframe>
</p><p>
Und weiter mit den grünen Gebäuden:
</p><p>
Die erste Adresse der Stadt
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<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/SNOeG46Q3xV73Yq4c19m9NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh5.googleusercontent.com/-kHpH7iUp_Lw/U8WVLmTBSBI/AAAAAAAAFvI/s2AXsluDAis/s400/IMG_1343.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
Das Stadttheater
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/thVqb4KZgfJ8x4GR_RlIW9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh6.googleusercontent.com/-T0v7K-nnA54/U8WU8X2LksI/AAAAAAAAFtI/Gchj9tE5MJA/s400/IMG_1324.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
Das Rathaus
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/3DWy2xjKs6P3FNpqCEbiYdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh4.googleusercontent.com/-QSJifugXYFQ/U8WU_CvqmZI/AAAAAAAAFtg/JauYFibFm0U/s400/IMG_1327.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
Und die Zytglogge mit astronomischer Uhr und Glockenspiel
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/EJw71tDo0N2NTPoEAY90J9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="400" src="https://lh4.googleusercontent.com/-uNaxy4zewgI/U8WVFeHNUAI/AAAAAAAAFuQ/0Mz7tJmH06I/s400/IMG_1335.jpg" width="300" /></a>
</p><p>
Recht bekannt ist das Münsterportal, das das Jüngste Gericht darstellt.
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/hdjGaGt9U7Hn3AKe_W0YXdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="400" src="https://lh6.googleusercontent.com/-v6xEAMbLuj4/U8WU05Dp91I/AAAAAAAAFsQ/EUP2tRm8sco/s400/IMG_1308.jpg" width="300" /></a>
</p><p>
Bern liegt zwar in der Schweiz, aber wer hier ein Bergpanorama wie in Innsbruck oder Grenoble erwartet, wird enttäuscht sein. Der Hausberg ist der Gurten und ist läppische 858m hoch. Gurten ist ein beliebtes Ausflugsziel, es gibt das Gurten Rockfestival und er spielt eine wichtige Rolle in der Medizin. Ein Berner Hausfrauenrezept gegen verzögerte Geburt empfiehlt der Schwangeren Gurten zu besteigen, dann setzen die Wehen recht schnell ein.
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/_s1QwhdS-KmiMqF51IEdHdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh4.googleusercontent.com/-bEp97OvoxFI/U8WU2DeqAcI/AAAAAAAAFsY/d9e2k5l1u8c/s400/IMG_1317.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
Bern ist eine sehr grüne Stadt, nicht nur wegen dem Sandstein, es gibt zahlreiche Parks und die Umgebung ist auch bewaldet, hier ein Blick von der Oberstadt über die Aare.
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/tZozp_aAIJMEMn5kt8qyFtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh3.googleusercontent.com/-5-psjxM5cq4/U8WU3XGwl1I/AAAAAAAAFsg/2WWNFMl7XGQ/s400/IMG_1318.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
Um von der Unter- in die Oberstadt zu kommen, gibt es viele Möglichkeiten, angefangen von steilen Treppen, über nicht so steile Pflastersteinstrassen, kostenpflichtige Fahrstühle und ganz kinderwagenfreundlich mit einer Standseilbahn
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/0VJxeAz9diWLrF0cG3EevdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="400" src="https://lh5.googleusercontent.com/--waGyZWj_FY/U8WVJEDL92I/AAAAAAAAFuw/Jyj4g2o_gw8/s400/IMG_1339.jpg" width="300" /></a>
</p><p>
Ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Welttelegrafen-Denkmal">Denkmal</a> der ersten Telegrafiekonferenz 1908 in Lissabon. Die ITU (International Telecommunication Union) hat ihren Sitz in <a href="http://klotys-welt.blogspot.de/2012/05/vier-tage-genf.html">Genf</a>, warum dieser Denkmal in Bern aufgestellt wurde, ist mir nicht ganz klar. Jedenfalls steht es auf dem Helvetia-Platz und rundherum gibt es verschiedene Museen…
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/5b1XpfxM0qUn7POVQeq1YtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh3.googleusercontent.com/-YTewJ2jvNmk/U8WU4QjQeUI/AAAAAAAAFso/8RsFd2Sf7os/s400/IMG_1319.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
… wie das historische Museum von Bern, in dem neben einer beeindruckenden Ausstellung über Einstein, der hier während er beim Berner Patentamt angestellt war, seine bedeutendsten Formeln hergeleitet hat.
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/ytLzO__7dzFapZSZJFFLMNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh6.googleusercontent.com/-WUk-nsqDxOs/U8WU5IWo5VI/AAAAAAAAFsw/A7nRdaPJTSE/s400/IMG_1320.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
Aber für die Deutschen ist ein ganz anderes Exponat sehr wichtig: Die Weltmeisterbank von 1954!!!
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/wvk4uhBpi8ZyoL4U7b7Q3tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="400" src="https://lh5.googleusercontent.com/-_v5fPTcF5fk/U8WU6Ivj2cI/AAAAAAAAFs4/mcBMwGNO9NQ/s400/IMG_1322.jpg" width="300" /></a>
</p><p>
Wir überqueren die Aare und steigen den Hügel hoch zum Rosengarten. Von dort hat man einen schönen Blick auf die Altstadt von Bern.
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/a8csi4-kViyOAj8hnfdlWdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh3.googleusercontent.com/-QkG3RMmZSNw/U8WVAI8VYqI/AAAAAAAAFto/qx5Fo89J_p4/s400/IMG_1328.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
Die Rosenzüchtungen tragen so schwülstige Namen wie Grande Amore
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/zhq1h96ePKfo_eocpygI5dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh5.googleusercontent.com/-35l5x-EIwsI/U8WVBbv6U6I/AAAAAAAAFtw/cXYhIG4dW-8/s400/IMG_1329.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
oder Gräfin Sonja
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/b4wRNaZyeHcbN8ibOGgyxdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh4.googleusercontent.com/-15SKuZN6DrY/U8WVCiYsXjI/AAAAAAAAFt4/cVgwBoVeFpc/s400/IMG_1330.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
Meinen Namen finde ich auch, allerdings nicht als Rosenzüchtung und in der schweizerischen Variante geschrieben.
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/M4jV-qRqDichUso1DU2aMtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="400" src="https://lh4.googleusercontent.com/-e3fpv5_VPdE/U8WU-E7S57I/AAAAAAAAFtY/yAmbzXIw1Uw/s400/IMG_1326.jpg" width="300" /></a>
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/h1LJuzpXxrTzO6yUCWeOodMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh5.googleusercontent.com/-5CS8JOV8XMY/U8WVDoqFInI/AAAAAAAAFuA/c4NujcpqMPI/s400/IMG_1331.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
Zürich hat auch alternative Szene zu bieten, Klänge von E-Gitarre wabern durch die Altstadt, wir folgen ihnen und finden am Münsterplatz folgende Erscheinung vor.
</p><p>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/-TIo3LDpozeeUfibsocjU9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img height="300" src="https://lh4.googleusercontent.com/-qkYvOs4rMrM/U8WVEmhkIWI/AAAAAAAAFuI/eN255Lg7rRA/s400/IMG_1332.JPG" width="400" /></a>
</p><p>
Eine Bespassung, die Berner sehr gerne in Anspruch nehmen, ist das Baden in der Aare. Aare ist ein recht schnellfliessender Fluss, deswegen reicht es reinzugehen und sich über mehrere Kilometer treiben zu lassen. Besonders Mutige springen von der Brücke, besonders Schlaue nehmen ihre Klamotten im Plastiksack mit.
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Das Wasser ist doch recht kalt, deswegen kann man sich im kostenlosen Freibad aufwärmen.
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Zurück fuhren wir über Zürich mit dem IC-Bus, eine recht bequeme Reisevariante und schneller als der Zug.
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Viele Grüße aus Bern vom Kinderfressli.
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klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-3448270520601976862014-08-27T15:09:00.001-07:002014-08-27T15:09:29.529-07:00Ein Reisebericht über EstlandEs gibt wohl Leute, die nur Klotys-Welt lesen. Für diese Leute hier ein <a href=http://kloty.blogspot.de/2014/08/eine-fahrt-quer-durch-estland.html>Link</a> auf meinen anderen Blog, wo die Reise nach Estland beschrieben wird.klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-66954199278993502612014-08-22T11:59:00.000-07:002014-08-22T13:50:19.097-07:00Eindrücke vom Rock’n’Heim 2014<p>
Schon letztes Jahr wurde Rock’n’Heim auf Hockenheimring mit einer Hammer-Lineup als kleiner aber feiner Festival etabliert. Voriges Jahr hat es nicht geklappt hinzufahren, dieses Jahr war die LineUp ähnlich vielversprechend, deswegen packte ich mein Zelt, mein Schottenrock und ein paar andere Utensilien und machte mich auf den Weg ins Badische. Diverse Leute, die mitkomen wollten, blieben allesamt zu Hause, nun ja...
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Ein paar Worte zum Festival selbst. Es ist von Marek Lieberg veranstaltet und eigentlich sollte die Organisation perfekt sein, denn wer Rock am Ring schmeissen kann, für den sollte so eine 25.000 Leute Veranstaltung eigentlich mit links zu erledigen sein, aber es gab einige Dinge zu verbessern:
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- Von dem entferntesten Camping-Platz zur Bühne waren 20 min zu laufen. Zwei mal zum Zelt und zurück, schon ist man fast 1 ½ Stunden unterwegs. Wenn es einen zweiten Eingang gegeben hätte, wäre der Weg um die Hälfte kürzer. Ein Pluspunkt waren die Campingplätze selbst. Durch Raumteiler konnte man sein Zelt bequem aufschlagen, ohne den anderen Platz wegzunehmen.</br>
- Vom Camping-Platz zum Bahnhof waren 2,5 km Entfernung. Ein Shuttle wäre nett gewesen</br>
- Recht schlechte Information wann welche Band wo auftritt. Klar, die Generation Smartphone hat ihre Festival-Apps, aber der Akku ist irgendwann leer und es gibt keine Möglichkeit es aufzuladen. Es müssen keine Heftchen sein, die zum Müllaufkommen beitragen, aber zumindest Handzetteln, die an den Campingplätzen verteilt wären, wäre eine gute Idee gewesen</br>
- Zwischen beiden Bühnen musste man recht weiten Umweg laufen, direkter Weg war irgendwarum abgesperrt</br>
- The Prodigy war der Hauptakt um 21:00 am Sonntag. Wenn man bedenkt, dass Freitag in Ba-Wü kein Feiertag war, dann musste man sich Freitag und Montag freinehmen, um alle guten Konzerte mitnehmen zu können, nicht alle sind faule Schüler und Studenten. Insgesamt war der Zeitplan optimierungsfähig</br>
- Für mein Geschmack war zu viel Security unterwegs, die recht auffällig bekleidet war. Vom Southside kennt man das nicht, die gewisse Anarchie, die auf solchen Festivals entsteht, gedeiht am besten, wenn keine Security auffällt. Immerhin waren die Securities freundlich, haben mit den weiblichen Besucherinnen geflirtet und zu Musik genickt. Angeblich wurden ein paar Rauchbomben geworfen und Fackeln angezündet, da waren die Leute gleich zur Stelle, danke schön.</br>
- Wie gesagt, die lockere Stimmung von Southside war nicht da. Nur ein notgeiler Typ mit Free Hugs Schild, die Nachfragen nach „traditionellem“ Tragen von Schottenrock kamen nur von besoffenen Kerlen, T-Shirts wurden auch keine hochgerissen. Vielleicht lag es auch an der Umgebung, Southside-Gelände ist eher festival-geeignet, am Hockenheim-Ring fühlte man sich eingesperrt, die Gebäude sind für Massenveranstaltungen konzipiert und sind zumindest für meinen Geschmack etwas zu steril und auf Kommerz getrimmt. Es kommt Verdacht auf, dass man das Festival in Veranstaltungskalender reingequetscht hat, um die leeren Kassen von Hockenheimring etwas zu füllen. Ob die Rechnung aufgegangen ist, wird man sehen, angeblich hat man mit 40.000 Leuten gerechnet, gekommen sind 25.000. </br>
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Das Wetter war etwas instabil
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Aber die Besucher haben sich gut darauf eingestellt
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Jetzt zu den einzelnen Bands:
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The Kyle Gass Band: Die Band vom anderen Typen (also nicht vom Jack Black) von Tenacious D. Solider Rock mit etwas Country. Etwas ernstere Ausgabe von Tenaciuos D, vielleicht werden sie bekannter, vielleicht aber auch nicht
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Wirtz: Frankfurter Jung Wirtz mit dem Song LMA, den er allen Studienbossen widmet, die sein Demotape abgelehnt haben. Spielt mit der Attitüde von ganz unten sich zum Nachmittagsakt von Rock’n’Heim hochgearbeitet zu haben, lieber zu hungern, aber das zu machen, was ihm Spass macht. Hat schon einige weibliche Fans, die alle Lieder mitsingen.
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Airbourne: Wo AC/DC angefangen haben, da sind Airbourne stehengeblieben. Als Bon Scott starb, wanderte seine Seele wohl in den Kopf vom Sänger von Airborne. Der hat nichts besseres damit zu tun, als Bierdosen gleich reihenweise an eben diesem Kopf zu zerschlagen, bis sie platzen. Die drei Gitarristen haben einen Preis im Synchronschwingen von Gitarren verdient.
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The Neighbourhood: Die Jungs aus Kalifornien kommen ganz klar aus der Rock-Ecke. Weiß, wie die meisten Mitarbeiter von Apple, Tatoos wohin man auch guckt, Lederjacken und Hosen, Sonnenbrillen im Regenwetter, Gitarren. Der Sound ist aber ueberraschend soulig und groovy, der Sänger, besonders nachdem er die Brille abgenommen hat, strahlt Charisma aus und füllt die Bühne mit seiner Präsenz aus, trotz des recht krispeligen Körperbaus. Könnten durchaus noch bekannter werden, Potential ist auf jeden Fall vorhanden.
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Die Antwoord: Dieser Text wird jetzt sexistisch, empfindsame Naturen bitte nicht weiterlesen. Vor zwei Jahren, als ich Die Antwoord auf Southside gesehen habe, ist das Festival damit gelaufen, denn das zu übertreffen war nicht möglich. Damals kannte ich die Videos noch nicht und die Sängerin Yolandi war zu weit weg. Diesmal war ich ca. 20 Meter entfernt und starrte wie gebannt auf diesen wundervollen Hinteren, das ohne eine Spur von Zellolythe im enganliegenden Shorts vor mir wackelte. Beyonce, Shakira und wie ihr alle anderen heisst, ihr habt keine Ahnung, wie wenig man braucht, um einen Mann zu hypnotisieren, damit er inmitten einer hüpfenden Meute mit offenem Mund stehenbleibt und an nichts anderes mehr denkt. Ich weiss gar nicht, warum man die anderen Tänzerinnen mitgebracht hat, die störten nur den Eindruck von diesem perfekten Bauch und Po. Wenn man Yolandi vor Augen hat, braucht man keine Pornos mehr. Natürlich war auch Ninja da, der sich die Zeit damit vertrieb, Stagediving zu machen und Zähne zu fletschen. Und ja, DJ Hi-Tek will fuck you in the ass, till you love it. Welcome to my world, bitch!
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The Parov Stelar Band: Senior Coconut benutzt Computer um Latinotänze auf die neue Stufe zu heben. Der Rhythmus wird vom Rechner vorgegeben, die Band drumherum begleitet nur. Denselben Prinzip benutzt The Parov Stelar Band für 20-er Jahre Jazz. Parov Stelar ist für Programming zuständig, der Trompeter, Saxofonist, Drummer und Bassist für das Live-Feeling, wobei man nicht weiss, welcher Sound jetzt woher kommt. Für die Stimme und Party ist eine langbeinige Schönheit zuständig, was ihr sehr gelingt. Der Rhythmus geht sofort ins Bein, man denkt an die nichtbesuchte Tanzschule und versucht ein paar Rock-n-Roll moves nachzumachen. Macht sehr gute Laune und für ein Konzertbesuch mit tanzbegeisterten Partnerin sehr zu empfehlen. Eine sehr nette Idee war es bei den Visuals ein Abspann zu zeigen, wer ausser den Musikern an der Gruppe beteiligt ist.
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Beatsticks: Habe mich auf Beatsticks ehrlich gefreut, ein paar Mitgröllsongs kennt man. Es sind auch klasse Band, keine Frage, macht Laune, sorgt für Stimmung, aber am Ende der Tage ist es wieder eine Hardrock-Punk Band, wie es schon so viele gibt, also nicht wirkich was neues. Für Lokal Heros aus Berlin taugen sie ganz gut, aber ich hatte Lust auf was anderes, ging deswegen nach ein paar Songs weiter.
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Outcast: Solange ich denken kann erklärt man HipHop immer wieder für tot. Und immer wieder kommt jemand und belebt es wieder. Eine solcher Bands ist zweifellos Outcast. Ich gebe zu, ich kenne mich im HipHop nicht so gut aus, weiss nicht, was JayZ oder Kaynie West am Start haben, aber es macht viel Spaß Outcast zuzuhören, egal ob man die Lieder kennt, oder nicht. Solange es Outcast gibt, ist HipHop nicht totzubekommen.
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Während des Aufbaus
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Während des Auftritts
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Deadmau5: Es ist halb eins, es wird langsam kalt und ich bin müde. Soll ich auf einen mir kaum bekannten Künstler Deadmau5 warten, oder zum Zelt laufen? Ich frage die umstehenden Leute, die meinen Deadmau5 spielt Elektro, aber nicht im Sinne von LMFAO oder Skrillex, sondern Minimal und er trägt eine Mausmaske. Klingt immer noch nicht überzeugend, aber ich beschliesse zu bleiben, die Aufbauten sehen schon mal imposant aus. Es sind so eine Art 3D-Tetrisblöcke, die auf die Bühne geschafft werden, eins wird knapp unters Dach hochgezogen. Jede Blockoberfläche entpuppt sich ais ein Bildschirm. Ausserdem wird ein gigantisches X aus Stroboskopen und Scannern aufgebaut. Es wird dunkel, die ersten Beats ertönen, das Licht geht an und eine Figur mit einer Maske, die eine Mischung zwischen MickeyMouse und Kermit dem Frosch darstellt, klettert hinter den größten Block. Was danach folgt, läßt meine Kinnlade nach unten fallen und nicht wieder hochklappen. Es ist eine Performance vom anderen Stern, nichts daran ist noch menschlich, weder die Sounds, noch die Visuals, die Effekte zeigen, die keinem menschlichen Hirn entsprungen sein können. Und oben steht eine Figur mit grossen runden Ohren und deutet manchmal Klatschen oder Handausstrecken an. Und die Leute verneigen sich vor diesem ausserirdischen Event und folgen der Maus. Die Klänge sind alle synthetisch, nur manchmal wird die Illusion durch den Einsatz von Vocals durchbrochen. Nach zwei durchgetanzten Stunden kehren wir in die irdische Wirklichkeit zurück, Deadmau5 steigt von seinem Podest herunter, nimmt die Maske ab und entpuppt sich als ganz normaler Mensch mit roten Haaren. Aber er ist ein Getriebener, immer auf der Suche nach dem perfekten Sound, nach den nächsten Geräusch den er in seine Tracks einbauen kann, nach der nächsten Inspiration, immer auf eine Überraschung hoffend. Er bittet uns einen Geräusch zu machen. Vielleicht hofft er auf die Intelligenz der Masse, dass wir nach seiner Show uns im Kollektiv was Neues einfallen lassen. Aber es kommt natürlich nur ein kollektives Jauchzen aus vier tausend Kehlen heraus, das läßt sich wohl nicht so gut einbauen, also zieht Deadmau5 enttäuscht ab. Ich gehe zum Zelt und begreife den Sinn meines Berufes. Ich mache Mikroelektronik, damit Leute wie Deadmau5 sie bis zum Äussersten ausreizen können und solche nicht von dieser Welt stammende Sounds und Visuals entwerfen können. Dieser Gedanke beruhigt mich ungemein und ich schlafe ein, träumend von einer Maus, die im Rennwagen durch Lichttunnel flitzt.
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Sondaschule: Tag zwei fängt mit der deutschen Band Sondaschule an. Lustiger Ska-Punk, alle ausser dem Sänger sind in grün-schwarze Karo-Anzüge angezogen, die Texte sind intelligent, die Bläserfraktion gut dabei. Es sind schon einige Fans mit T-Shirts unterwegs, bisher macht die Band alles richtig.
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Architects: Geschrei aus England im Baumfällerhemd
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Broilers: Sehr sympatische Oi-Punk Gruppe aus dem Pott, der Name ist angeblich einem Ossi-Freund eingefallen. Hübsche Bassspielerin, die alle Texte lauthals mitsingt, leider aber eine Pips-Stimme hat, so dass sie nicht ans Mikro ran darf. Politische Einstellung stramm links (bei der Oi-Fraktion weiss man es immer nicht so genau), verbreiten super Stimmung und es macht einfach Spass ihnen zuzuschauen, wie sie das Auftreten lieben. Schaue mir sehr gerne wieder an.
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Noch ein paar Eindrücke von Tag 2
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Korn & Skrillex: Wie es der Zufall so will traten Korn und Skrillex nacheinander auf. Obwohl die Musik der beiden komplett unterschiedlich ist, gehören beide zu meinen Lieblingsbands und sie haben doch mehr gemeinsam, als auf den ersten Blick erscheint. Beide haben ihre Genres revolutioniert, Korn erfanden nu-Metal, durch Skrillex ist Dubstep populär geworden.
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Was ist der Sinn der Kunst? Man kann viele Antworten darauf finden, aber eine Antwort ist es den Zuhörer/Zuschauer zu faszionieren, intellektuell herauszufordern, damit er sich frägt, wie man diese Kunst erschaffen hat, es ist also eine technische Komponente, die den Fortschritt an künstlerischen Arbeitsmitteln dokumentiert. Jede Generation hat ihre Antworten, angefangen mit Höhlenmalereien über die Erfindung des perspektivischen Zeichnens bis zu den modernsten 3D-Effekten im Kino, wo jedes Pixel beliebig veränderbar ist. In der Musik sind es neue Instrumente, neue Ausdrucksformen. In den 70ern waren es Kraftwerk und Can, in den 80ern Die Einstürzenden Neubauten, in den 90ern Bands wie Aphex Twin, The Prodigy und Atari Teenage Riot, die in der Dance Musik neue Massstäbe gesetzt haben, im Rock waren es Rage Against The Machine, Tool, System of a Down und eben Korn, die neue Sounds erfanden. Solche Lieder wie Twist, Daddy oder Blind eröffneten neue Welten, die es zu erkunden gab.
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Es gibt eine legendäre Platte, Judgement Night Soundtrack, wo die führenden Dance-Produzenten und Rock-Musiker dieser Zeit aufeinander trafen, damals waren die beiden Sounds gleichberechtigt. Doch was sehen wir jetzt? Jonathan Davis und seine Mannen ziehen noch immer eine perfekte Shows ab, aber Jonathan geht nach jedem Song zu einem Kästchen mit einer Sauerstoffmaske, um Energie zu tanken. Head musste während der Russland-Tour an den Nieren operiert werden, die Band pfeifft also buchstäblich aus dem letzten Loch. Kam in den letzten Jahres nach Korn was Neues im Rock, also kein Geschrammel, was zwar unterhaltsam ist, aber intellektuel herausfordernd? Die Wacken-Besucher werden mir Beispiele von Metal-Bands nennen, die virtuos sind, aber erreichen sie den Massengeschmack?
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Auftritt Skrillex. Die Visuals zwar nicht so vom anderen Stern, wie bei Deadmau5, es werden viele Internet-Mems verarbeitet, der Zuschauer kann also mehr was damit anfangen, aber die Sounds sind ähnlich brutal wie bei Korn, aber auf eine komplett andere Art und Weise. Jede Note kann einzeln geändert, alles kann auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt werden, in den letzten zwei Jahren hat Skrillex unglaublich an Breite gewonnen, es werden HipHop, Reggae, ProgRock und fetten Beats fröhlich zusammengemischt, um dem Zuhörer das Gehirn zu formatieren. Wie kann da eine Rockband auch mit aufgemotzten Gitarren und allen möglichen digitalen Effekten dagegenhalten? Der Computer hat gesiegt, es ist kaum vorstellbar, dass Rockmusik noch dagegenhalten kann. Folglich gestehen Korn, dass sie in der Umkleidekabine Dubstep hören und es gibt auch Zusammenarbeit mit Skrillex. Skrillex und Deadmau5 sind die Sieger, sie werden auch als erste die Transzendenz erreichen, da bin ich mir sicher.
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Ich kann mir nicht vorstellen, was danach kommen soll. Die komplette Freiheit bei der Gestaltung der Musik ist erreicht, es gibt keine Grenzen mehr. Jeder Sound ist erzeugbar, jedes Geräusch kann aufgenommen und verändert werden. Beliebige Menge an Audiospuren können hinzugefügt, verfremdet und einzeln angesteuert werden. Skrillex, Deadmau5 und andere Künstler zeigen, dass das Potential des Menschen, was Musikerzeugung angeht unendlich ist, für einen Zuhörer ist das Stadium erreicht, an dem die Musik wie jede andere fortgeschrittene Technologie von Magie nicht zu unterscheiden ist. Das war die wichtigste Lehre aus diesjährigem Festival.
</p>klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-51625595616059208042014-05-09T13:47:00.000-07:002014-05-12T14:32:57.822-07:00Im Himmel und der Hölle von Wien<p>
„Du fährst nach Wien? - Ach, wie schön. Du musst unbedingt in das Lokal xy gehen“, so der einhelliger Ton aller Bekannten und Kollegen, wobei xy bei jedem für ein anderes Lokal stечт. „Grüße schön Wien von mir“, säuselt Kollegin Marianne durch den Telefonhörer. Vor vier Jahren <a href=http://klotys-welt.blogspot.de/2010/11/drei-tage-k-und-k.html>war</a> ich drei Tage in Wien, aber während der jetzigen fünf Tagen gab es kaum ein Programmpunkt, den ich wiederholt habe. Wien ist zu vielfältig, als dass man der Gefahr läuft etwas zweimal machen zu müssen.
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Tag 1: Wir kommen spät abends an und fahren gleich in die JuHe. Komplett neugebaut, mit kahlen, aber sehr durchdachten Zimmern, die Betten sind auf Rollen, kann man zusammen-, oder auseinanderschieben, das Fenster auf die laute, aber kaum hörbare Strasse hin, kann man nicht aufmachen, die Luft ist aber immer gut, ist alles auf Energiesparen optimiert. Die Adresse ist <a href=http://www.oejhv.at/index.php?id=194>Adalbert-Stifter-Strasse 73</a>, zum Preis von 50 EUR / Nacht für ein Doppelbettzimmer mit ausreichendem Frühstück, kann man eigentlich nichts falsch machen.
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Tag 2: Wir fahren zum Schloss Schönbrunn, die Sommerresidenz von Kaiserin Maria Theresia und allen nachfolgenden Monarchen, bis zu Franz-Josef I und seiner Frau Elisabeth, besser bekannt als Sisi, der ersten Celebrity überhaupt. Ihrer Schönheit wohlbewusst, versuchte sie sie so lange wie möglich zu erhalten, hielt strenge Diäten, trieb jede Menge Sport, reiste zum Vergnügen in der Gegend, während ihr Workaholik-Mann zu Hause für das Wohl des Landes schuftete, liess sich irgendwann nicht mehr fotografieren und starb durch ein Attentat am Genfer See. Also eine sehr moderne Frau (bis auf das Attentat natürlich). Und wie es für einen Celebrity gehört, wurde und wird bis heute ihr Leben hemmungslos ausgeschlachtet, wäre interessant zu wissen, ob jemand noch die Tantiemen einstreicht. Ihr Leben wird verfilmt, auch als Zeichentrickfilm, es gibt ein Sisy-Museum, ein Sisy-Musical, unzählige Abbildungen auf unzähligen <a href=http://www.sisi-shop.at>Merchandising-Artikeln</a>. Als Identifikationsfigur für kleine Mädchen mit einem Hang zu Pferden und Anorexie ist sie ideal.
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Das Schloss selbst ist durchaus prachtvoll, kann sich mit Schlössern in St. Petersburg oder Versailles aber kaum messen, vielleicht nur was die Anzahl der Besucher angeht. Doch was sehr schön ist, das ist der Park.
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Die Bäume sind nach barocken Art in geometrischen Formen beschnitten, man geht eine grüne Wand entlang zu sehr schönen und riesigen Skulpturen von Neptun, zu einer Gloriette auf dem Hügel von wo man einen weiten Blick auf Wien hat, zu den Labyrinthen, es gibt auch einen Zoo im Schönbrunn. Man kann locker den ganzen Tag dort verbringen.
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Abends gehen wir in die Kammeroper, natürlich zu einer Mozart-Oper. Diesmal allerdings keine sonderlich bekannte, sie heisst La clemenza di Tito, die Großmut des Titos. Das besondere an der Kammeroper ist, dass es junge Opernsänger sind, die richtig Lust am Spielen und Singen haben und es schwebte eine Magie in der Luft, die mich komplett überzeugte. Vielleicht liegt es an der Wiener Luft, aber ich war selten so begeistert von einer Opern-Aufführung, wie von dieser. Absolut und unbedingt zu empfehlen, vorher sich entsprechend kleiden, die Wiener legen erheblich mehr Wert auf Ausgehkleidung als die flapsigen Berliner. Abgerundet wird der Abend im Griechenbeisl, dem ältesten Beisl in Wien, wo angeblich der Bänkelsänger Augustin ein Lied verfasste, das zur inoffiziellen Hymne Österreichs nach dem 1. Weltkrieg wurde: Ach Du lieber Augustin, alles ist hin.
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Tag 2: Heute ist der 1. Mai, also fahren wir in die Stadt und gehen zum Rathaus. Dort ist die Wahlkampfdemo der SPÖ, mit dabei der Bürgermeister der Stadt Wien, der österreichische Bundeskanzler, alle Frauen tragen rot, es werden rote Luftballons und Fahnen geschwenkt, auf manchen ist noch Hammer und Sichel drauf.
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Es wird „Die Internationale“ gesungen, also ein Lied das man in Deutschland auch nicht alle Tage hört. Es wäre interessant junge europäische Sozialdemokraten zu testen, wer zumindest die erste Strophe noch kann. Ich wette osteuropäische Sozis werden da kläglich durchfallen. Zur Erinnerung:
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Eigentlich ist die Assoziation mit Wien immer als mit einer konservativen Stadt, doch wenn man bedenkt, dass Anfang des 20. Jahrhunderts nach Wien genauso die Arbeiter aus allen Teilen der k.u.k Monarchie strömten wie ins preussische Berlin, dann ist es kein Wunder, dass die Arbeiterbewegung eine lange Tradition auch im bürgerlichen Wien hat. Und von Traditionenerhalten, davon verstehen die Wiener einiges.
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Wien ist eine unglaublich internationale Stadt. Man hört ganz Ost-Europa in unterschiedlichen slawischen Sprachen sich unterhalten, die einzige Sprache, die man nicht zuordnen kann, muss Ungarisch sein. Natürlich sind viele Touristen da, aber auch viele Zugereiste, Wien ist nach wie vor ein Magnet für die ehemaligen k.u.k Länder.
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Da singt einer was vom Pferd
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Natürlich spielt es auch eine Rolle, dass die UNO neben New York und Genf ihren Sitz im neutralen Österreich bzw. Wien hat. Und die allgegenwärtigen Russen haben wohl heftig in die besten Wohnlagen im 1. Bezirk investiert, wenn man dem Wiener Schmäh Glauben schenken darf.
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Krim ist auch in Wien
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Weg von den Sozis, rein in das Wien von Franz-Josef, das sich am Westring befindet. Maria-Theresia trönt auf einem riesigen Podest, links und rechts Prachtgebäude. Wir gehen zu der Karlskirche. Die Votivkirche für den Pestheiligen Karl Borromäus wurde erbaut, um die Pest von der Stadt abzuwenden, was auch geklappt hat, nach dem Bau der Kirche gab es keine Pestepidemie in Wien mehr.
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Die barocke Kirche wird gerade restauriert, das Gerüst reicht zu der Decke und ein Fahrstuhl fährt ca. 30 Meter hoch. Die ganz Mutigen können noch eine Treppe hochsteigen und sind dann beim Heiligen Geist angekommen. Muss ein ganz energetischer Ort sein, denn genau dort konzentriert sich die Energie aller Gebete, bevor sie den Himmel hinauf strömt. Die Wände beim Heiligen Geist sind mit Graffiti beschmiert, denn wenn das Gerüst abgebaut ist, dann kommt niemand mehr so einfach nach oben, um es zu entfernen.
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Abends gehen wir noch ins Leopold-Museum, um die Bilder von Egon Schiele, Gustav Klimt, Richard Gerstl, Oskar Kokoschka und anderen Künstlern von Fin de Siecle anzuschauen. Auf diese Protagonisten komme ich noch später zu sprechen.
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Kalte Dusche direkt auf der Strasse
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Tag 3: Die Altstadt. Wien war als die Hauptstadt des größten europäischen Imperiums geplant, aber die Geschichte wollte es anders, deswegen ist Wien die Hauptstadt vom kleinen Österreich. Trotzdem tut Österreich sein bestes, um die Wiener Architektur zu erhalten, die Touristen helfen fleissig mit.
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Es ist eine Art Perpetuum Mobile, die Touristen kommen wegen der Architektur und lassen Geld da. Das Geld wird in die Erhaltung der Architektur investiert, die Touristen kommen wieder. Wir als ordentliche kulturinteressierte Touristen besuchen die Kirchen der dominikanischen, franziskanischen, jesuitischen Orden. Die Kirche vom Zisterzienserorden ist geschlossen. Die Synagoge ist nur als Mahnmal erhalten. Dann gehen wir zu der Ruprechts-Kirche, die älteste Kirche von Wien, und natürlich ins Stephansdom.
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Ruprechts-Kirche, die älteste Kirche Wiens
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Das, was von der Synagoge übrig blieb
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Nein, das ist keine Kirche, sondern ein Feuerwehrgebäude
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Um meine morbide Gefühle zu befriedigen, steigen wir in die Gruft der Habsburger, die sich unter der Kirche der Kapuziner befindet. Dort befinden sich 151 Särge, manche nur schlicht, in andere, wie von Maria Theresia passt ein Kleinwagen gut rein. Auch die Särge von Franz-Josef, Sisi und ihrem Sohn Rudolph, der Selbstmord beging, stehen dort. Entgegen meiner Befürchtungen gab es keine Teddybären am Sisis Sarg, aber ein Kranz mit ungarischen Bändern und Blumen. Am Sarg von Karl I und Zita, dem letzten Kaiserehepaar, liegt ein Kranz von den <a href=http://www.korunaceska.cz>tschechischen Fans der Monarchie</a>. Der Tod, der ist ein Wiener, pflegt man hier zu sagen.
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Pause wird in Cafe Central gemacht, einem der Plätze wo die Kaffeehausliteraten tagelang sich die Zeit vertrieben. Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Leo Trotzky waren Stammgäste, der Poet Peter Altenberg verlegte seine Postadresse in Cafe Central. Diese Zeiten sind lange vorbei. Cafe Central ist zum Äquivalent des Münchener Hofbräuhauses geworden, die Umgebung ist da, die Kellner tragen Anzüge mit Fliegen, es gibt alle berühmten Wiener Mehlspeisen und Kaffeesorten. Doch das Publikum hat sich gewandelt. Niemand bleibt länger als für eine Stunde sitzen, es muss noch so viel angeschaut werden! Niemand philosophiert mit dem Nachbarn rum, schon eine gemeinsame Sprache zu finden ist nicht einfach. Und kaum jemand zieht sich so an, wie Peter Altenberg, der immer noch an seinem Stammtisch sitzt, Turnschuhe und kurze Hosen rulen.
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Abends gehen wir dann in die Volksoper, um dort Ballett „Ein Reigen“ zu sehen. Die gebildeteren Leser werden sofort wissen, um was es geht, um ein Roman von Arthur Schnitzler in dem die Pärchen ständig wechseln.
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Doch warum soll man ausgedachte Personen nehmen, wenn das Leben selbst die schönsten Geschichten schreibt? Man nehme die realexistierende Personen des ausgehenden 19. Jahrhunderts und des anfangenden 20. und erzähle ihre echten Geschichten, da ist schon ein Reigen fertig. Da wäre der Maler Richard Gerstl, der sich in die Frau des Kompositors Arnold Schönberg Mathilde verliebt und sie sich in ihn. Doch um bürgerlichen Anstand zu wahren, entscheidet sie sich am Ende für ihren Mann und der Maler wählt den Freitod. Oder die Alma, die zuerst mit dem Maler Gustav Klimt schäkert, danach mit dem Komponisten Alexander von Zemlinsky eine Affäre hat, den älteren Komponisten Gustav Mahler heiratet, nach dessen Tod mit dem Maler Oskar Kokoschka eine Liaison hat und den Architekten Walter Gropius heiratet. Nach der Scheidung von Gropius wird sie Ehefrau von dem Schriftsteller Franz Werfel. Dann gibt es noch den sensiblen Maler Egon Schiele, der seine langjährige Freundin Edith heiratete, obwohl er viel lieber eine Dreiecksbeziehung mit seinem Model und Muse Wally Neuzil eingegangen wäre. Wally starb 1917, 24-jährig an Scharlach, Egon und seine Frau 28-jährig an Spanischer Grippe ein Jahr später. Also viel Liebe, viel Drama, viel Tod. So viel Leid und Glück müssen analysiert werden, also ist Dr. Sigmund Freud auch nicht weit und Schnitzler, ein ausgebildeter Psychologe legen die Tänzer auf die Couch und tanzen ihnen was vor.
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Nach dem Ballett gehen wir ins Restaurant Weimar. Das ist wirklich ein Restaurant wo die Kellner Schnauzer tragen, sich mit Verliebtheit und Frühlingsgefühlen entschuldigen, falls sie was vergessen haben und das Essen absolut österreichisch und sehr gut ist. Auch keine Touristen, sondern ältere Opis, die sich laut über die politischen Geschehnisse unterhalten, als ob Österreich tatsächlich noch eine grosse Rolle in der Weltpolitik spielen würde.
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Tag 4: Nachdem wir den tanzenden Sigmund Freud gesehen haben, wollen wir auch seine Praxis besuchen.
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Das einzige Zimmer mit Originalmöbeln ist das Wartezimmer, die berühmte Coach steht in England, denn dorthin emigrierte Freud mit seiner Familie, nachdem die Nazisten die Psychoanalyse zu einer jüdischen Pseudowissenschaft erklärten und die Wohnung mehrere Male durchsuchten. Ansonsten gibt es viele Photos und vollgestopfter Souveniershop. Ich habe mir das Buch mit den Briefen zwischen Freud und Einstein über das Wesen der Kriege gekauft.
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Als Franz-Josef seine Sisi fragte, was sie sich von ihm wünschte und bestimmt mit einer Antwort wie: „Ach Schatz, schenk mir doch eine Sommerresidenz“ rechnete, bekam er folgendes zu hören: „Schatz, ich wünsche mir eine moderne psychiatrische Anstalt für Frauen“. Ein Kaiser steht zu seinem Wort, also wurde auf einem von die Stadt umgebenden Hügeln die seinerzeit modernste psychiatrische Anstalt gebaut. Jede Anstalt braucht eine Kirche, also wurde auch die Kirche am Steinhof vom Otto Wagner gebaut. Und weil zu dieser Zeit der Jugendstil das Nonplusultra war, wurde die Kirche komplett in diesem Stil erbaut. Dem Kaiser hat es nicht gefallen, dem Erzherzog Franz Ferdinand noch weniger, aber für den Liebhaber des Jugendstils ist es die schönste moderne Kirche.
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Wenn man sich genau unter den Lüster stellt, sieht man einen perfekten Stern
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Es ist recht kalt, also fahren wir ins Amalienbad, um sich dort aufzuwärmen. Amalienbad ist im Art-Deco-Stil gebaut, kann sich mit den Prachtbädern in Budapest nicht messen, aber es hat noch diese alte Umziehkabinen, die man mit Kleidern abschliessen kann und schönen Saunabereich.
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Wir begehen einen strategischen Fehler. Meine Freundin schwärmt mir von dem <a href=http://www.gastroweb.at/tichy-eis/>Eispalais Tichy</a> was vor, mit dem besten Eis der Welt, aber ich möchte erst was ordentliches essen, und das Eis erst als Nachtisch. FEHLER!
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Beim Tichy ist das Eis die Vorspeise, der Hauptgang und der Nachtisch. Man möchte sich durch die ganze Karte durchessen, es gibt Eismarienknödel, Himbeer-Eisknödel, Rotweineis aus Chateau Neuf Du Pape und Beaujolais, es gibt Eistorten, geeiste Orange und vieles, vieles mehr. Und man kann mir sonst was von handgemachtem italienischen Eis in der Türkenstrasse erzählen, Tichy-Eis ist das beste Eis der Welt, es gibt da genauso keine Diskussion, wie beim Tannenzäpfle.
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Tag 5: Es gibt Städte, die mit einem Buch untrennbar verbunden sind. „Ulysses“ und Dublin, „Berlin Alexanderplatz“ und Berlin, „Die Buddenbrooks“ und Lübeck. Für Wien heisst der entsprechende Roman „Die Strudlhofstiege“ und er wurde von Heimito von Doderer geschrieben. Es spielt im 9.Bezirk und dreht sich hauptsächlich um den etwas dusseligen Amtsrat Melzer, der von einer Vielzahl von Personen umkreist wird, unter anderem vom gar nicht so dusseligem René von Stangeler, dem Alter Ego von Doderer, der bei Frauen nichts anbrennen lässt. Nachdem ich von meiner Freundin vor die Wahl gestellt wurde, dass sie nur denjenigen heiratet, der dieses Buch durchgelesen hat (verstehe einer die Frauen), habe ich mir die Hörbuchversion angehört (die natürlich die wichtigsten Stellen weggelassen hat, deswegen wird doch noch nicht geheiratet). Und natürlich gingen wir ins Doderer-Museum, das im Stadtbezirkmuseum sich befindet und gingen auch zu der Strudlhofstiege, wo wir uns wie die Tochter des Oberbaurats Ingrid Schmeller und der Legationsrat Semski verhielten, bevor der alte Schmeller sie entdeckte.
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Danach spazierten wir zum Augarten, wo Mary K. mit ihrem Gatten Oskar (der Zecke, wie der rumänische Arzt Dr. Negria ihn nannte), gegen den Legationsrat Semski Tennis gespielt und verloren hat. Nach so einem Spaziergang bekommt man Hunger, also wieder zum Restaurant Weimar, der komischerweise von Doderer nicht erwähnt wurde, obwohl es ihn zu seiner Zeit schon gegeben haben muss, um dort einen Wiener Schnitzel zu essen und einen kleinen Braunen zu trinken.
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Fernwärmegebäude in Wien, von Friedrich Hundertwasser gestaltet
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Dann wurde es Zeit wieder Abschied von Wien zu nehmen. Aber wir kommen wieder, keine Frage.
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klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-12858825009015070362014-02-23T11:56:00.000-08:002014-10-27T14:11:30.255-07:00Meine eigene Olympiade in Suomi<p>
Anstatt vor dem Fernseher rumzuhängen und im Minutentakt den Medaillenspiegel zu checken, beschlossen meine Freundin und ich die Olympiade in Sochi zu boykottieren und unsere eigene Winterolympiade zu veranstalten. Da es in Deutschland mangels Schnee und Eis nicht ging, mussten wir auf ein Land weiter im Norden ausweichen, nach Finnland. Also eine Reise nach <a href=http://www.metsakartano.com>Metsakartano</a> gebucht, mit einem zweitägigen Aufenthalt in Helsinki. Und gleich ging es mit verschiedenen Sportarten los:
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1. Extrem Nichts Verstehing
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Finnisch ist eine finno-ugrische Sprache und als solche eng mit Estnisch und (laut der Mehrheit der Sprachwissenschaftler) mit Ungarisch verwandt. Während das Gemeinsame an Finnisch und Ungarisch lange Wörter mit vielen Vokalen sind und sonst gar nichts, kann man mit Grundkenntnissen des Estnischen einige finnische Wörter verstehen, wobei man Gefahr läuft, anzunehmen, dass ähnlich klingende Worte dasselbe meinen. Dem ist aber nicht so. Ein Beispiel ist das estnische Wort für Milch „piim“. Auf dem Frühstücksbuffet standen „piima“-Tüten, doch darin war keine Milch, sondern eine Art Kefir. Alltagsworte wie „Danke!“, im Estnischen „Aitäh!“, lauten im Finnischen „Kiitos!“ und im Laden wird man mit „Hey!“ begrüsst und mit „Hey, hey!“ verabschiedet, in Estland würde es „Tere!“ und „Head aega!“ heissen. Wer kein Estnisch und kein Finnisch versteht, hat bei solchen Postern dann ganz reale Problem zu verstehen, um was es da eigentlich geht:
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Aber es ist nicht alles verloren, Finnland ist ein Vorbild an Zweisprachigkeit, und zwar nicht Finnisch und Englisch, (trotz nicht übersetzter Filme, ist das Englische bei den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, eher mittelmäßig gewesen), sondern Finnisch und Schwedisch. Finnland hat als ehemalige schwedische Kolonie eine schwedisch-sprachige Minderheit von 5,6% der Gesamtbevölkerung. Der bekannteste Finnschwede ist Linus Torvalds, der Erfinder von Linux. Trotz des geringen Anteils der Schweden an der Bevölkerung sind die Regeln zum Schutz der schwedischen Sprache in Finnland vorbildlich umgesetzt. Schwedisch ist die zweite Staatssprache und wenn in einer Gemeinde mehr als 8% oder mehr als 3000 Einwohner jeweils die andere Sprache als Muttersprache haben, gilt die Gemeinde als zweisprachig, das bedeutet sämtliche Hinweise, Straßennamen und Auskünfte müssen auf Schwedisch und auf Finnisch erteilt werden. In finnischen Schulen werden beide Sprachen gelehrt. Da sind andere Länder noch ganz weit weg, im estnischen Narva sprechen weit über 90% der Leute Russisch und die russische Sprache hat überhaupt keinen Status in Estland. Schwedisch ist als germanische Sprache für den deutschen Touristen etwas einfacher zu verstehen und herzuleiten, das hat uns zu einem späteren Zeitpunkt sehr geholfen.
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2. Extrem Sightseeing und Shopping
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Helsinki als zweitnördlichste Hauptstadt der Welt war zwar windig, aber nicht so kalt wie befürchtet. Deswegen raus auf die Strasse und auf zur Felsenkirche (Temppeliaukoin Kirkko), die aus einem Granitblock herausgesprengt wurde. Wunderbare Akustik und sehr schöne Kupferdecke. Die schönste moderne Kirche, die ich kenne.
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Ganz Helsinki ist vom Modelabel Marimekko okkupiert, im Zentrum der Stadt gibt es mindestens drei Läden des Labels, zusätzlich werden bei Stockman, dem größten Kaufhaus Skandinaviens Marimekko Erzeugnisse verkauft. Als Mann kann man den gepunkteten Krawatten gut widerstehen, aber als Frau muss man eine Bluse oder ein Kleid mitnehmen, oder gleich einen Duschvorhang mit Mohnblumenmuster. Sehr bekannt sind die Schokoladenerzeugnisse von Fazer, es gibt ein Fazer-Café, wo man Tüten mit verschiedenen Bonbons zusammenstellen und Schokolade mit Birnen- oder Rhabarbergeschmack kaufen kann. Bei Stockman in der Eisabteilung kann man Lakritzeis probieren.
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Was mich erstaunt hat, die Dichte an Nokia-Läden ist in Berlin-Neukölln höher als in Helsinki. Wobei die Dichte der Nokia-Handys mit Windows schon sehr hoch ist. Solche Flaschenspieler gibt es dagegen in Neukölln noch nicht.
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Im Helsinki-Reiseführer stand fast als jeder zweite Satz: „Sie müssen unbedingt Suomenlinna besuchen“. Soumenlinna, oder auf Schwedisch "Sveaborg" ist eine Festungsanlage auf einer Inselgruppe vor Helsinki, also nur per Fähre zu erreichen. Im Sommer lohnt sich der Besuch eher als im Winter, aber auch im Winter rutschten wir mit ein paar asiatischen Touristen durch die Befestigungsanlagen, schauten uns ein paar Kanonen und ein lustig bemaltes U-Boot an.
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Noch ein paar Kirchen angeschaut, die während der Zeit gebaut wurden, als Finnland noch eine russische Provinz gewesen ist. Das Verhältnis zwischen Finnland und Russland war recht wendenreich. Als Finnland im 18. Jahrhundert ein Teil des russischen Imperiums war, fingen die Finnen an, sich als Volk zu begreifen, es kam zur Nationenbildung. 1917, nach der Oktoberrevolution, erklärte sich Finnland unabhängig. 1939 wurde Finnland im Molotov-Ribbentrop Pakt zur sowjetischen Einflusssphäre erklärt und die Sowjetunion versuchte nach Finnland einzumarschieren, um die Landesgrenze von Leningrad weg zu verschieben. Doch was im Baltikum problemlos klappte (was die Balten bis heute nicht so recht zugeben wollen), führte in Finnland zum sowjetisch-finnischen Krieg mit hohen Verlusten unter den sowjetischen Soldaten, die für den Winterkrieg nicht ausgerüstet waren. Der Krieg endete zwar mit Gebietsverlusten der Finnen, aber der Großteil des Landes blieb frei. 1941 verbündete sich Finnland mit Hitler-Deutschland, holte sich die verlorenen Gebiete zurück und nahm an der Belagerung Leningrads teil. Doch als absehbar wurde, dass Deutschland den Krieg verlieren wird, schloss Finnland ein Geheimabkommen mit der Sowjetunion ab und forderte die Deutschen auf das Land zu verlassen. Was diese zwar taten, aber aus Rache hinter sich nichts als verbrannte Erde ließen. Doch Finnland war unabhängig und das zählte. In den Jahren des Kalten Krieges verfolgte Finnland einerseits eine Beschwichtigungspolitik gegenüber der Sowjetunion, andererseits wurden finnische Fernsehsendungen bis nach Estland ausgestrahlt, und von den Esten innig geliebt, besonders die Kochsendungen, in denen finnische Köche Produkte anpriesen, die sie in finnischen Läden ohne Schlange zu stehen, eingekauft hatten. Das war eine wenig subversive, kaum zu überbietende Propaganda des kapitalistischen "Way of Life", was die Esten zu den glühensten Kämpfern für den Untergang der Sowjetunion gemacht hat. Heutzutage findet man überall russische Schilder und Reiseprospekte, es gibt eine Direktzugverbindung zwischen Helsinki und St.Petersburg und bei der finnischen Botschaft anzuklopfen, gilt in Russland als die unkomplizierteste Variante an ein Schengen-Visum zukommen.
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Auf dem Alexanderplatz steht trotz aller historischer Wirren nach wie vor das Denkmal des russischen Zaren Alexander II.
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Helsinki hat 1952 die Olympischen Spiele veranstaltet, damals konnte auch ein 5-Millionen-Volk die Kosten stemmen, die Anlagen stehen noch und vom Olympiaturm hat man einen schönen Blick auf Helsinki.
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Ein besonderes Highlight in Helsinki ist Trambahnfahren. Man kann sich am Hauptbahnhof in die Linie 2 oder die Linie 3 setzen und lässt sich herumfahren. Aber Vorsicht! Die beiden Trams fahren keinen Kreis, sondern eine Acht und wechseln zwischendurch die Nummern. Also, sich am neoklassizistischem Hauptbahnhof in die Strassenbahn setzen und erst nachdem man das zweite Mal den Bahnhof passiert hat, wieder aussteigen!
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3. Extrem Bliny Essen
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Zum Essen gehen wir in <a href=www.zetor.net>Zetor</a>, ein Restaurant mit recht eigenwilligem Interieur. Viele der Tische sind um Traktoren herumgebaut (Zetor scheint eine Traktorenmarke zu sein) und zum Essen werden "The Giant Blinys" empfohlen.
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So ein Bliny mit verschiedenen Dipps kostet 22 EUR, plus 6-7 EUR für ein Glas Bier. Die Finnen lassen sich nicht von den Preisen abschrecken, das Lokal ist brechend voll. Und man glaubt es nicht, aber es ist laut, die Finnen unterhalten sich, recht viel sogar. Vielleicht kommen die Männer auch wegen der Toilette mit Pin-Up Beauties in das Lokal.
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4. Extrem Kino Watching
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Um die finnische Kultur etwas mehr zu begreifen, gehen wir ins Kino und schauen uns einen finnischen Film mit schwedischen Untertiteln an. Bevor man ins Kino reingeht, versorgt man sich mit Süßigkeiten.
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Im Film geht es um einen rauchenden, saufenden, herumhurenden, übergewichtigen, unattraktiven Finnen, der das Glück hat, in seinem Blut eine erhöhte Mengen an Blutkörperchen zu haben, die viel Sauerstoff transportieren können, ausserdem die Blutgruppe 0, Rhesusfaktor negativ. Das macht ihn zum idealem Blutspender, und eine niedliche finnische Skiläuferin wird mit seinem Blut aufgeputscht. An dieser Stelle herzliche Grüße an die russischen Langläufer, die unter 1:50h 50 km gelaufen sind und alle drei Medaillen abräumten. Der Rest ist das übliche Drama, die niedliche Skiläuferin braucht ihn, aber nur als Blutspender, nicht als Samenspender, er möchte beides sein und am Ende stirbt er an einem Herzinfarkt.
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5. Extrem In-Metsakartano-Ankomming
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Metsakartano ist ein Jugendzentrum, also eine Art Landschulheim mitten im Nirgendwo. Um nach Nirgendwo zu kommen, muss man erst eine Stunde nach Kuopio fliegen, dann mit dem Bus Richtung Rautavaara 1,5 Stunden fahren und kommt dann auf einer Halbinsel zwischen zugeschneiten Seen an - links See, rechts See, vorne See, hinten Wald.
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Das Zimmer ist nicht sehr groß, aber für unsere Bedürfnisse komplett ausreichend, das Essen reichhaltig, in den Augenfarben der Reiseführerin Vera spiegelt sich die Aurora Borealis, die wir sonst nicht zu sehen bekommen, und der Rest der Gruppe ist mehrheitlich verheiratet und älter als wir. Was ganz anderes, als wir von Young-Line-Reisen gewohnt sind.
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6. Extrem Winterwandering
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Am ersten Tag schlägt uns Vera eine Winterwanderung vor. Es herrscht das finnische T-Shirt-Wetter, es ist knapp unter Null. Wir packen uns trotzdem dick ein und stampfen tapfer durch den Schnee und den finnischen Wald. Wald und nicht Urwald, denn alle Bäume, die hier sind, sind Neupflanzungen. Die finnischen Papierproduzenten brauchen Rohstoffe, so wird der Wald intensiv genutzt. Auf dem kargen Boden können die Bäume gar nicht dickstämmig werden, was für die Zellulosegewinnung aber auch nicht nötig ist.
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Nach vier Stunden sind wir wieder zurück und haben die ersten Eindrücke, was uns den Rest der Reise erwartet.
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7. Extrem Speckstein-Schnitzing
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An dieser Stelle ein Wettbewerb für die Leser. Wer in den Kommentaren errät, was die geschnitzte Figur auf dem zweiten Photo darstellen soll, bekommt von mir eine Tafel leckere Fazer-Schokolade mit Rhabarbergeschmack. Die Figur auf dem ersten Photo nannte ich „Der Wanderer“.
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8. Extrem Curling
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Das was die Bayern mit Eisstockschießen bezeichnen, nennen die Finnen Alpine-Curling und spielen es auf festgetretenem Schnee und nicht auf dem Eis.
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9. Extrem Langlaufing
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Nein, das Langlaufen war gar nicht extrem, denn Langgelaufen wurde auf dem gefrorenem See, also keine Steigungen oder Abfahrten, es war gespurt, die Skier glitten ausgezeichnet. Es gibt wohl einen finnische Ausspruch, wenn etwas ganz einfach war: "Es ist wie Langlaufen bei Vollmond". Nachts langgelaufen sind wir auch, auch ohne Vollmond ging es sehr gut, wenn der Ski die Spur selbst erfühlt.
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10. Extrem Huskying
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Für mich der Höhepunkt der Reise. Alles was man bei Jack London gelesen hat, das konnte man life nacherleben. Huskies sind wunderbare Tiere, klug, schlau, mögen auch fremde Menschen und sind zum Laufen geboren.
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Husky-Transporter
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Erstmal ausladen
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Zaumzeug anlegen
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In den Schlitten einspannen
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Es ist unglaublich wie angespannt die Hunde auf das Rennen warten, es wird gesprungen, geheult, gewinselt, bis endlich das Kommando zum Start gegeben wird.
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Und los gehts! Ein Hundeschlitten kann durchaus eine Geschwindigkeit bis zu 30km/h erreichen. Der Hundeführer muss sich wie beim Motorrad fahren in die Kurven legen, damit der Schlitten nicht ausbricht, an den Abhängen bremsen, damit der Schlitten nicht die Hunde überholt und beim Ansteigen darf er auch mit anschieben. Vor allem darf er nicht das Gleichgewicht verlieren und hinfallen, denn dann ist der Schlitten mit den Hunden weg. Ist vielen bei uns passiert, aber da die Hundebesitzerin Aino immer vorausfuhr, haben die anderen Hundeschlitten sie nicht überholt und die gefallene Person bekam ihren Schlitten wieder. Es ist eine Wahnsinnserfahrung, jederzeit wieder!
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11. Extrem Sauning
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Sauna ist das einzige finnische Wort, das in alle anderen Sprachen eingewandert ist. Es gibt 2 Mio. Saunen in Finnland und wir ließen es uns nicht nehmen, jeden Tag eine aufzusuchen. Die finnischen Saunen sind für Männer und Frauen getrennt. Man nimmt keine Handtücher mit in die Sauna, sondern Papiertücher, auf die man sich setzt. Ich schätze, damit man sich nicht den Hintern verbrennt. Eine Bierdose ist üblich, Aromazusätze im Aufguss eher weniger. Doch das größte Vergnügen kommt beim Abkühlen.
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12. Extrem Breitski-Wandern
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Der finnische Breitski ist viel kürzer als ein Langlaufski, man braucht keine Spezialschuhe und er hat eine Art Fell auf der Unterseite angeklebt, so dass man auch auf steilen Hängen nicht abrutscht. Nach vorne soll er trotzdem gut gleiten können, aber gelegentlich bleibt doch Schnee kleben, so dass man nicht rutschen kann. Abfahren soll man am besten im Telemark-Stil, sonst haut es einen um. Mit den Skiern kann man auch zum Nordpol wandern, sie sind robust, für Tiefschnee geeignet, und es macht richtig Spass, mit ihnen im Wald im unwegsamen Gelände zu laufen. Am besten legt man in Finnland größere Entfernungen im Winter zurück, im Sommer muss man um die ganzen Seen herumlaufen, im Winter fährt man einfach drüber.
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13. Extrem Cooking und Eating
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Karelische Piroggen ist eine Nationalspeise der Finnen. Jede Großmutter muss sie aus dem Effeff beherrschen. Für das Original braucht man nur Roggenmehl, Wasser und eine Füllung. Wir nahmen Milchreis. Wasser mit Roggenmehl vermischen, den Teig ausrollen und zwar so dünn wie möglich, die Füllung drauf und die Ränder nach oben klappen und ineinander drehen. In den heißen Ofen, fertig. Gegessen werden die Piroggen mit Eibutter, dazu, ein Ei hart kochen, zerkleinern und mit Butter vermischen.
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Abends gab es dann nach einem Spaziergang über den See Lachs auf Finnisch. Also, den Lachs auf ein Brett spannen, und das Brett neben dem Feuer aufstellen. Der Lachs kam zwar aus Norwegen, dafür hatte jeder mind. 1/2 Kg Lachs auf dem Teller. Es war recht unverantwortlich uns mit so vollem Magen wieder über den See zurück spazieren zu lassen, wir hätten vor lauter zusätzlichen Kilos auch einbrechen können :-)
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14. Extrem Survival-Training mit Huck
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Die Person links im Bild, das ist Huck. Nachdem er für Greenpeace Industriekletterer ausgebildet hat, verliebte er sich unter dem Schein einer Aurora Borealis in eine Finnin und zog nach Finnland. Hier erzählt er den Stadtbewohnern, die die fallende Münze auf 100m Entfernung hören, aber einen Baum vom anderen nicht unterscheiden können, wie man in der Wildnis, selbst im harten finnischen Winter, überleben kann. Futter suchen und nicht Futter werden! Wie man sich mit allen fünf Sinnen in der Natur orientiert, dabei sein Sichtfeld und damit seinen Horizont erweitert. Nebenbei noch viel Wissen zu Flora und Fauna Finnlands und einige Greenpeace-Lebensweisheiten.
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So macht man Feuer in der Wildnis. Ein Metallstab, den man an einem anderen Metallstab entlangreibt und dabei Funken erzeugt. Ein Stück Seil, auseinandergefleddert, um eine größere Kontaktoberfläche frü überspringede Funken zu bekommen. Ein trickreich gebauter Holzstapel mit Birkenrinde ganz unten.
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Wer Interesse bekommen hat, eine Führung mit Huck zu machen, kann sich bei ihm auf <a href=http://www.nordicbynature.net>NordicByNature</a> melden, er organisiert gerne eine Waldtour auf Deutsch, Englisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch und wenn es sein muss, auch auf Latein.
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15. Extrem Schneeschuhwandering
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Mit dem Schneeschuh kann man grob dasselbe Gelände erwandern, wie mit einem Breitski, kann dabei aber nicht gleiten. Das machte mir, ehrlich gesagt, nicht so viel Spass, vielleicht eher was für die Berge.
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16. Extrem Eisfishing
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Eisfischen ist ein Männersport. Man muss mit großen Bohrern Löcher in dickes Eis bohren und dann stundenlang still stehen und nichts sagen. Wenn der Fisch endlich anbeißt, schnell rausziehen, den Finger in das Maul stopfen und ruckartig nach oben ziehen, um dem Fisch das Genick zu brechen. Habe bisher keine Frau kennengelernt, die alle diese Schritte hinter sich gebracht hatte. Es heißt aber nicht, dass es keine Ausnahmen gibt:
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<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/2J8V8MLvK2g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
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Also, den großen Bohrer ausgepackt,
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und mit einer kleiner Angel zuckende Bewegungen gemacht, um den Barsch anzulocken:
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Gefangen haben wir natürlich nichts, Vera war sichtlich happy darüber, sonst hätte sie als Reiseleiterin dem Fisch das Genick brechen gemusst, wenn es sich sonst keiner getraut hätte.
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Hier noch ein Video, wie es die Profis machen:
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17. Extrem Husky-Rennen Watching
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Wir hatten das Glück, das in Metsakartano am Wochenende vor unserer Abreise finnische Meisterschaften im Husky-Rennen stattgefunden haben. Im März sollen dann dort die europäischen Meisterschaften stattfinden. Es gibt mehrere Kategorien, in der einfachsten läßt sich ein Skiläufer von einem Hund ziehen, dann gibt es Dreier- und Vierer-Hundegespanne und Freestyle mit einer unbeschränkten Anzahl an Hunden (also 7-8). Die Aufregung der Hunde war diesmal noch größer, als bei unserer Touri-Tour. Aber auch Hunde müssen zur Hunde-Doping-Kontrolle.
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Hier noch ein paar Videos vom Start und Zieleinlauf:
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Damit ist die finnische Olympiade beendet, vielen Dank fürs Zuschauen.
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klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-3419170697102430232013-08-25T11:17:00.001-07:002013-08-25T11:17:50.482-07:00Hedgehog in the fog needs help!<p>
When I was a child there was a cartoon which was called "Hedgehog in the fog". Sure there were a lot of sowjet cartoons, lot of people even in the west know "Rabbit and the Wolf", but "Hedgehog in the fog" was special. It was mysterious the look and the music and therefore it stayed in the memory and all the now-adults who were raised in the eighties in Sowjetunion know immidiately what I'm refering too, when I say "Hooorse" or "Heeedgehooog". The cartoon won also lot of international prizes and has masters of anime as fans and was recognized as the best animation film of all times in Japan. Also Michel Gondry was inspired by "Hedgehog in the fog", when he did Bjorks "Human Behaviour" video. So here is the famous film with english subtitles:
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<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/oW0jvJC2rvM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
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In Kiev there is even a statue of hedgehog dedicated to the film. But some stupid vandals demolished the statue. Hedgehog writes in his <a href=https://www.facebook.com/pages/Ежик/1383608415201387?fref=ts>Facebook</a>: I don't remember who attacked me. In early morning somebody pulled raspberry jam from my paws. I started to hiss at them and wanted to bite the burglar, but something sharp hit me in my face and I lost conciоusness."
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The creator of the statue now tries to repair the wounds, but he is asking for help. A friend of mine will travel to Kiev and meet him. So if you want to help to restaurate the hedgehog, please drop me a message and share that one.
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Thanks,
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Anton
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klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-83640515002337586982013-06-27T16:34:00.000-07:002013-06-27T16:34:14.865-07:00Southside 2013<p>
Es ist wieder Sommer, na ja, es sollte wieder Sommer sein, also same procedure as every year, the Southside is calling! Also packen wir unser Riesenzelt ins Auto, besorgen eine Stiege Bier (für die, die es nicht wissen, Stiege Bier = 24 Dosen) in einer Kühlbox und fahren los. Wir sind wieder auf der Grünen Wiese, die Lästermäuler erzählen uns was von Rentnerbereich, aber trotz einiger noch älteren Exemplare sind wir bereits Rentner, wenn man uns mit dem durchschnittlichen Southside-Besucher vergleicht, dessen Abi-Shirt noch nie gewaschen wurde.
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1. Tag
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<b>Frank Turner & The Sleeping Souls</b> - Rock mit viel Irish Folk Einfluss, nach viel Guiness durchaus tanzbar
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<b>Steven Wilson</b> - die erste Entdeckung des Festivals. Bin schon auf <a href=http://www.spiegel.de/kultur/musik/prog-rock-star-steven-wilson-im-interview-a-888028.html>Spiegel</a> auf ihn aufmerksam geworden und wurde nicht enttäuscht. Fünf sehr nerdig aussehende Herren, könnte sein, dass bei dem langhaarigen blonden Bassisten es sich um eine Frau gehandelt hat, die Haare hingen ins Gesicht, spielen höchst komplexes Progressive Rock, für mich hört es sich an wie Tool, aber die älteren Semester werden mich natürlich belehren, dass es sich eher nach Hawkwind (die Band von Lemmy Kilmister bevor Motorhead), King Crimson und anderen Prog-Rockern aus den 70ern anhört, da werde ich mich nicht streiten. Leider ein viel zu kurzer Auftritt.
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<b>Triggerfinger</b> - Auf diese Band ist man durch ihren Cover von I follow Rivers von Lykke Li aufmerksam geworden. Auf Youtube sieht man einen älteren Mann, der sitzend auf seiner Gitarre spielt.
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<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/hgHtIPv4L4s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
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Also habe ich mich auf ein eher ruhiges Konzert eingestellt. Auf die Bühne erscheinen drei Herren, einer davon im schwarzen Anzug mit Kravatte ganz nach Tarantino, dass es keinen Mann gibt, dem ein schwarzer Anzug nicht stehen würde. Der Mann verkündet dass diese Show dem am vorigen Wochenende verstorbenem Schauspieler James Gandolfini gewidmet ist und legt mit seiner Les Paul Gitarre richtig los. Rock'n'Roll at its best!
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Sehr energiegeladen, rockig, teilweise schön heavy, aber immer melodisch, sehr gut anzuhören und absolut mitreissend. Die zweite Entdeckung des Festivals. Hier ist noch ein eineinhalbstündiger Konzert-Mitschnitt:
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<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/lYyKPC4roE0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
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<b>The Smashing Pumpkins</b> - Eine DER BANDs der alternativen 90er. Intelligentes Grunge, tolle Optik durch den glatzköpfigen Billy Corgan, den Japaner James Iha und der blonden Bassistin D'arcy Wretzky, Hymnen wie Tonight, Tonight oder 1979, all das erinnert sofort an eigene Jugend, genauso wie die Filme von Kevin Smith. Man vergisst all die Artikel, die Billy Corgan als egozentrisches <s>Arschloch</s> Genie beschreiben.
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Daran erinnert man sich recht bald nachdem man Smashing Pumpkins live sieht. Sie legen sich ins Zeug, keine Frage, es ist kein Runtergeschrammele, aber man hat nicht das Gefühl, dass sie das fürs Publikum machen. Es sieht eher nach einem Ego-Trip von Corgan aus, er spielt für sich und sonst für niemanden, keine Interaktion mit dem Publikum, keine Ansage, kein Wert auf Applaus, natürlich keine Zugabe. Wenn das Publikum die Genialität der Musik nicht versteht, dann ist sie selber schuld und nicht würdig.
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Es fängt zu regnen, deswegen keine Lust auf Paul Kalkbrenner und wir gehen ins Zelt.
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2. Tag
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<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/2MujWB2uVQPXNhhjq1y-fNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-GbAu-MwIBro/UcyTna91_vI/AAAAAAAAEMs/c4NXhpCv4W0/s400/DSC00006.JPG" height="300" width="400" /></a>
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<b>Danko Jones</b> - der erste von vielen Kanadiern auf Southside. Läßt sich vom Publikum feiern, das Publikum liebt ihn auch dafür. Ordentliches Rock'n'Roll, straight, hart, ein working class Hero.
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<b>Boysetsfire</b> - die zweiten von vielen Kanadiern auf Southside. Der Sänger warnte gleich, dass er zwar gut findet, wie Danko Jones sich feiern läßt, aber seine Sache ist das nicht. Dafür lieferte die Band einen guten Nachhilfeunterricht in Sachen Emocore. Sehr hart, aber auch melodisch, die Aggresivität steigt schnell auf und will raus. Hier ist ein Konzert von Boysetsfire:
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<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/PTTQA43YzP0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
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<b>Tame Impala</b> - Die Jungs von Tame Impala sehen so aus, als ob sie all Vietnam verweigert haben. Ein Hauch von Woodstock weht durch Southside. Die Geräte auf der Bühne sind aber viel moderner, als das was Scott McKenzie zur Verfügung stand und das hört man auch.
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Vielleicht braucht man auch solche Bands, die die Sounds der 60er und 70er mit den modernen Soundeffekten anreichern und neu interpretieren. Ganz netter Auftritt, hier ist ein Konzert von ihnen:
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<b>Tegan & Sara</b> die dritten von vielen Kanadiern auf Southside. Zwei Mädels in schwarz singen Pop, ist allerdings nicht so eingängig, wie z.B. Pop von Boy, meinen Lieblingen vom letzt-jährigem Southside.
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Könnten lesbisch sein, erinnern ein bisschen an die Sheakspeare Sisters, aber ohne die Gothik und ganz viel an Cindy Lauper.
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<b>Tyler, the Creator</b> - Tylor ist der Anführer von der Odd Future Wolf Gang Kill Them All, kommt aus LA und ist dank diesem Video berühmt geworden:
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So wie alle bei Ozzy warten, dass er wieder einer Fledermaus den Kopf abbeisst, so warten alle bei Tylor, dass er wieder eine Kakerlake verschluckt. Auf der Bühne steht ein einsamer MacBook, dann kommen drei Gestalten auf die Bühne und ganz viel Biach, Motherfucker und ähnliches ergiesst sich auf die Zuschauer. Die Beats sind eher ruhig, was die Meute nicht vom Pogo abhält. Ich habe da etwas mehr erwartet, aber ich bin da zu seher von Die Antwoord verwöhnt.
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<b>Portishead</b> - Zu Portishead habe ich eine besondere Beziehung, als mein Vater starb, schloss ich mich in meinem Zimmer ein und hörte rund um die Uhr das Album Portishead. Deswegen war ich mir nicht sicher was für Reaktionen die Band live auf mich auslösen würde, aber ich stellte mich schon mal in die zweite Reihe.
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Als Beth Gibbons auf die Bühne kam und mit ihrer Weltuntergangsstimme die ersten Strophen in das Mikro sang, war alles wieder da, die Tränen standen mir in den Augen, aber da war ich nicht der einzige, sehr viele Leute in der ersten Reihe haben wohl ähnliches durchlebt und sich mit Portishead bei der Bewältigung ihrer Trauer mit Portishead beholfen.
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Die wunderbare Beth steht die meiste Zeit mit dem Rücken zum Publikum, nur beim Singen dreht sie sich zum Mikrofon und singt tieftraurige, todernste Lieder. Hinter ihr huschen verstörende Bilder von den Strassenkämpfen in Spanien und Griechenland zum Song Machine Gun. Für mich der beste Kommentar zu der ganzen Eurokrise, die komplette Hoffnungslosigkeit einer ganzen Generation, die nicht gebraucht wird. Beim letzten Lied klemmt Beth das Mikro ab, rennt von der Bühne und umarmt die Leute in der ersten Reihe.
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Bei so viel Gefühl brechen bei mir auch die letzten Barrieren, ich heule nur noch. Und bitte die schöne Unbekannte aus der ersten Reihe, antworte auf meine Email und schicke mir die Aufnahme von dem Konzert.
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<b>Rammstein</b> - Nach Portishead will ich eigentlich nur noch ins Zelt, aber da muss ich am Rammstein-Konzert vorbei. Eigentlich überhaupt keine Lust auf die Neue Deutsche Härte, aber wir bleiben dann doch stehen, um Till und seinen Mannen anzuschauen. Es ist ein Musikal und es passiert was unfassbar böses auf der Bühne. Ein Mann wird mit Flammenwerfer angezündet. Der Keyboarder Flake darf zu Bück Dich auf allen vierern rumkriechen, ihm wird die Hose ausgezogen, Till fummelt in seiner Hose rum, zieht seinen Schwanz raus (also nicht den echten) und rammelt erstmal Flake in den Hinteren, danach kommt aus dem Schwanz Pisse raus, sehr viel Pisse, mehrere Liter ergiessen sich auf die Zuschauer und auf den armen Flake. Bei "Ich will" sind alle ach so alternativen, anarchistischen und herrschaftsfreien Festivalbesucher Till hörig, Till dem nitzianischem Übermenschen, der noch so viel von Herz in der linken Brust singen kann, aber eigentlich der über jeglichem politischen Schnickschnack drübersteht. Beim letzten Lied schliesslich singt Till von seinem Dick, der in eine Pussy will und wundert sich where's the problem. Dabei reitet er auf einer gigantischen Kanone, die auf die Zuschaeur literweise weissen Schaum, was wohl Sperma darstellen soll, schleudert. Die Zuschauer sind begeistert vom Übermenschen Till bepisst und besamt zu werden. Mit einer Bürokratenstimme sagt Till schliesslich, dass wir ein fantastisches Publikum waren und wünscht uns eine gute Nacht.
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3. Tag
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<b>Goldmouth</b> - Morgenstund hat Gold im Mund, also gehen wir als erstes zum Goldmouth, einer deutschen, sehr jungen Band, die aber schon sehr abgeklärt im Still von The Animals abrockt. Fans hat sie auch schon, es werden fleissig Aufkleber verteilt, die niemand haben möchte.
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Geheiratet wird auch
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<b>The Kyteman Orchestra</b> - Auf der Bühne stehen ca. 20 Menschen, sie spielen unterschiedlichste Instrumente, vorne steht ein komplett bekiffter Dirigent und man spielt etwas, was wohl eine Weiterentwicklung der klassischen Musik darstellen soll.
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Manchmal kommen Solisten auf die Bühne, Rapper, Reggae-Sänger, Rapper mit Opernstimme, Rapper mit Soulstimme usw. Keine Ahnung, wo sie alle herkommen, vielleicht ist es eine grosse Kommune mit eigener Hanf-Plantage und Labor für härtere Sachen. Hier ist ein Konzert von ihnen:
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Was für Eindrücke sind noch geblieben? Britpop ist endgültig tot, keine Ahnung warum die Bands, die es noch spielen, überhaupt noch einen Plattenvertrag bekommen. Frauen sind immer noch sehr interessiert was man unter dem Schottenrock anhat und finden den Kakerlaken-Kostüm eher eklig. Die beste Band war Portishead, die Neuentdeckungen waren Steven Wilson und Triggerfinger und die beste Show war von Rammstein, solange man sie aus der Ferne anschaute. Mal sehen, was Southside 2014 mit sich bringen wird.
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</p>klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-11463860571977056602013-05-09T14:40:00.000-07:002013-05-09T23:39:31.003-07:00Dublin, etwas irisch<p>
Es wurde eine Tradition gebrochen, Städtereisen in eine Stadt, in der wir beide noch nie waren. Aber ich gebe zu, Dublin ist mir von meinem ersten Besuch vor 15 Jahren als eine kleine Stadt in Erinnerung geblieben, die viel zu schnell gewachsen ist, ausserdem sind wir aufgrund eines Missverständnisses aus der Jugendherberge rausgeschmissen worden und mussten nachts ein Zelt auf einem Zeltplatz aufbauen. Morgens entdeckten wir dann, dass der Zeltplatz auf einem Strand ist, aber das hat den schlechten Eindruck von Dublin nur wenig entschärft. Nichtsdestotrotz habe ich beschlossen der Stadt eine zweite Chance zu geben und stieg in eine Air Lingus Maschine, die aufgrund des Konkurrenzkampfes mit Ryan Air nun ebenfalls zu einem Billigflieger ohne Snacks mutiert ist.
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Meine Freundin und unser Freund Stefan haben sich gründlich vorbereitet. Stefan las Ulysses von James Joyce und meine Freundin holte sich die 3-teilige Audiobuch Edition, je 320 Minuten lang. Bei meinen Besuchen in Berlin hörten wir uns die CDs an. Wer Ulysses nicht gelesen hat, dem/der muss ich eine kleine Einführung geben, es ist der erste moderne Roman und es wird über einen Tag, den 16. Juni 1904 in Dublin berichtet, dem Tag, an dem James Joyce zum ersten mal mit seiner künftigen Frau ausgegangen war. Sonst ist nichts passiert. Leopold Bloom, ein Anzeigenverkäufer, irrt 18 Episoden lang durch Dublin. Dabei versetzt sich Joyce in Bloom und schreibt seine Gedanken nieder, den sogenannten stream of consciousness, also was man als Mensch so denkt, wenn man irgendwas sieht, sich mit jemandem unterhält, was kauft usw. usf. Jede Episode bezieht sich (sehr) entfernt auf die Reisen des Odysseus vom guten alten Homer und hat den gleichen Namen wie das Epos. Um den Leser endgültig zu verwirren und den Übersetzer in den Wahnsinn zu treiben, verändert sich die Sprache, je nachdem wessen Bewusstseinstrom gerade wiedergegeben wird. Ausschnitt aus der Wikipedia (ich darf das, ich bin ein zahlender Unterstützer):
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<i>Je nachdem, mit welcher Person Joyce den Bewusstseinsstrom synchronisiert, passt sich der Buchtext exakt der Person an. Handelt oder denkt Stephen Dedalus, der Intellektuelle, so hebt sich das Sprachniveau, lateinische Zitate werden eingefügt, der Satzbau ist kompliziert. Fokussiert sich die Aufmerksamkeit auf drei Mädchen, so nimmt der Text die Gestalt einer spätviktorianischen Liebes-Schmonzette an.
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Im 14. Kapitel wird das Wachstum eines Kindes im Leib der Mutter sprachlich symbolisiert, indem der Text sich schrittweise vom Altsächsischen bis zur modernen hiberno-englischen Umgangssprache entwickelt. Mit Hilfe wechselnder Sprachstile vollzieht der Text gleichsam die „Ontogenese“ der englischen Sprache von frühesten angelsächsischen Dokumenten wie dem Beowulf ausgehend über Jean de Mandeville, Daniel Defoe, Laurence Sterne, Edward Gibbon, Thomas Carlyle, John Ruskin, Oscar Wilde bis hin zu moderner irisch-englischer Umgangssprache. Mit der Geburt des Kindes („Hoopsa boyaboy hoopsa!“) erblickt gleichzeitig die Gossensprache das (literarische) Licht der Welt.
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Das siebte Kapitel („Äolus“) ist vollständig in Form kurzer Zeitungsartikel verfasst.
Das letzte Kapitel, der berühmte Schlussmonolog von Blooms Frau Molly, „Penelope“ genannt, besteht aus acht langen Sätzen ohne Interpunktionszeichen, die den Leser Mollys Bewusstseinsstrom miterleben lassen.
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Wir haben mehrere Mal von vorne anfangen müssen das Buch zu hören, weil insbesondere in den ersten drei Kapiteln man komplett den Faden verliert. Wenn man das Buch dann geschafft hat, muss man es lieben, denn die Ergebnisse von geistigen Schwerstarbeit, die dem Leser abverlangt wird, dürfen nicht als vergebens angesehen werden. Also fährt man nach Dublin, kauft die Zitronenseife (auf keinen Fall irgendeine andere Seife) in dem Laden, in dem Bloom die Seife gekauft hat (nach der Auskunft der Verkäuferin verdient der Laden ganz gut alleine an den Zitronenseifen), geht in James Joyce Center und klettert auf den Turm auf dem Stephen Dedalus im ersten Kapitel seine komplizierten Gedanken zum besten gibt. Ausserdem diskutiert man mit anderen Mitreisenden, warum Bloom ausgerechnet ein Jude sein muss. Es gibt auch einen Bloom-Day, natürlich am 16.07, an dem die Iren, die das Buch gelesen und folglich liebengelernt haben (siehe oben) durch Dublin wandern und öffentliche Lesungen veranstaltet werden.
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Aber genug der Vorrede, Tag 1: Wir wohnen nicht ganz im Zentrum, müssen also eine S-Bahn nehmen und fahren gleich an einem riesigen Google-Gebäude vorbei, das ganze Hafengebiet wurde zu modernen Officezentrum, das in einigen Jahrzehnten als leuchtendes Beispiel für die Architektur der Nuller-Jahre besichtigt werden kann (vorausgesetzt das steht noch solange). Zum Hafengebiet führt eine Brücke, die an den nationalen Symbol Irlands erinnert, die Harfe.
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Wir starten unsere Besichtigungstour mit dem Trinity College und zwar mit dem Book of Kells. Das Buch, das vier Evangelien enthält und sehr kunstvoll bemalt ist, stammt aus dem VIII Jahrhundert, wurde wahrscheinlich auf einer Insel vor Schottland hergestellt und kam dann nach Irland. Es ist eines der kostbarsten Bücher überhaupt, alleine der Ausstellungsaufwand zeigt wie sorgfältig die Iren mit ihrer Geschichte umgehen, und was sie als wichtig erachten. Nach dem Book of Kells Raum gelangt man in einen langgezogenen, zweistöckigen Büchersaal, wo alle in Irland erschienenen Bücher (solange zumindest der Platz reichte) gesammelt sind.
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Neben James Joyce gibt es eine Reihe von berühmten irischen Schriftstellern, deren Porträts man selbst in irischen Pubs in Deutschland sehen kann, der Satiriker George Bernard Shaw, der Nihilist Samuel Beckett, der joviale Oskar Wilde, der phantasierende Jonathan Swift, nur um einige zu nennen. Wenn auf so ein kleines (4,5 Mio. Menschen) Volk so viele bedeutende Literaten zusammenkommen, kann das nur bedeuten, dass der Rest auch sehr belesen und erzählerisch sein muss. Und Raum für Erzählungen und Geschichten bietet Irland mehr als genug.
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Als nächstes besuchen wir das Archäologische Museum Irlands mit vielen Speerspitzen und Tontöpfenresten, aber auch einigen Moorleichen (Kinder unter 18, bitte Augen zumachen und weiterscrollen)
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Wir spazieren zum Stephens Green, dem größten Park in Dublin, die Kirchen, die auf unserer Liste stehen, sind geschlossen, die Häuser, die man angeblich von innen besichtigen kann, sind noch nicht offen, die Reiseführer versagen auf der ganzen Linie.
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Wir besichtigen das gregorianische Dublin, lange Reihen von aus roten Ziegeln gebauten Häusern, kein Schnick-Schnack, gleiche Höhe, gleiche Fenster, nur die berühmten dubliner Türen sind verschiedenfarbig bemalt (eine Variante besagt, damit bei gleichaussehenden Häusern die betrunkenen Männern die richtige Tür erwischen). Sieht für mich aus wie ein Vorläufer von Panelbauten.
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Was einem recht häufig begegnet sind bronzenen Statuen, die eine Geschichte erzählen, die ein Kenner der irischen Literatur ganz sicher einordnen kann. Also für die Kenner, welche Szene wird hier nachgestellt? (ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung)
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In einem Park kann man über folgende Gruppe rätselraten:
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Diesen lässigen Genossen erkennt man sofort. Oskar Wilde lümmelt auf dem Stein rum, gleich daneben stehen zwei steinerne Säulen mit seinen Sprüchen
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Kurzer Sprint durch die Einkaufsstrasse Grafton Street, noch ein Schwenk in die Partymeile von Dublin Temple Bar, ein Abendessen beim Gourmet-Hamburger und müde ins Bett.
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Tag 2: Das irische Wetter zeigt sich von seiner gewöhnlichen Seite, man kann alle vier Jahreszeiten an einem Tag erleben, es kann für 10 Minuten aus allen Wolken giessen, danach ist wieder sonnig und/oder windig, ein Regenschirm und was Warmes muss man immer dabei haben. Wir haben uns am Dubliner Schloss verabredet, doch da Irland gerade den EU-Vorsitz hat, ist das Schloss für die Öffentlichkeit geschlossen.
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Aber wir schauen trotzdem uns das alte Dublin an und gehen erstmal in Dublinia, ein Geschichtszentrum über die Vergangenheit von Dublin. Im Erdgeschoss wird erzählt wie die Wikinger auf Irland eine Siedlung gründeten, um das aus den irischen Klöstern Geraubte nicht immer nach Skandinavien schippern zu müssen. 1170 wurde die "Stadt" von Anglonormannen unter der Führung von einem Ritter namens Strongbow (wie der Cider) erobert und wurde seitdem das Zentrum der englischen Aktivitäten in Irland. Erst 1922 wurde Dublin zur Hauptstadt des Freistaates Irland. Und erst 1949 traf Irland aus dem britischen Commonwealth aus und bezeichnete sich offiziell aus Republik (danke Wikipedia). Zwischen 1170 und 1922 haben die Iren mehrere Aufstände in der Stadt angezettelt, die meist blutig niedergeschlagen wurden. Eigentlich ist Dublin eine durch und durch englische Stadt, die seit weniger als 100 Jahren irisch ist, und das englische Erbe nicht wirklich abgeschüttelt hat, wie wir noch später sehen werden. Übrigens sieht man überall die Inschriften auf Gallisch, einer komplett unverständlichen und unaussprechlichen Sprache, die in Dublin eigentlich nie gesprochen wurde, jetzt aber wohl eine Renaissance erlebt. Der Premierminister heisst z.B. Taoiseach.
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Als nächstes gehen wir in die Christ Church Kathedrale zu Dublin, einer der größten und ältesten Kirchen in Dublin. In einem Land mit 84,2% Katholiken ist die Christ Church Kathedrale selbstverständlich anglikanisch. Da der Erhalt so einer grossen Kathedrale Geld kostet und es kaum anglikanische Gläubige gibt, ist man gezwungen von Touristen Eintritt zu verlangen. Das man sich in einer anglikanischen Kirche befindet, merkt man sofort, da der britische König der Oberhaupt der anglikanischen Kirche ist, werden Gedenktafeln an die Gefallenen in den Kriegen des britischen Empires überall platziert. Auch wurde der obenerwähnte Ritter Strongbow in dieser Kirche bestattet.
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Bei der Predigt wird die Bibel in anglikanischen und katholischen Kirchen auf einen Ständer in Adlerform abgelegt. Was es auf sich hat, weiss ich leider nicht.
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Danach gehen wir in die St. Patricks Church. Laut der Legende hat St. Patrick Katholizismus nach Irland gebracht, ausserdem hat er alle Schlangen aus Irland vertrieben. Die fröhlich herumhüpfenden Heiden tunkte er in einem Brunnen, der sich im Park neben der Kirche befunden haben soll, danach wurde aus dem Heiden ein gestrenger Katholik.
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Auch diese Kathedrale ist anglikanisch, einer der Dekane war der Schriftsteller Jonathan Swift. Wobei er war viel mehr, er war auch Politiker, der die Interessen der irischen Bevölkerung am englischen Königshof vertreten hat. Eines seiner Sprüche soll gewesen sein, dass die Iren am besten ein Viertel ihrer Kinder <a href=http://logos.kulando.de/post/2009/03/27/jonathan-swift-ein-bescheidener-vorschlag>aufessen</a> sollen, um die Armut zu bekämpfen. Es gibt auch viele Geschichten über sein Privatleben, beerdigt ist er in St. Patricks Kathedrale neben einer seiner Freundinnen Stella.
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Abends sind wir in der Palace Bar, einem Pub mit einem Ungleichgewicht an männlichen Besuchern, ich traue mich nicht Smithwicks with a head of Guinness zu bestellen, was mich ein alter Ire mal gelernt hat. Für diejenigen, die noch nie was von Smithwicks gehört haben, es ist ein Red Ale, wie Kilkenny, den man auch in Deutschland bekommt. Beide Biere werden in der Stadt Kilkenny gebraut. Allerdings hat Smithwicks keine Schaumkrone wie Guinness und mir persönlich schmeckt es besser als Kilkenny, aber ausserhalb von Irland bekommt man es kaum. Smithwicks with a head of Guinness bedeutet, dass man für den Schaum in ein 3/4 volles Glas Smithwicks etwas Guinness einfüllt. Ist aber umstritten. Der irische Humor zeigt sich auch hier von der besten Seite.
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Tag 3: Es ist Sonntag, aber selbst im katholischen Irland sind die Geschäfte offen. Wir treffen uns neben dem The Spire, einer metallenen Nadel, die hoch in den Himmel sticht und sich gut zur Orientierung eignet. An der Stelle von The Spire stand ein Denkmal für den englischen Admiral Nelson, die IRA sprengte das Denkmal 1966 und durch das längste Denkmal der Welt (123 Meter) wird sichergestellt, dass kein neuer Nelson-Denkmal dorthin kommt.
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Wir gehen in James Joyce Center und vervollständigen unsere Kenntnisse über Ulysses. Ich finde besonders faszinierend, dass obwohl Ulysses ein Jahrzehnt nach 1904 geschrieben wurde, Joyce noch sehr genau den Tag rekonstruieren konnte, wer spielte in welchem Stück im Theater und die wievielte Aufführung mit der Schauspielerin muss es gewesen sein. Die Recherche muss schwierig gewesen sein, weil das Ehepaar sich ständig auf Reisen befunden hat und Joyce in allen Lebens- und Wohnlagen weiter an seinem Meisterstück schrieb.
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Die Nordseite von Dublin ist eher ärmlich geprägt, da sieht man auch polnische Läden, die den Bedarf an baltischen Produkten auch mitabdecken. Irland hat sehr viele baltische Arbeiter einreisen lassen, inzwischen verlangen die Letten, dass ihre Kinder Unterricht auf lettisch bekommen sollen (diese Nachricht löste bei den in Lettland lebenden Russen bestenfalls Kopfschütteln aus). Durch eher schmuddelige Viertel schlagen wir uns zu der John Jameson Whiskey-Distillerie durch. Bei der Werksführung erfahren wir, dass Jameson dreimal destilliert wird, während der schottische Whiskey nur zweimal. Ausserdem wird er in Fässern gelagert in dem vorher spanischer Sherry, oder amerikanischer Bourbon gereift sind. Dabei verdunstet ein Teil des Whiskeys was wahlweise Angels share oder Devils Debt genannt wird. Ich bin kein Whiskey-Kenner, aber er schmeckte recht sanft, wie Jack Daniels Black Label, trotzdem wollte weder Stefan, noch die Whiskey-Kennerin Britta eine Flasche mitgebracht haben, der schottische ist wohl immer noch besser, trotz einem Destilliervorgang weniger.
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Wir besuchen auch katholische Kirche. Etwas was man auch in Deutschland einführen sollte, sind folgende Spendeboxen
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Man kann also für die Armen, für den Papst, oder für die Kirche wahlweise was spenden. Es scheint, dass auch die katholische Kirche in Irland Nachwuchssorgen plagen, deswegen stehen folgende Plakate in der Kirche, die auch vom rechten Weg abgekommene ermuntern, sich mal als Pfarrer zu versuchen. Der örtliche Heilige ist ein ehemaliger Alkoholiker, der gläubig wurde.
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Dublin teilt das Problem mit Deutschland, dass viele Kirchen leer stehen. Deswegen werden sie umfunktioniert, zum Beispiel in eine Bar mit dem Namen Heaven
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Trotz des fortgeschrittenen Katholizismus sind die Iren nach wie vor sehr abergläubisch. Es gibt unzählige Objekte, die berührt werden müssen, dann bringen sie Glück. Ein Mühlstein ist noch harmlos, aber eine Mumie eines Kreuzfahrers, der 800 Jahre in einer Gruft in St. Michan's Church liegt und dessen Sarg zerbrochen ist? Ja, ich habe nicht nur einen Asteroiden berührt, ich habe auch eine Mumie gestreichelt. Hat es mir Glück gebracht? Zumindest ist bisher kein Unglück über mich hereingebrochen.
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Abends probieren wir die irische Küche und essen verschiedene Arten von Irish Stews. Das sind Eintöpfe mit verschiedenen Inhalten, kann mit Lamm, kann auch eine Fischsuppe sein. Ist eine Geschmacksache.
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Tag 4: Nachdem Dublin ja nicht wirklich irisch ist, buchen wir eine Busfahrt nach Kilkenny, um das wahre Irland kennenzulernen. Und da kommen sie auch schon, gleich nachdem man Dublin verlassen hat, die grünen Hügeln, die Kühe, die Schafe. Kilkenny selbst ist ein reizendes kleines Städtchen mit einem Schloss und 4 großen Kirchen, natürlich alle katholisch.
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Wir fahren in die Wicklow Mountains, je höher wir fahren, desto weniger erinnert die Gegend an das was einer sich unter Irland vorstellt.
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In Wicklow Mountains hat der St. Kevin of Glendalough sein Kloster gebaut. Angeblich lebte er von 498 bis 618, ein biblisches Alter also, besonders für die damalige Zeit. Die Werber von Guinness sagen, dass es an dem Wasser lag und genau aus diesem Wasser wird auch Guinness gebraut, wer's glaubt.
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Man sieht viele keltische Kreuze auf dem Bild. Der Ring rund um das Kreuz symbolisiert die Sonne und war als Hilfe für die Heiden gedacht, die die Sonne verehrt haben. Mit dem Ring im Kreuz sollte ihnen die Angst vor dem Katholizismus nehmen.
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Im Volksmund wird dieses Kirchlein St.Kevins kitchen genannt.
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In der Nähe des Klosters gibt es zwei Seen, zu denen wir spazieren.
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War ein sehr schöner Ausflug, müde, aber zufrieden kehren wir nach Dublin zurück.
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Tag 5: Es ist der 1. Mai, aber den Feiertag gibt es in Irland nicht. Auch keine Anzeichen von Demonstrationen. Eine Sache, die uns aufgefallen ist, dass es recht viele Bettler auf den Strassen gibt, entweder die Angehörigen der mobile minority, die hier Travellers genannt werden, oder recht junge Männer, die nicht so aussehen, als ob sie zu fertig zum Arbeiten sind. Arbeitslosigkeit liegt in Irland bei 14,2%. Es ist in diesem Jahr gesunken, aber wohl auch weil viele Iren ausgewandert sind, was ja schon in der Vergangenheit häufiger passierte. Wie es dazu passt, dass die Arbeiter aus Osteuropa nach wie vor in Irland arbeiten, kann ich nicht sagen.
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Es ist der Tag der letzten Einkäufe und des Abflugs. Sehr gut shoppen kann man verschiedene Wollsachen, sie sind recht günstig, qualitativ, kratzen nicht und die Auswahl ist recht gross. Natürlich gibt es sehr viel Touristentrash, häufig sponsored by Guinness oder Jameson tripple destilled Whiskey. Da wir nur Handgepäck haben dürfen, versuchen wir uns zu beschränken, geben trotzdem viel Geld aus, fahren zum Flughafen und fliegen nach Hause.
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klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-75477792198194096532013-03-19T17:16:00.001-07:002013-03-19T17:16:30.330-07:00Dear citizen of Cyprus<p>
Congratulations, you just saved YOUR money, you just lost YOUR state. Could you please explain me why you’re waiving the flags of the country, which you’re not ready to rescue? You’re shouting Freedom and Democracy, well, unless you have some clever ideas where to get 16 bln Euros, you just lost your freedom. And regarding Democracy, you know in Germany we also have democracy and the next elections are coming. Now I’m not aware of any German politician who will have the balls to explain the German taxpayers why they should show solidarity with Cyprus and rescue it with our tax-money, if the population of Cyprus is not patriotic enough to spend less than 1/3 of the required sum to rescue their own country. Well maybe Claudia Roth, but she always had heart for losers.
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So what is your plan B? Where do you want to get 16 bln Euros from? I can suggest you some variants. There are rumours that there are some undersea gas fields. You could sell all exploration rights to Gazprom. The Russians are usually not very good at trading, but in this case even the dumbest East-Siberian will deal a huge discount, because Gazprom has time, which you don’t have. So you will basically sell your future. Also since Assads Syria has some trouble and Russians are searching for a new military base in Mediterranean Sea, you’re a hot candidate, so be prepared for atomic Russian submarines in your ports. Maybe it is better to leave Euro and introduce rouble? Another variant is that finally Cyprus gets united again, but become part of Turkey. For some time they are quite keen on rebuilding the Ottoman Empire, you will become the first part, you want that?
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You could be clever and show that you have balls. Let the rich Russians pay 9,9% for Cyprus and get away with 6,9%, maybe even less for people with small income, this suggestion was on the table. But false pride and plain stupidness let you now show balls to the whole EU and pay much higher price in very near future. But well it is your decision, you’re a democratic country, so you will get what you’ve voted for.
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klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-53665960928821702972013-03-05T16:30:00.004-08:002013-03-11T14:17:04.107-07:00Rundreise durch das Land der Tiger und der Kühe<p>
<div style="text-align: right;">
<i>At the end everything will be good and if it is not good, it is not the end</i>
</div>
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<div style="text-align: right;">
<b>Zitat aus dem Film Best Exotic Marigold Hotel und der Leitspruch mehrerer Mikroelektronik-Ingenieure</b>
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<b>Big Fat Disclaimer 1</b>: Ich war 15 Tage hauptsächlich in Delhi, Agra, Rajasthan und Mumbai unterwegs. Rajasthan hat 68,6 Mio. Einwohner und eine Fläche von 342.239 km^2. Indien hat 1,2 Mlrd. Einwohner und eine Fläche von 3.287.590 km^2. Das bedeutet, dass ich einen winzigen Ausschnitt von Indien gesehen habe über den ich schreiben werde. Rajasthan ist noch zu 80% ein Agrarstaat, es gibt da keine IT-Industrie, man fühlt sich 100 Jahre in der Zeit zurückversetzt, das "I" in BRIC-Staaten ist definitiv nicht in Rajasthan angesiedelt. Mumbai sieht komplett anders aus und andere Regionen Indiens unterscheiden sich auch grundsätzlich von Rajasthan. Ebensowenig wie ich nach einem Albanien-Besuch behaupten kann, ich habe Europa gesehen, genausowenig kann ich behaupten ich habe Indien gesehen.
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<b>Big Fat Disclaimer 2</b>: Die Photos, die ich gemacht habe und hier veröffentliche, zeigen nur einen winzigen Ausschnitt dessen, was ich gesehen habe. Ich fotografiere keine Leute, die nicht ihr Einverständnis gegeben haben, keine Müllkippen, keine Slums, keine streunende Hunde, Schweine, Kühe und anderes Getier, kein Dreck, keine Obdachlosen, keine Bettler und auch vieles anderes nicht, obwohl es das alles dort zuhauf gibt und ich das alles gesehen habe. Es ist sowieso unmöglich die ganze Stimmung einzufangen, die dort vorherrscht, man muss es mit eigenen Augen sehen, mit eigenen Ohren hören, mit eigener Nase riechen, erst dann ergibt sich ein Gesamtbild, wie das Leben in Rajasthan ist. Deswegen sind die Photos nur mit Vorsicht zu geniessen und nur als Momentaufnahmen zu sehen. Ich habe ausserdem keine Photos von Mumbai, meine Kamera war voll und zwar mit Bildern, die ich auf keinen Fall löschen wollte (ist mir noch nie passiert), ausserdem ist Mumbai so komplett anders, dass man alleine mit Aufnahmen von dort den ganzen Blog füllen könnte.
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Warum fährt man nach Indien? Wie nur bei wenigen anderen Ländern kommt man schon auch in Europa als Teenager mit Indien in Berührung. Es sind Erzählungen über das Dschungel-Kind Mougli, oder auch viele Fälle mit denen Sherlock Holmes zu tun hatte, hatten ihren Anfang in Indien genommen, wie zum Beispiel das "Gefleckte Band" oder "Zeichen der Vier". Als homo sowjeticus las ich Alexander Beljaevs "Ariel" über einen indischen Jungen, der fliegen konnte. Es war immer ein Land des Mystischen, Unbegreiflichen, ganz weit weg von der europäischen Wirklichkeit, faszinierend und gefährlich. Meine zweite Begegnung mit Indien war, als ich die zweite Frau meines Vaters kennengelernt habe, die den indischen Guru Sathya Sai Baba verehrte und meinen Vater damit angesteckt hat. Also sind sie nach Indien in sein Ashram gepilgert, vermutlich als erste Esten überhaupt. Mein Vater brachte viele Photos mit, einen Sari für meine Schwester und schrieb Artikel über den Besuch in den estnischen Zeitungen. Wie ich jetzt erfahren habe, sind die Inder über Sathya Sai Baba nicht wirklich begeistert, denn als man nach seinem Tod seine Privatgemächer inspizierte bekam das Sprichwort "Wasser predigen, Wein trinken" eine sehr direkte Bedeutung. In meiner Arbeit hatte ich auch ständig Kontakte mit indischen Kollegen, die entweder NRI (non-residental-Indians) aus USA sind, oder direkt aus Indien kommen. Ich habe viel mit Leuten die Namen wie Nalayini, Prasanti, Jayathi, Nishi, Raja, Rajeed, Dinesh haben, zu tun, und es gab sowohl gute, als auch schlechte Erfahrungen. Deswegen war es interessant zu begreifen was für einen Hintergrund diese Leute haben, wo kommen sie her, wie denken sie. Einmal hätte ich sogar die Gelegenheit gehabt, geschäftlich nach Indien zu reisen. Als ich meinem Chef von den Plänen erzählte und meinte, dass ich noch ein paar Kunden besuchen konnte, war seine erste Reaktion: "Das überlebst Du nicht". Und dann gab es Freunde, die Indien schon mal besucht haben. Meine gute Freundin Sabrina zeigte mir mal einen Brief von ihrer Freundin, die gerade in Indien war, und in dem am Ende jeden Satzes das Wort "Schleim" vorkam. Sie liess sich nicht davon abhalten und fuhr hin, um ihren Studienkollegen zu besuchen und kam schwer geschockt zurück. Meine aus etwas festerem Holz geschnitzte Cousine war mit Freunden als Backpackerin unterwegs und meinte nur, als sie von meinem Vorhaben erfuhr: "Jo, da wird Dir ganz anders, wenn Du am Bahnhof über auf dem nackten Boden schlafende Leute steigen musst, aber fahr ruhig hin".
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Der Plan nach Indien zu fahren, ist recht kurzfristig entstanden als meine Freundin erfuhr, dass zwei ihrer besten Freundinnen sich für die Reise angemeldet haben. Ohne lange zu überlegen, sagte ich zu mit drei Frauen nach Indien zu reisen. Wir füllen die Online-Registrierung fürs Visum aus, die wichtigsten Fragen drehen sich darum, ob man keine Verwandte oder Freunde in Pakistan hat. Kurz vor Weihnachten kam ich dann zum ersten Mal dazu mich mit der Reise zu beschäftigen. Ich fing an das Buch <a href=http://www.amazon.de/Fettnäpfchenführer-Indien-happy-oder-problem-Problem/dp/3934918859>"Fettnäpfchenführer Indien"</a> zu lesen. Es wird eine Indien-Reise einer unbedarften Berlinerin beschrieben, wie sie bestohlen, von Polizisten geschlagen, überall beschissen und fast vergewaltigt wird. Nach den ersten 30 Seiten geht folgende SMS an meine Freundin:
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"Lese gerade Fettnäpfchen Indien. Ach du scheisse im wahrsten Sinne des Wortes"</br>
Antwort: "Ich habe gerade überlegt was mein erstes Indienbild war: Meine Mutter hat "Palast der Winde" gelesen und erzählt, dass dort ganz junge Mädchen verheiratet und dann lebendig mit ihren toten Männern verbrannt werden. Also, ich hatte nie ein positives Bild. Ich bin aber sehr gespannt"
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Ich warte gespannt auf den Bericht vom Arbeitskollegen Bernd, der Anfang des Jahres eine ähnliche Route macht. Bernd bringt mir 2 SIM-Karten, das Buch "Die heiligen Kühe und andere indischen Geschichten" (gibt es nur in Indien zu kaufen) und ein Adapter mit dem man deutsche Geräte in ausgeleierte indische Steckdosen reinstecken kann, mit. Ausserdem folgende Medikamentenliste:
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Rhinomer: Nasenspray, reinigt, befeuchtet die Nase, wirkt abschwellend</br>
Perenterol forte: Trockenhefe bei Durchfall, prophylaktisch schon vor der Reise einnehmen</br>
Tannacomp: Behandlung bei akuten unspezifischen Durchfällen</br>
Sterillium Virugard: Hände Desinfektionsmittel</br>
Resochin: Mittel gegen Malaria</br>
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Ganz heisser Tip von Bernd: "Nimm Überschuhe mit, wie sie in OP-Sälen verwendet werden. Wir waren in einem Tempel in dem Ratten verehrt werden, da huschen überall Ratten herum, da willst Du nicht barfuß laufen".
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Ich bekomme Panik und kaufe in der Apotheke für 50 EUR Medikamente und 100 Paar Überschuhe ein. Nach dem Durchlesen des Buches bin ich endgültig verwirrt, es gibt sechs islamische Mogule, die Rajasthan regierten, ausserdem zahllose hinduistische Maharadschas, mehrere Millionen Götter, aber die drei Hauptgötter Brahma, der Schöpfer, Vishnu, der Bewahrer und Shiva der Zerstörer. Alleine Vishnu hat neun Reinkarnationen unter anderem als Fisch, als Eber, aber auch als Rama, wie im Epos Ramayana beschrieben ist, und als Krishna hinter sich. Jeder Gott hatte eine Ehefrau und Kinder, der Sohn vom Gott der Zerstörung Shiva ist Ganesha, der Gott mit dem Elefantenkopf, der Liebling aller Kiffer und Extasy-Jünger. Es gibt aber neben dem Hinduismus und Islam andere Religionen wie von Sikhs oder Jainismus, wo die Mönche komplett nackt durch die Natur gehen und einen Fächer haben mit dem sie alle Lebewesen aus dem Weg fegen, um ja auf keinen draufzutreten. Ausserdem gibt es Yoga und Tantra und Kamasutra und Sadhus und Hijras und Shakti und Karma und Hanuman, den fliegenden Affengott, ausserdem gibt es noch das Om, ein kosmischer Klang, der zum Gebet und zur Meditation benutzt wird und das Universum kennzeichnet. Das Kastensystem kennt 28 Tausend verschiedene Abstufungen. Mit einem Wort es gibt wahnsinnig viel zu erforschen in einer Zivilisation, die viel älter als die römisch-christliche ist und sich weitgehend unberührt von dieser sich entwickelte. Ich beschliesse, dass das kein Urlaub, sondern eine Bildungsreise sein wird.
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Meine Freundin und ich schauen uns noch mehrere Bollywood-Filme wie Monsoon Wedding an. Es wird zwar zuckersüß die Geschichte einer Hochzeit erzählt, aber auch ernste Probleme wie der Liebhaber der Braut, der sie nicht heiraten will, weil er eine Familie hat und mit dem sie von der Polizei misshandelt wird, weil sie im Auto ein Schäferstündchen haben, oder Kindesmissbrauch werden angeschnitten. Und natürlich schauen wir "Slumdog Millionär" an, der Film, der in Indien gehasst wird, weil dort nur die dunkle Seiten wie Gewalt, Folter, Kriminalität gezeigt werden und nichts von anderen Seiten Indiens, ganz im Gegensatz zu den üblichen Bollywood-Filmen.
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Kurz vor dem Abflug treffe ich in Moskau meine Freundin Rita, die mir erzählt, wie sie mit ihrem Freund Indien besuchte. Goa war ganz in Ordnung, aber dann sind sie nach Mumbai geflogen und erlebten dort Leute, die in Kühlschrankverpackungen hausten. Dann stellten sie fest, dass es keine Rückflugtickets nach Goa gab und ihr Flug nach Russland in zwei Tagen war. Also marschierten sie in ein Slum von Mumbai und organisierten tatsächlich ein Taxi, der sie für $100 nach Goa brachte. Rita: "Ich sass vorne in Taxi und Grischa schlief hinten am Rücksitz. Uns kam ein Auto auf unserer Fahrbahn entgegen. Ich nahm seine Hand und wollte ihn nicht wecken, denn es machte keinen Unterschied, ob wir schlafend oder wach totgefahren werden. Im letzten Moment wich uns das Auto aus. Später erzählte mir Grischa, dass es genauso einen Moment gab, als er vorne sass. Er nahm meine Hand und wollte mich nicht wecken, wenn wir beide getötet werden."
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Tag 1: Wir steigen in das Lufthansa-Flugzeug und fliegen nach Delhi. Mir geht es nicht wirklich gut, ich bin erkältet, die Nase läuft, ich huste und niese. Aber mir geht es noch vergleichsweise gut, denn schon während des Fluges wird drei Mal der Notarzt ausgerufen. Gemurmel der Stewardessen: "In Pakistan dürfen wir nicht landen, wir müssen bis Indien durchhalten". Durch das von Notfällen verursachtes Chaos wird kein Frühstück serviert.
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Am Delhi-Flughafen gehen wir durch teppich-bedeckte Flure und machen sofort erste Erfahrungen mit der indischen Bürokratie beim Geldtauschen. Es müssen Pässe vorgezeigt, Formulare mit der Anschrift des Hotels ausgefüllt werden, und kleinere Scheine als 1000 Rupien haben sie nicht. Ein- und Ausfuhr von Rupien sind übrigens streng verboten. Raus aus dem Flughafen und man fühlt sich sofort in eine andere Welt versetzt. Es ist nicht so wie in La Reunion, wo man die Andersartigkeit durch verschiedene Sternbilder bemerkt, oder Costa-Rica, das einem wie Spanien vorkommt, nein Indien zeigt einem sofort, dass man in einer anderen Welt mit anderen Gesetzen und Regeln gelandet ist. Das erste was aufgefallen ist, waren die streunende Hunde, die Bettler, die Reisende um Geld bitten, obwohl man, falls man am Flughafen getauscht hat, nur 1000 Rupien Scheine hat, der Smog, der einem in die Nase kriecht, die Hitze, die ausgetrocknete Landschaft. Man ist froh ganz schnell im Bus zu sein und fährt erstmal nach Delhi an Militärkasernen vorbei rein.
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Ein paar Worte über die Gruppe. Das Durchschnittsalter war eher höher, als bei den sonstigen Reisen, viele hatten ihren Lebensabschnittspartner zu Hause gelassen, bzw. sie sind mit fadenscheinigen Ausreden zu Hause geblieben, froh nicht nach Indien fahren zu müssen. Wir waren wiedermal das einzige Pärchen, obwohl wir uns nach Kräften bemüht haben, dass sich das ändert, aber Indien und Liebe auf einmal, es war wohl zu anstrengend. Die Vegetarierfraktion war recht gross und die meisten waren schwer facebook-süchtig. Eine grosse Bereicherung war der Doc Tobias, der einige Leidensgeschichten sich anhören musste und viele Tips an die Kranken in der Gruppe gab, bis es auch ihn erwischt hat. Die Fraktion derjenigen, die seine Leidensgeschichte anhören wollte, war sehr übersichtlich, was auch an den bildhaften Ausführungen gelegen sein könnte.
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Tag 2: Unser Indien-Führer Dinesh tritt in unser Leben. Wir sind ab sofort eine grosse Hindu-Familie, die gemeinsam Indien bereist. Dinesh spricht sehr gutes Deutsch, er lebte zwei Jahre in München und ist eine junge indische Ausgabe von Brüderle, also ein Freund des gepflegten Herrenwitzes, mit dem er uns jeden Morgen ein Lächeln auf die Lippen zaubern möchte, denn Lachen sorgt für gutes Karma. Dinesh ist von der Brahmanen-Kaste, seine Geschwister sind alle beim Staat angestellt und er war mit seinem Germanistik-Studium wohl das schwarze Schaf der Familie. Doch jetzt lernt er ganz fleissig auf sein Jura-Examen, um danach auch eine gute Stelle beim Staat zu bekommen. Doch da gibt es noch ein ernsthaftes Hindernis in Form von den Unberührbaren, denn im modernen Indien, in dem die Kasten offiziell abgeschafft wurden, wird die Kaste der Unberührbaren politisch korrekt bevorzugt, so dass, wenn sich auf eine Stelle ein Brahmane und ein Unberührbarer bewerben, wird eher der Unberührbare genommen, was alle Brahmanen zur Weißglut treibt. Dinesh teilt uns ein Wunschblatt aus, auf dem wir schreiben können, was wir alles wissen, sehen und erleben möchten. Ich greife voraus und sage, dass wir zwar viel gesehen, aber recht wenig erfahren haben, denn zu den Themen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, neue Geschichte, Bildung, Kultur, Flora, Fauna, uä, hatte Dinesh rein gar nichts zu sagen, nur bei den Themen Religion und ältere Geschichte wurde er redseliger. Das Zeitmanagement war furchtbar, jede seiner Zeitangaben konnte man verdoppeln, um auf einen realistischen Wert zu kommen. Zwei Punkte muss ich aber Dinesh hoch anrechnen, er übernahm das ganze Trinkgeldmanagement, denn Indien ist das Land der Trinkgelder, wie wir noch später sehen werden und er fuhr mit uns nicht zu Verkaufsshows, obwohl er ständig von Händlern auf seinem Handy angerufen wurde. Ausserdem verteilt uns Dinesh indische Freundschaftsbändchen, die uns Glück für die Reise bringen sollen.
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In Delhi fahren wir zuerst zu der Jama Masjid (Freitag-Moschee), die die größte Moschee von Indien ist, es passen bis zu 20000 Gläubige herein. Die Moschee wurde vom islamischen Mogulen Shah Jahan von 1644-1658 erbaut und besitzt drei Eingangstore, vier Ecktürme und zwei Minarette, die 40 Meter hoch sind. Wir ziehen die Schuhe aus, den Frauen wird eine Art Sack mit Löchern für den Kopf und die Arme übergestülpt und wir dürfen rein. Unpraktischerweise ist heute Freitag, also müssen wir vor dem 17 Uhr Gebet wieder raus, haben also kaum Zeit die Moschee uns ordentlich anzuschauen. Die Muslime in Indien nehmen eine besondere Stellung ein, nur Muslime sind Metzger oder Barbiere. Ausserdem konnte man in dem Buch <a href=http://www.amazon.de/Die-Inder-Porträt-einer-Gesellschaft/dp/3423346302/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1362337018&sr=8-1>"Die Inder"</a> nachlesen, dass ein Brahmane einen Moslem berühren muss, um wieder rein zu werden, nachdem er einen Unberührbaren berührt hat. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass sehr viele Inder mir die Hand gegeben haben. Ist es reine Höflichkeit, oder wollten sie sich von irgendwas reinigen, oder vielleicht waren es auch Unberührbare, die mal jemanden berühren wollten, der ausserhalb jeder Kaste steht und deswegen keine Ahnung hat, wem er da die Hand gibt? Ich weiss es nicht.
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Nach dem Besuch der Moschee bietet uns Dinesh an, einen Spaziergang durch Old Delhi zu unternehmen. Alle sagen begeistert zu und Dinesh führt uns durch klaustrophobisch enge, verwinkelte Gassen, wo sich nicht nur Fußgänger drängeln, sondern auch Motorradfahrer mit lautem Hupen sich den Weg freikämpfen, die Händler ihre Ware per Handkarren angeliefert bekommen, Hunde rumstreunen, Ziegen mähen, also kompletter Chaos herrscht. Es sieht alles alt und runtergekommen aus, aber laut Dinesh kostet ein Quadratmeter Ladenfläche nicht viel weniger als in den Haupteinkaufsstrassen von europäischen Hauptstädten. Das Ziel uns zu zeigen, dass wir ohne den Guide keine fünf Minuten überleben werden, ist schnell erreicht. Wir wollen nur noch raus, in den sicheren Bus.
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Der Busfahrer ist ein Sikh, hat also ständig einen Turban an, hat einen kleinen Dolch (Kirpan), ein Stahlarmband (Kara), eine Unterkleidung (Kachcha), einen Kamm (Kanga) und langes Haar das er nie schneidet (Kesh). Ihm zur Seite steht der Beifahrer, der mit seinem verschüchtertem Lächeln sofort die Herzen der Frauen erobert, sein Job ist es beim Ein- und Aussteigen zu helfen und Wasser im Bus zu verkaufen.
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Mit dem Bus fahren wir zum Lal Qila, dem roten Fort, der auch von Shah Jahan erbaut wurde. Mit der Konstruktion wurde 1638 angefangen, vollendet wurde der Bau 1648. Die roten Sandsteinmauer erstrecken sich über zwei Kilometer. Der Fort wurde mit dem Ziel gebaut, die Hauptstadt von Agra nach Delhi zu verlegen, aber erst der Sohn von Shah Jahan, der Mogul Aurangzeb zog hierher ein. 1857 okkupierten die Briten den Fort und bis zum 15. August 1947 (Tag der Unabhängigkeit) blieb er in britischen Händen.
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In dem Fort stand ehemals das sogenannte Pfauenthron aus purem Gold mit Edelsteinen verziert. Der berühmteste war natürlich <a href=http://de.wikipedia.org/wiki/Koh-i-Noor>Koh-i-Noor</a>, der heute die Krone der Königin Elizabeth von England ziert.
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Wir besteigen wieder den Bus und fahren kurz nach Neu-Delhi, das von Engländern als die achte Reinkarnation von Delhi erbaut wurde (Old-Delhi mit dem roten Fort ist die siebte Reinkarnation). Aus dem Bus sehen wir das Parlament und fahren zu India Gate (nicht mit Gateway of India zu verwechseln, das in Mumbai steht).
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Auf dem India Gate sind die Namen der 85.000 indischen Soldaten eingraviert, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Hier machen wir unsere ersten Erfahrungen mit den Strassenhändlern und Bettlern. Ein kleines Mädchen hängt sich an mich ran und möchte, dass ich ein Freundschaftsbändchen mit Buchstabenwürfeln für zwei Rupien (70 Rupien ist 1 EUR) kaufe. Ich mache den Fehler ihr einen freundlichen Blick zuzuwerfen und werde sie nicht mehr los. Dabei habe ich keine zwei Rupien, mein kleinster Schein ist immer noch 1000 Rupien und ich bezweifle, dass das Mädchen es mir wechseln kann. Die Hilfe kommt aus der Gruppe, jemand verwickelt mich in ein Gespräch, das Mädchen wirft mir noch letzten bösen Blick zu und verschwindet.
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Das indische Parlament
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Unsere Mägen knurren, also fährt Dinesh mit uns in ein Lokal. Vor dem Lokal sitzt ein Schlangenbeschwörer mit der Flöte und einem geflochtenen Korb aus dem eine lethargische Schlange rausschaut. Sieht überhaupt nicht gefährlich aus. Der Schlangenbeschwörer will fotografiert werden und verlangt Geld dafür. Sobald keine Touristen in der Nähe sind, macht er den Deckel auf den Korb, der Kobra scheint es nichts auszumachen. Wir machen uns mit der indischen Küche vertraut, die uns die nächsten 14 Tage begleiten wird. Ich greife voraus und behaupte, dass die Englisch-Indische Küche einfallsreicher und die Deutsch-Indische Küche schärfer ist. Während meines gesamten Indien-Aufenthaltes habe ich nicht mal annähernd scharfes gegessen, wie das Chicken-Vandaloo von unserem Mittagsinder, wo ich nach dem ersten Bissen Tränen in den Augen und roten Kopf bekomme. Selbst die gefährlich aussehenden roten Sossen waren harmlos. Vorsichtshalber habe ich nur vegetarisches gegessen und bin damit ganz gut gefahren. Übrigens werden Reis und Naan-Brot gleichzeitig gereicht, am Büffet kann man sich entscheiden, ob man die Speisen mit Brot oder Reis haben möchte.
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Im Hotel schalten wir den Fernseher an, angeblich hat jede der 28 offiziellen Sprachen Indiens einen eigenen Kanal, aber es sind noch viel mehr, auf vielen kommen Bollywood-Filme, die genausowenig wie Slumdog Millionär die indische Wirklichkeit zeigen, denn sie sind nur zuckersüß, alle sehen gut aus, tanzen, singen, fahren teuere Autos zu den schönsten Sehenswürdigkeiten Indiens. Die Werbung ist eindeutig nicht auf die unteren 500 Mio. Inder gerichtet, sondern eher an die 400 Mio. Middle-Class, denn bevor man sich Gedanken über die paradonthose-schützende Zahnpasta macht, möchte man lieber überhaupt was zu essen bekommen.
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Tag 3: Ein verrückter Holländer hat beschlossen <a href=delhibycycle.com>Delhi-Touren</a> auf dem Fahrrad anzubieten. Was sich zunächst selbstmörderisch anhört, hat auf den zweiten Blick durchaus Sinn, denn morgens vor der Markteröffnung gibt es noch nicht so viel Verkehr und man kommt doch recht schnell durch die engen Gassen mit dem Fahrrad, ausserdem ist wieder gewisser Abstand zu den Einwohnern gewährt, als wenn man die Gegend zu Fuss erkundet. Wir bekommen recht neu aussehende orangene (welche auch sonst bei so einem Chef) und folgen unserer Führerin.
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Wieder geht es in die Old-Delhi Gässchen, wir stoppen vor einem Hindu-Tempel und gehen die Treppen hoch, um das Leben in einem Innenhof zu sehen. Die Einwohner stört es nicht, sie waschen sich, kochen sich das Essen, schleppen irgendwelche Säcke, die doppelt so schwer sind wie sie selbst durch die Gegend.
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Ich bin immer noch erkältet und stelle fest, dass es ein recht guter Gesundheitszustand für Indien ist, man riecht und schmeckt nichts, die Ohren nehmen das Hupen nicht so laut wahr und man ist etwas bedröppelt, so dass der Kulturschock nicht sofort einen ergreift. Die anderen Teilnehmer behaupteten deutliche Marihuana-Schwaden zu riechen, ich kann das weder bestätigen, noch dementieren. Wir haben einen Ausländerbonus und werden überall mit unseren Fahrrädern durchgelassen, unsere indische Führerin hat diesen Bonus nicht, einmal wird sie am Arm geschlagen, als sie vorbeifahren möchte. Zum Frühstücken stoppen wir in Karim's Restaurant, wo wir einen Massala-Chai geniessen. Massala-Chai ist ungefähr das, was man in Deutschland unter dem Yogi-Tee versteht, schwarzer Tee mit Kardamom, Zimt und anderen Gewürzen, auf jeden Fall süß und mit Milch.
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SMS an Rita: "Du hast Recht. Indien ist eine Hirnexplosion. Das ist unbeschreiblich."</br>
Antwort: "Jajajaja, ich habe Dich darauf vorbereitet."
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Wir fahren mit dem Bus nach Agra. Die Befürchtungen, dass die indische Überlandstrasse ein Chaos aus allen möglichen Fahrzeugen angefangen von einem Kamel bis zu einem überfülltem Gigaliner ist, bestätigen sich zunächst nicht. Wir fahren auf einer privaten Autobahn und die ist für den Normalinder recht teuer, es wird nach Kilometern abgerechnet, deswegen ist die Autobahn fast leer und wir kommen zügig voran. In Agra angekommen schüttet es wie aus den Eimern. Wir fahren zu dem Ufer des heiligen Ganges-Zuflusses Yamuna, um Taj Mahal zu sehen, aber als wir aus dem Bus aussteigen, versperrt uns eine riesige Pfütze den Weg. Ich schlappe mit meinen Sandalen im festen Glauben, dass kein Getier sich in dieser Pfütze versteckt, durch das Wasser und schiesse ein Photo von Taj Mahal im Regen.
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Wir fahren zum Hotel und haben ein paar Stunden bis zum Abendessen. Das Wetter bessert sich zunehmend und ich und meine Freundin beschliessen etwas spazierenzugehen. Ein sehr nerviges Unterfangen, denn es ist recht undenkbar, dass Touristen zumindest in Agra sich auf eigenen zwei Füßen fortbewegen. Sofort kommt ein Rikscha-Fahrer und bietet seine Dienste an. Man lehnt ab, er fährt dutzende Meter hinterher und lockt in sein Gefährt. Wir laufen die Hauptstrasse paar hundert Meter entlang und sehen, dass es zu Taj Mahal gar nicht so weit ist, das Wetter gut ist und die Sonne kurz vor untergehen ist. Wir fassen unseren gesamten Mut zusammen, steigen in ein Rikscha und lassen uns für 50 Rupien zum Taj Mahal fahren. Der Fahrer erzählt stolz von seinen zwei Söhnen und will kein Geld annehmen sondern warten bis wir zurück sind. Ich dränge ihm das Geld förmlich auf, er soll warten bis wir zurück sind. Wir laufen bis zu dem Eingang von Taj Mahal und biegen nach rechts zu dem Fluss ab. Neben uns steht eine gelangweilte Gruppe von Soldaten und es ist zwar wild-romantisch am heiligen Yamuna-Fluss mit Taj Mahal in untergehenden Sonne, aber in Erinnerung an Fettnäpfchen Indien trauen wir uns nicht zu küssen und knipsen ein paar Photos.
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Wir werden schon wieder von einem Rikscha-Fahrer angelabert, diesmal ein Fahrrad-Rikscha, der lässt nicht locker, bis wir uns auf sein Rikscha setzen und zum motorisierten Rikscha den Berg hochfahren lassen. Zwei fette Europäer lassen sich vom kleinen Inder den Berg hochschieben, ich fühle mich wie in good, old colonial times. Zu allem Überfluss habe ich nur 20 Rupien Schein, aber zum Glück lässt er sich mit 1 EUR Münze abspeisen. Der Motor-Rikscha ist natürlich längst weg, also nehmen wir einen anderen und schaffen es rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit ins Hotel.
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Tag 4: Das Wetter ist gut, also fahren wir mit der gesamten Gruppe zum Taj Mahal. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass das schönste Bauwerk den Islam hervorgebracht hat, der Liebe zu einer Frau gewidmet ist, sonst ist Islam nicht unbedingt für seine Würdigung der Liebe zwischen beiden Geschlechtern bekannt. Für mich ist Taj Mahal das schönste Bauwerk, dass ich jemals gesehen habe. Das Taj wurde von Mogul Shah Jahan (also demselben Mogulen, der in Delhi tätig war) errichtet, um die sterblichen Überreste seiner geliebten Ehefrau Arjumand Banu Begum, besser bekannt als Mumtaz Mahal, die "Auserwählte des Palastes", zu begraben. Mit dem Bau wurde 1631, einen Jahr nach dem Tod der Königin begonnen. 20.000 Menschen sollen es in 22 Jahren erbaut haben. 1500 Elefanten transportierten die weissen Marmorblöcke von denen jeder eineinhalb Tonnen wog. Eine 4 Kilometer lange Rampe wurde gebaut, um die Marmorblöcke zur Spitze des Gebäudes zu transportieren. Die berühmtesten Palastbauer der Welt sollen an verschiedenen Stellen des Baus mitgewirkt haben. Das gesamte Palast wurde im weissen Marmor erbaut, ursprünglich war der Plan am anderen Ufer des Flusses einen ähnlichen Grabmal im schwarzen Marmor für den Mogulen zu bauen, aber sein Sohn Aurangzeb war weniger romantisch veranlagt, er setzte seinen Vater für acht Jahre in der Agra-Festung fest, und als er starb, wurde er neben seiner geliebten Frau in Taj Mahal beerdigt.
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Ausser der Kamera darf man nichts ins Taj Mahal mitnehmen, keine Messer, keine Kugelschreiber, keine Feuerzeuge, nichts darf das schönste Gebäude der Welt beschädigen. Wir laufen durch das Tor und sehen Taj Mahal in aufgehender Sonne in voller Schönheit. Auf der linken Seite ist die Trauerhalle Jamat Khana und auf der rechten Seite eine Moschee. Beide sind aus rotem Sandstein und auch sehr schön. Aber das Hauptaugenmerk fällt natürlich auf das weisse marmorne Gebäude in der Mitte. Ich gehe rein und sehe die beiden Gräber, die im Halbdunkeln in der Mitte des Gebäudes stehen. Ein halboffizieller Führer leuchtet mir mit einer Punkttaschenlampe auf die marmornen Ornamente und sie beginnen selbst zu leuchten, das ist kein Marmor, sondern Edelsteine. Er demonstriert mir das Echo und verlangt 200 Rupien, schliesslich sind wir im schönsten Gebäude der Welt. Ich handle ihn auf 100 runter.
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Zurück aus dem Taj Mahal auf dem Weg zum Bus werden wir von Strassenhändlern belagert. Ich lasse mir zwei Schachteln angeblich aus echtem weissen und schwarzem Marmor aufschwätzen und tu sie in die Hosentasche. Bei einem unbedarften Schritt macht es "Klick" und der Deckel einer "Marmor"-Schachtel ist zerbrochen. Meine erste Handel-lektion ist damit gelernt. Allerdings wird man niemals Meister, ohne Lehrgeld zu zahlen und solange die Einsätze nicht teurer sind als meine Pferdewetten kann ich den Verlust von ein paar Euros gut verkraften.
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Wir fahren zum Agra-Fort. Der Fort wurde vom Mogulen Akbar 1565 begonnen und nach acht Jahren vollendet. Sein Sohn Jahangir und der Enkel Shah Jahan haben viel umgebaut und eigene Gebäude innerhalb des Forts errichtet. Viele Säulen in den Palästen vereinigen in sich Elemente der hinduistischen, islamischen und christlichen Bauten, um die Einheit der Religionen zu zeigen. Vom Fort aus kann man Taj Mahal sehen. Aurangzeb verbot seinem Vater Shah Jahan die Festung zu verlassen, also konnte er zumindest den Blick auf das schönste Grab der Welt, den er für seine Frau erbauen liess, geniessen. So fand man ihn auch an seinem Todestag, sitzend, den Blick nach Taj Mahal gerichtet.
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Der nächste Punkt der Reise ist die Geisterstadt Fatehpur Sikri, 27 km von Agra entfernt (Photos kommen noch). Sie wurde von Mogul Akbar 1569 gegründet und innerhalb von nur fünf Jahren erbaut. Allerdings musste die Stadt schon nach 13 Jahren 1585 aufgegeben werden, da nicht genügend Trinkwasser vorhanden war.
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Ich versuche mich weiter mit Handeln. Diesmal scheint die Schatulle aus wirklichem Marmor zu sein, aber als der Händler mir zusätzlich ein Geschenk macht, beginne ich zu ahnen, um wieviel ich wieder übers Ohr gehauen wurde. Merke: Falls man viel mehr als den üblichen Preis bezahlt, bekommt man den nächsten Artikel für absolut billig angeboten. Entweder aus reiner Menschenliebe (unwahrscheinlich), oder man muss einen Schnitt machen, sonst werden die Vorgaben von Chefs erhöht, so dass es immer schwieriger wird sie zu erfüllen. Ausserdem falls man einen kleinen Preisnachlass ausgehandelt hat, wird sich immer ein Artikel finden, der genauso viel wert ist wie der Preisnachlass, so dass man am Ende doch das ganze Geld ausgibt, aber man hat mehr gekauft.
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Eigentlich sollten wir uns in den Zug setzen, aber irgendetwas hat nicht geklappt, deswegen fahren wir nach Rathambore mit dem Bus. Die Fahrt sollte 8 Stunden dauern und jetzt erleben wir die wahren indischen Strassen. Es wurde mal ausgerechnet, dass im Durchschnitt ein indischer Fahrer 20 mal / km seine Hupe betätigt. Viele Lastwägen haben sogar hinten "Please Horn" aufgemalt, mal soll also hupen, bevor man zum Überholen ansetzt. Die indische Hupe kann verschiedene Geräusche erzeugen, wann welches Geräusch erzeugt wird, konnte ich nicht herausfinden. Neben Englisch und Hindi ist die Hupe die dritte offizielle Sprache Indiens, sie wird universell verstanden. Viele Strassen mit getrennten Spuren haben nur eine Ausfahrt, das bedeutet, wenn man gerade auf der Gegenseite sich befindet, muss man, um die Ausfahrt zu nehmen, auf die Gegenspur rausfahren und zum Geisterfahrer werden und das über mehrere hundert Meter.
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Wenn dabei gerade zwei Lastwägen ein Elefantenrennen veranstalten, muss auch ein Bus auf den Wegrand rausfahren und hoffen dass da gerade keine heilige Kuh, eine 4-köpfige Familie auf einem Mofa oder zahlreiche Fußgänger unterwegs sind. Erschwerend wird das Ganze noch bei Dunkelheit. Mit einem Wort unser Busfahrer, der sämtliche (wahrscheinlich nicht-existierende) Vorschriften zur Ruhezeiteinhaltung erfolgreich ignorierte, schaffte es tatsächlich ohne einen Unfall zu bauen um 11 Uhr abends uns in Rathambore abzuliefern. Andere haben nicht so viel Glück. Jährlich beklagt Indien 60.000 Verkehrstote.
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Tag 5: Wir stehen früh auf, um eine Safari in Rathambore Nationalpark, dem Land der Tiger, zu machen. Es ist saukalt, wir steigen auf zwei Jeeps und fahren los, um den Tiger zu sehen.
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Nach mehreren Stunden querfeldein-Rumgefahre sehen wir ein paar Sambar-Hirsche und ein paar Vögel, die angeblich zeigen sollen, wo der Tiger sich befindet.
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Hier ist kein Getier zu sehen, sondern ein Luftwurzelbaum, der seine Zweige runterhängen lässt, bis sie den Boden erreichen.
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Sonst passiert nicht viel, also fahren wir ins Hotel und vertreiben uns die Zeit an Pool. Ich mache den Fehler in Badehosen vom Pool zu meinem Zimmer zu latschen und ernte verschämt-entsetzte Blicke von indischen Putzfrauen und das eher nicht wegen meinem Bauchumfang ("doch, doch" - würde meine Freundin jetzt sagen). Am Nachmittag versuchen wir es nochmal mit der Tigersichtung. Wir fahren an einen See, dort ist eine Insel mit einem zerfallenen Jagdschloss. Auf der Insel sollen sich ganze drei Tiger befinden, wie die Leute mit Teleobjektiven, die ungefähr ein Monatsgehalt kosten, uns sofort bestätigen. Selbst mit Fernglas sehe ich einen gelb-schwarzen Haufen, der sich nicht bewegt. Die Tiger halten ein Schläfchen.
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Pfauenherde
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Also fahren wir weiter, sehen viele Pfaue, Antilopen, Hirsche, Krokodile, die alle friedlich nebeneinander grasen, Garten Eden auf Erden. Irgendwann kommen wir zum Tiger zurück. Ein Affe, der von Jahrgängen von Touristen schon mit Schokolade angefixt wurde, springt neben mir in den Jeep hinein und will belohnt werden.
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Ich habe nur eine Packung Tempos, die ich anbieten kann, er reisst sie mir aus der Hand, kaut etwas daran rum, Schokolade ist es wahrlich nicht, also wird die Packung ausgespuckt. Wir vertreiben uns die Zeit mit dem Affen während der Jeep-Fahrer eine komplizierte Choreografie mit den anderen Jeep-Fahrern liefert, um den besten Platz für die Tigersichtung zu bekommen, der "ganz bestimmt sehr bald" aus seinem Tagesschlaf erwachen wird und durch das Wasser aufs Festland watet. Nach zwei Stunden sinnlosen Wartens schaffen wir es gerade so aus dem Park zu fahren, bevor die Tore geschlossen werden.
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Tag 6: Ich bekomme eine Ahnung von der indischen Arbeitsweise. Am Vortag gebe ich meine dreckige Wäsche ab, mir wird an der Rezeption bestätigt, dass sie am nächsten Tag um 11 Uhr fertig sein wird. Um 11 Uhr bin ich an der Rezeption, die Wäsche soll in einer Stunde fertig sein. Um 12 bin ich an der Rezeption, es soll noch 5 Minuten dauern. Um 13 Uhr ist Abfahrt und ich bekomme den Beutel mit meiner ungewaschenen Wäsche in die Hand gedrückt, at the end everything was not good. Ich lerne langsam die indischen Körperbewegungen zu interpretieren. Sobald mit dem Kopf gewackelt wird, höchste Vorsicht! Aus Höflichkeit wird zwar etwas zugesagt, aber das Kopfwackeln verrät Unsicherheit bzw. Ablehnung. Deswegen ab sofort nur noch Videokonferenzen mit den indischen Geschäftspartnern.
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Wir fahren mit den Jeeps zum Bahnhof in Sawai Madhopur, unser Bus ist schon viel früher zu der Fahrt nach Jaipur aufgebrochen. Am Bahnhof werden wir wie exotische Tiere angeglotzt, wir glotzen zurück und möchten nur noch einsteigen. Die Liste mit den reservierten Plätzen ist am Waggon angeklebt, wir finden unsere Namen und steigen ein. Der Waggon ist aus gefühlten 70ern, aber es gibt Steckdosen und die Klimaanlage ist auf Gefriermodus gestellt. Eifrige Händler verkaufen Snacks im Zug. Aus dem Fenster sehen wir wüstenähnliche Landschaften, aber auch Getreidefelder und Frauen mit bunten Saris, die diese Felder beackern.
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In Jaipur angekommen fahren wir zu dem Birla-Tempel (Birla ist der Name einer reichen indischen Familie, die viele Schulen und Tempel gebaut hat), der dem Gott Vishnu gewidmet ist. Wir sind spät dran, die Zeremonie hat schon angefangen, also stürmen wir barfuss den Hügel hoch und drängen uns in den aus dem weissen Marmor gebauten Tempel. Der goldene Vorhang ist zurückgezogen, wir sehen Vishnu und seine Frau, es wird eine Glocke geschlagen und mit Reis geworfen. Die gläubigen Hindus müssen 7 Mal um den Altar gehen, die ungläubigen Touristen werden mit Pfiffen vom Fotografieren abgehalten. Nach 10 Minuten ist das ganze schon wieder vorbei. Wir versammeln uns vor dem Tempel, ein Kreislaufkollaps wird vom Doc professionell behandelt, dann erzählt uns Dinesh etwas über Hinduismus.
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Man wird als Hindu geboren, es gibt keine Zeremonie wie Taufe, allerdings, wenn man als Erwachsener ein Hindu werden möchte, dann gibt es eine. Man muss immer gute Taten tun, dann hat man die Hoffnung in der nächsthöheren Kaste wiedergeboren zu werden. Falls man schlechte Taten tat, dann rutscht man runter, im Extremfall wird man als Tier wiedergeboren, wobei es dort keine Rangliste gibt, ein Regenwurm und eine heilige Kuh sind gleichwertig. Die Leute, die in der höchsten Kaste sind und gute Taten während ihres Lebens taten, haben die Chance aus dem Reinkarnationskreis auszubrechen und in Nirwana zu landen. Es gibt keinen eindeutigen Religionsführer, deswegen gibt es recht viele Interpretationsmöglichkeiten. Dinesh erklärte uns, dass auf metaphysischen Ebene alle Millionen Götter und sogar die Hauptgötter Brahma, Vishnu und Shiva die Reinkarnation oder verschiedene Ansichten ein und denselben Gottes sind, Hinduismus streng genommen also eine monotheistische Religion ist. Diese Ansicht wurde von unserem Mumbai-Führer sofort widerlegt, der sich eher auf die Mythen beruft in denen ganz klar viele verschiedene Götter eine Rolle spielen. Das Buch "Die Heiligen Kühe" erzählt über Brahman, der kosmischen Macht und der höchsten Seele des Universums. Sie ist selbstgegenwärtig, absolut und ewig und alles geht von ihr aus und kehrt in sie zurück. Jeder Mensch trägt einen Teil dieser ewigen Seele, dem Atman in sich. Ziel aller Hindus ist, ihre eigene Seele mit der kosmischen Seele zu vereinigen oder aufzulösen - Paramathan. Alles klar?
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Im Leben einen gläubigen Hindus (Mannes) gibt es vier Stufen:
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- Brahmacharya, die Jugend, die bei einem Guru verbracht werden sollte, der dem jungen Heranwachsenden zu denken und zu überleben beibringt</br>
- Grihastha Ashram, die Zeit des Familienvorstandes. Der Mann heiratet, verdient Geld, zeugt Kinder und arrangiert deren Hochzeiten</br>
- Vanaprastha Ashram, sobald die Kinder verheiratet sind, fängt der Haushaltsvorstand an, sich beim Streben nach der ewigen Wahrheit von weltlichen Vergnügungen zu trennen</br>
- Sanyas, der Verzicht auf alle Begierden, Yoga, um Herz und Geist zu reinigen
</p><p>
Es gibt Leute, die von der ersten Stufe direkt in die vierte übergehen. Unnötig zu sagen, dass nur die wenigsten modernen Inder diese Stufen auch wirklich durchlaufen.
</p><p>
Ein fester Teil der indischen Mythologie ist Swastika, also das Hakenkreuz das man überall auf Autos, auf den Wänden, auf den Fahnen finden kann. Könnte man nicht die deutschen Neonazis mal nach Indien verfrachten, sie würden sich ganz schnell heimisch fühlen?
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</p><p>
Tag 7: Die indischen Taxis, Model Ambassador, halten vor unserem Hotel und nehmen uns mit auf die Erkundung von Jaipur, der Pink City.
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</p><p>
Die Altstadt ist tatsächlich in Altrosa gehalten, doch nicht weil der Begründer der Stadt, der Maharadscha Jai Singh II es so wollte, sondern weil 1863 zur Begrüßung des Prinz Alberts, dem Ehemann der Königin Victoria, die Stadt so angemalt wurde. Jaipur ist die Hauptstadt von Rajasthan und hat 6 Mio. Einwohner, die gefühlt alle zur selben Zeit die Strassen mit verschiedenen motorisierten Fahrzeugen bevölkern. Die Händler von Jaipur sind für ihre Hartnäckigkeit gefürchtet und Dinesh muss angeblich dauernd ihre Anrufe abwimmeln, denn sie sind wohl informiert, dass wir in die Stadt kommen. Woher? Und woher haben sie Dinesh's Handy Nummer?
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Unser erster Halt ist Hawa Mahal, "Palast der Winde". Es wurde für die Haremsdamen erbaut, damit sie das Geschehen auf der Strasse beobachten konnten, ohne selbst gesehen zu werden. Es besteht aus 953 Nischen und 152 Fenstern.
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Während der Fahrt unterhalte ich mich mit dem Fahrer, er weiss immerhin, dass Deutschland wiedervereinigt ist und gute Autos baut. Vielleicht hat er auch von Bayern München gehört, wegen dem holprigen Weg konnte ich kein Kopfgewackel erkennen. Wir fahren zur Amber-Festung.
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Amber hat nichts mit Bernstein zu tun, der Ursprungsname war Ambikishwara, ein Name des Gottes Shiva, und im Laufe der Zeit wurde er auf Amber verkürzt. Wir beschliessen auf einem Elefanten hochzureiten.
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Die Elefanten sind alle bunt bemalt, die Fahrer haben fiese Stöcke mit einer scharfen Spitze mit denen sie die Elefanten hochjagen. Manche in unserer Gruppe empören sich wegen der Tierquälerei und ziehen es vor zu Fuss zur Festung zu gehen. Ja, wahrscheinlich ist es Tierquälerei, aber die Frage ist, ob der Elefant ohne den Besitzer überleben kann und der Besitzer ohne sein einzigen Hab und Gut, den Elefanten. Sie sind aufeinander angewiesen, beide müssen arbeiten, um sich genügend zu Essen zu verdienen.
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Der Maharadscha Man Singh hatte 12 Frauen, jede hatte ihre eigene Suite. Der Maharadscha konnte unerkannt jeden Abends zu einer anderen Frau gehen. Meine Theorie ist nun, dass es ein harter Konkurrenzkampf gab, zu welcher Frau der Maharadscha nun ging. Also musste jede Frau der Nachbarin zu verstehen geben, dass der Maharadscha gerade bei ihr ist. So wurde der vorgetäuschte Orgasmus erfunden 8-).
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So sah die Haremsfrau die Aussenwelt
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Zu welcher Frau gehe ich denn heute?
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Wir verlassen die Amber-Festung und fahren zum City-Palace an dem Wasserpalast Jal Mahal vorbei.
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Das City-Palace nimmt ungefähr ein Siebtel des Areals der Altstadt ein, es wurde von 1729-1732 von Sawai Jai Singh errichtet. Die Nachfolger der Maharadschas residieren immer noch in Teilen des Palastes, nur einige Teile sind der Öffentlichkeit zugänglich. Es gibt eine Waffenkammer, die fieseste Waffe ist ein Dolch, den man, wenn erstmal in den Bauch reingestossen, wie eine Schere aufspreizen kann und damit den Bauch des Gegners endgültig aufschlitzt.
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Neben dem City-Palace ist das Observatorium Jantar Mantar (Jantra bedeutet Instrument, Mantra magische Formel). Sawai Jai Singh II begeisterte sich für Astronomie und Astrologie und liess riesige steinerne Geräte bauen mit denen er genau bestimmen konnte in welcher Höhe die Sonne oder der Polarstern gerade steht, welches Tierkreiszeichen ist gerade gültig, was ist die Jaipur-Zeit usw. Die Inder sind immer noch sehr abergläubisch ganz besonders wenn es um den Zeitpunkt der Eheschliessung geht. Wenn die Astrologen sagen, dass drei Uhr nachts die beste Zeit für die glückliche Ehe ist (natürlich muss das Brautpaar astrologisch perfekt zueinander passen), dann wird eben um drei Uhr nacht die Trauung vollzogen.
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Ich esse schon seit einer Woche ausschließlich vegetarisch, meistens Reis, und es wird Zeit, dass sich das rächt. Der verehrte Leser weiss ja, dass die Kühe viele Liter Gase pro Tag ausfurzen, bei den Vegetariern ist es wohl ähnlich, bei den Möchtegernvegetariern wie mir ist dieser Prozess noch nicht ausreichend intakt. Mein Bauch fühlt sich an, als hätte ich einen Igel verschluckt, ich schaffe es gerade aufs nächste öffentliche und zum Glück einigermassen sauberes Klo, die weiteren Details erspare ich dem Leser, auf jeden Fall möchte ich nur noch ins Hotel zurück. Es ist heiss, die Taxifahrer diskutieren, eine alte Bettlerin bittet um Almosen, als ich ihr entgegen allen Regeln was gebe, schaut sie mich mit einem entrückten Blick an, den nicht mal der beste Yoga-Lehrer draufhat. Ich schmeisse mich endlich ins Taxi und die nächste halbe Stunde Fahrt durch die komplett überfüllten Strassen von Alt-Jaipur geben mir den Rest.
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Ich stürme ins Hotel, renne aufs Zimmer, ziehe mich aus und verkrieche mich zitternd unter der Bettdecke. Ich wünsche mich in das Experiment, wo die Teilnehmer mit Brillen, Ohrstöpseln und Handschuhen komplett von allen äußeren Einflüssen abgeschirmt wurden. Beim guten alten Amiga, wenn das Betriebssystem abgestürzt ist, nannte man es Guru Meditation, ich kann sehr gut verstehen warum. Die einzigen Male, dass ich sowas hatte war bei Slipknot-Konzert und nach einem Spaziergang durch Jerusalem, da hatte ich auch eine Überdosis an Eindrücken.
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SMS an Rita: Mein Gehirn ist explodiert, der Bauch auch. Ich möchte ein Marienkäfer sein und von Blume zu Blume fliegen.</br>
Antwort: Hmm, was ist mit Dir?</br>
SMS an Rita: Alles OK, nur das Gehirn verarbeitet so eine Menge an Information nicht. Sei nicht beunruhigt.</br>
Antwort: Sauft ihr dort und raucht was?</br>
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Nein, ich bin stocknüchtern und mein letzter Joint ist auch schon Jahre her. Aber Rajasthan flasht einen mehr, als der heftigste Joint. Meine Freundin kommt von Bazar, schaut mich an und meint nüchtern: "Overdozed and underfucked". Ich erkläre mich mit beiden Diagnosen einverstanden und schlafe erstmal 12 Stunden durch.
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Tag 8: Wir steigen in den Bus und fahren nach Nimaj. Nimaj ist ein Dörfchen mit 30.000 Einwohnern und einem Maharadscha-Palast in dem wir wohnen. Auf dem Weg dorthin stoppen wir an einer Touri-Falle, wo man sich mit allen möglichen Souvenirs eindecken kann, laut dem Aushang werden sie "per UPS nach House geliefert". Im Bücherregal entdecke ich höchst interessante Buchtitel, aber am meisten bin ich von der Desinfektionscreme made in China begeistert.
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Wir kommen im Hotel an, es ist wirklich wie im Märchen, aber ich bin mehr an dem Dorf interessiert.
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Schlafzimmer mit Maharadscha-Porträt
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Zuerst laufen wir mit der Gruppe. Als erstes sehen wir einen angeblich tausend Jahre alten verlassenen Hindu-Tempel, da kommt einem sofort Mougli in den Sinn. Ich hoffe, dass dort keine Hauskobra wohnt, die jeden Tag mit einem Schüsselchen Milch gefüttert wird. Wir gehen an einem blauen Brahmanenhaus vorbei, hören Gesang und finden einen funktionierenden Tempel in dem nur Frauen sitzen. Dinesh erklärt, dass die Männer arbeiten müssen, die Frauen werden mit indischen Mythen wie Ramayana über die siebte Reinkarnation von Vishnu unterhalten.
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Die Gruppe kehrt recht schnell ins sichere Hotel zurück, aber ich habe noch nicht genug und starte meinen eigenen Rundgang. Ein paar indische Kids haben nach Pens gefragt und ich hatte in meinem Gepäck 10 Kugelschreiber, die mir ein Händler aufgeschwätzt hat. Also packe ich sie ein und gehe ins Dorf. Ich erinnere mich an den Raumfahrer Ijon Tichy von Stanislav Lem, wie er sich an fremden Planeten durchgeschlagen hat: "Freundlich sein und keine Gefahr ausstrahlen". Also setze ich ein entrücktes Lächeln auf und gehe durch die Strassen. Sofort werde ich auf Handy-Kameras geknipst, die mutigeren fragen: "What's your name? Which country?". Zu mehr reicht das Englische meistens nicht. Einer erzählt irgendwas über Hitler, sobald er hörte, dass ich aus Deutschland komme. Ich erkläre, dass Hitler schon seit 70 Jahren tot ist. Ich drücke viele Hände und meine 10 Kugelschreiber sind in weniger als 10 Sekunden weg. Also gehe ich zum nächsten Händler und kaufe noch 20 Kugelschreiber, 3 Rupien / Stück. Sie sind auch recht schnell vergeben, selbst ältere Frauen und ganz kleine Kinder wollen eins. Also kaufe ich noch eine Packung. Schliesslich treffe ich auf einen Mann, der ganz passables Englisch spricht, er hat vier Jahre in Dubai gearbeitet, wie wohl viele andere Inder auch, jetzt ist er Rikscha-Fahrer. Er zeigt mir seine gesamte Familie, ich verteile fleissig Kugelschreiber, auf einmal möchten die Kinder, dass ich auf ihren Handflächen unterschreibe. Ich fühle mich wie ein Rockstar, aber dann strecke ich auch meine Handfläche für die Unterschriften hin. Natürlich wollen sie auch fotografiert werden, einer tanzt sogar, während ich ihn knipse. Die Kugelschreiber sind alle, ich verabschiede mich und gehe ins Hotel zurück. Dort kippe ich ein Gin Tonic und zwei Bier. Die Hotelrechnung beträgt 1500 Rupien, das entspricht 500 Kugelschreibern, mit denen man indische Kinder glücklich machen könnte.
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Tag 9: Wir fahren in die "blaue Stadt" Jodpur. Da gibt es das Mehrangarh-Fort in dem ein <a href=https://www.facebook.com/flyingfox.asia?fref=ts>Flying Fox</a> installiert ist. Also das was man in Costa-Rica unter Canopy versteht, nur fliegt man auf dem Seil nicht über den Dschungel, sondern von einem Felsen zum anderen, was für etwas mehr Nervenkitzel sorgt. Aber dafür wird man mit atemberaubenden Anblicken auf die Stadt belohnt (Photos kommen noch). In Mehrangarh wurde auch der letzte Batman-Film gedreht, ich habe den zwar nicht gesehen, aber die Flying Fox-Leute waren ganz stolz das zu Erwähnen.
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Nach der Besichtigung des Forts laufen wir runter in die Stadt. Wieder ist es eine Verkehrslawine, tausende von Menschen, bunte Saris und Häuser, die Händler bieten ihre Waren an, es ist sehr heiß und die Abgase stinken, ich fürchte, dass ich schon wieder Gehirnexplosion haben werde, aber ich glaube es selbst nicht, mir fängt es an zu gefallen. Es ist ein geordnetes Chaos und ich bin ein Teil davon, wenn man diesen Gedanken nicht ablehnt, sondern sich öffnet, wird man high davon und verfolgt mit Interesse, was um einen herum so passiert, während die anderen Gruppenmitglieder Schals vor dem Mund haltend, beten, dass bald der Bus kommen möge. Ich fühle mich mit Indien-Virus infiziert, also entweder ist man so entsetzt, dass man sich schwört nie wieder den indischen Boden zu betreten, oder man ist so begeistert, dass man immer wieder kommt. Bei mir ist der zweite Zustand eingetreten.
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Wir fahren weiter in das Dörfchen Bhenswara. Wieder ein Maharadscha-Hotel, wieder traumhafte Zimmer, wieder ein armes Dorf. Allerdings ist der Besitzer der Hotels ein Nachfolger von Maharadschas diesen Dorfes, er hält eine Ansprache und warnt davor den Bewohnern Geld, Essen oder Kugelschreiber zu verteilen, um sie nicht zu Bettlern zu machen. Das Hotel ernährt das ganze Dorf und wenn wir irgendwas zu verteilen haben, sollen wir ihm das direkt geben.
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Der Abend endet mit einer Musikvorstellung von traditionellen Tänzerinnen, die sich einen Spass daraus machen, die steifen Europäer auf die Tanzfläche zu ziehen, damit sie die graziösen Bewegungen nachmachen, was dann natürlich sehr komisch aussieht.
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Dinesh erzählt uns, dass er eine SMS von der Agentur (die wir inzwischen nur noch Agency nennen, denn sie weiss alles und organisiert alles) bekommen, dass in Hyderabad ein Sprengstoffanschlag war mit vielen Toten und Verletzten. In Deutschland hat man davon nichts mitgekriegt, denn meine Mutter hat nicht angerufen. Ausserdem gibt es Überschwemmung in Jaipur und ein Erdbeben in Rajasthan hatten wir auch noch. Wir bekommen davon gar nichts mit.
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Tag 10: Ich bin Indien-infiziert, also laufe ich wieder alleine durchs Dorf.
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Diesmal ohne Kugelschreiber treffe ich auf ein paar Kids, die gerade in die Schule gehen, also schliesse ich mich ihnen an. An der Schule angekommen bittet mich ein junger Mann, der sich als Lehrer vorstellt, herein. Die Schule ist ein größerer Innenhof, ein Teil ist überdacht, keine Stühle, keine Tische. Ich werde in ein Hinterzimmer gebeten, das Unterricht fängt an. Es ist ein Gebetsunterricht bei dem alle 160 Schüler von der 1-8 Klassen unterrichtet werden. Sie singen patriotische Lieder, bei denen alle, also auch ich, aufstehen müssen. Dann stellt ein älteres Mädchen Fragen, wenn sie von einem Schüler beantwortet werden, klatschen die anderen Schüler. Danach wird meditiert. Wer sich bewegt wird mit der Hand auf den Rücken oder sogar auf den Kopf geschlagen, machmal auch mit einer Zeitung. Ich versuche mich mit den Lehrern oder auch mit dem Schuldirektor zu unterhalten, aber sie sprechen ein sehr schlechtes Englisch. Sie zeigen mir die Klassenzimmer, also eigentlich nur durch Wände abgetrennte Teile des Innenhofes. Auch hier weder Tische noch Stühle. Kugelschreiber brauchen sie auch keine, denn Papier zum Schreiben haben sie auch nicht. Das einzige Lehrmittel ist eine Tafel. Im "Klassenzimmer" für die achte Klasse hängt eine bunte Kärtchensammlung mit Gemüse auf einer Seite und indischen Vögeln auf der anderen. Sie sind mit englischen Namen bezeichnet, das ist also Englisch-Unterricht achte Klasse. Diese Kinder werden niemals zu IT-Indern, höchstwahrscheinlich werden sie das Dorf niemals verlassen können. Nach einer halben Stunde gehe ich zurück ins Hotel.
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Uns wird wieder eine Safari versprochen, bei der wir angeblich einen Leoparden sehen werden und zwar nachts. Wir steigen in die Jeeps und fahren durch die Dörfer, wo noch die Urbevölkerung lebt, die man Bhils nennt. Wir halten in einem Dorf, sofort werden wir von Kindern umringt, ich versuche wenigstens etwas Programm zu machen und zeige bunte Postkarten, demonstriere mein Taschenmesser, aber die Kinder sind mehr an meinem Handy interessiert. Nachdem ich ein paar Photos von ihnen mache, wollen sie damit spielen und ich stelle fest, dass sie sofort zu Musik und Videos gewechselt haben, kennen also die Oberfläche von Sony-Ericsson Handies auswendig.
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Leider habe ich keine Musik, da ich Speicherplatz für Photos brauche, dann sind sie enttäuscht, aber wir fahren weiter. Im Gebirge angekommen wird es schon bald dunkel, also werden grosse Scheinwerfer ausgepackt und ein mitgekommener Jäger mimt den Ruf einen alleingelassenen Lämmchens, damit der Leopard kommt und es sich holt. Der Leopard ist aber schlauer, die einzigen Tiere, die wir sehen waren eine Antilope und ein Kaninchen. Etwas enttäuscht kehren wir ins Hotel zurück.
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Tag 11: Wir fahren durch gebirgige Landschaften auf engen Strassen, weichen den Kühen aus, begrüßen die Affen am Strassenrand und halten an einer Sesammühle an. Warum ist die Kuh eigentlich heilig? Die Kuh gibt fünf Dinge, die von Indern zum täglichen Leben immer benötigt wurden: die Milch, den Kuhfladen, der als Brennstoff und für das Abdichten der Hütten gebraucht wird, das Ghee, eine Art Butterschmelze, das unter anderen in Ayuverda als Medizin und für das Salben von Toten benutzt wird, Urin, dem heilende Wirkung zugesprochen wird (Dinesh würde so was nie trinken) und Lasshi, ein joghurtartiges Getränk. Wenn die Kuh keine Milch mehr gibt, darf sie natürlich nicht geschlachtet werden, sondern wird ausgesetzt und muss schauen, wie sie alleine zurechtkommt. Deswegen gibt es Millionen herrenlose Kühe, die in den Müllhalden grasen und elendig verrecken, wenn sie eine Plastiktüte verschluckt haben. Die Strassenhunde, die tagsüber faul in der Sonne liegen, haben dann nachts eine reiche Beute, was man dann deutlich hört.
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Unser Busfahrer am Flirten
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Die Fahrt geht weiter zu einem Jain-Tempel in Ranakpur. Das Ziel der Jain-Gläubiger ist das Erreichen von Selbstvollkommenheit durch das allmähliche Aufgeben der materiellen Welt. Im Zentrum der Jain-Religion ist der Glaube an die äußerste Form der Gewaltlosigkeit, die fordert, dass kein Lebewesen verletzt werden darf, da, in Worten einer Jain-Devise "alle lebenden Wesen einander helfen müssen." Die Jain-Gläubige sind die wohlhabendste unter den Indern, denn sie durften keine Bauern sein, damit sie mit dem Pflug keine Lebewesen verletzen, sie durften erst recht keine Soldaten sein und jemanden töten, also wurden sie Bänker und schafften es selbst in den Vorstand der Deutschen Bank und verdienen gut an Lebensmittelspekulationen.
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Eine Bedingung, die man erfüllen muss, wenn man den Tempel betreten möchte, man darf nichts aus Leder bei sich haben, also keine Gürtel, keine Geldbeutel, Schuhe erst recht nicht, die müssen alle ausziehen. Ich habe zwar einen Lederaufnäher auf dem die Marke meiner Jeans steht, aber Dinesh meint, im Notfall kann man sich rausreden, es wäre Kunstleder. Wir betreten den Tempel und ich bin fasziniert von der Schönheit dieses Gebäudes. Es gibt 1444 Säulen, jede ist anders geschnitzt. Überall sind verschlossene Türen mit einem Fenster, wenn man reinschaut, sieht man immer eine Dreiergruppe aus Propheten. Manche sehen so ausserirdisch aus, dass es helle Freude für Erich von Däniken wäre, seine Theorien über den Einfluss von ausserirdischen Zivilisationen auf die Kultur der Jain zu formulieren. Nach Taj Mahal ist dieser Tempel das zweitschönste Gebäude, dass ich jemals gesehen habe. Michelangelo würde vor Scham versinken, wenn er diesen Tempel mit seiner Bemalung der Sixtinischen Kapelle vergleichen müsste.
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Wir fahren weiter zu der Kumbalgarh-Festung, mit einem 36 km langen Festungsring. Sie teilt die beiden Gebiete Mewar und Marwar voneinander und beinhaltet über 360 Tempel, 300 davon sind Jain-Tempel, der Rest Hindu. Der Erbauer war Rama Kumbha, ein stolzer Klan-Herrscher. Die Festung wurde nur einmal eingenommen und zwar vom Mogulen Akbar. Wir steigen auf den höchsten Punkt und beobachten den Sonnenuntergang und den Mondaufgang.
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Spät abends erreichen wir Udaipur.
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Tag 12: Unser Hotel ist toll, es befindet sich auf einer Anhöhe, es gibt eine Salatbar (mein Körper schreit nach Vitaminen, auch als Vegetarier lebt man in Indien ungesund), man hat einen tollen Blick über die Stadt, die sich in einem Tal befindet, es gibt aber einen kleinen Schönheitsfehler: wir sind genau in der Smog-Glocke, also atmen diejenigen, deren Nase noch nicht endgültig verstopft ist (und das ist eine Minderheit) die Abgase von Udaipur ein. Ich bekomme schnell Kopfschmerzen und möchte unter die Glocke. Ein paar Rikschas stehen bereit und wir fahren den Berg runter in die Stadt. Udaipur hat zwei künstliche Seen, die das Klima sehr verbessern. Wir besuchen ein Hindu-Tempel, wieder sind hauptsächlich bunt gekleidete Frauen anwesend, aber es wird laut gesungen und getanzt, manche Touristen machen auch mit, wenn man diese Art von Gesängen sich länger anhört, kann man auch in Trance fallen.
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Wir besuchen das City-Palace des Maharadschas von Udaipur Udai Singh II. Jeder Maharadscha-Klan leitet sich von einem Gott ab, der Klan der Maharadschas von Udaipur leitet sich vom Sonnengott ab, was in vielen Darstellungen bezeugt wird. Der Klan ist nach wie vor lebendig, der jüngste Klanherrscher ist 28 Jahre alt, ist aber schon verheiratet und Zweitfrauen sind auch für die Maharadschas in Indien nicht erlaubt.
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Das Zeichen der Udaipur-Maharadschen
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Wir steigen aufs Boot und fahren zu einer Insel, auf der gerade eine Hochzeitsvorbereitung läuft.
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Es muss eine sehr reiche Familie sein, die dort feiern wird, es wird für mehrere hundert Leute gedeckt, Bühnen werden aufgebaut, Blumenschmuck und Lichterketten hängen von den Bäumen, abends sehen wir von unserem Hotel aus, wie die ganze Insel in verschiedenen Farben erstrahlt. Eine Hochzeit ist auch das wichtigste Ereignis im Leben eines Inders. Die Hochzeiten werden nach wie vor meistens von den Eltern arrangiert, per Zeitungsannonce werden die richtigen Kandidaten rausgesucht. Alles muss stimmen, die Religion, die Kaste, die Subkaste. Wie schon gesagt, offiziell sind die Kasten abgeschafft, aber immer noch sind die Brahmaneneltern todunglücklich, wenn ihre Tochter einen niederkastigeren Mann heiratet, denn dann sind die Kinder auch zu der Kaste des Mannes zugehörig. Wenn die Tochter einen höherkastigeren Mann erwischt, ist es natürlich ein Freudenfest. Aber das passiert nur bei Hochzeiten aus Liebe und das ist nur in den Großstädten der Fall, nicht auf dem Land. Wenn alles stimmt, wird die Hochzeit aufwendig vorbereitet, der Vater der Braut zahlt alles und am genau festgelegtem Termin reitet der Bräutigam auf dem weissen Pferd zu der Braut, sie müssen 7 Mal ein Feuer umkreisen, damit ist die Ehe geschlossen. Zu was eine indische Hochzeit ausarten kann sieht man hier:
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Ist jetzt die arrangierte Ehe so schrecklich, wie man es sich im Westen vorstellt? Die Großfamilie spielt immer noch einen sehr grossen Anteil im Leben eines Inders, deswegen muss die Frau in die Familie passen, in dem sie den Rest ihres Lebens verbringen wird, deswegen ist die Meinung der Verwandtschaft nicht unerheblich. Indien hat die niedrigsten Scheidungsraten der Welt, also vielleicht sollte man dieses Konzept nicht grundsätzlich verdammen. Noch ein paar Worte zu der auch in Deutschland wahrgenommenen Diskussion über die Vergewaltigungen der Frauen in Indien. Manche aus der Gruppe hatten sogar die Artikel aus der Süddeutschen mitgebracht in denen schreckliche Schicksale beschrieben wurden, Frauen und Kinder, die nach Vergewaltigungen ihre Ehre verlieren und von nirgends Hilfe bekommen. Ich will niemanden in Schutz nehmen, aber Indien ist einfach ein riesiges Land mit wahnsinnig viel Bevölkerung und die Staatsmacht ist schwach bis nicht existent. Man fragt sich, warum die Leute in der größten Demokratie der Welt überhaupt wählen sollen, wenn der Staat überhaupt nicht in der Lage ist, sich um sie zu kümmern? Es passieren schreckliche Sachen in Indien, aber das ganze Volk unter Generalverdacht zu stellen, ist doch etwas ungerecht. Die Inder müssen das Problem selbst lösen, ich kann mir nicht vorstellen, wie Deutschland oder andere Staaten dabei helfen können. Und natürlich mögen es Inder nicht, wenn man sie alle als potentielle Vergewaltiger betrachtet. In Deutschland gab es ja auch (zurecht) eine Diskussion um das Buch von Tuvia Tenenbom, der sein Deutschlandbesuch bei der 1. Mai Demo in Hamburg startet und auf Seite 3 in ein Neonazi-Club geht. Das ist nicht Deutschland und Indien auf ein Land der Vergewaltigungen zu reduzieren ist auch etwas zu einfach.
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Wir besuchen noch einen schönen Garten und kehren in das Smog-Hotel zurück.
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Tag 13: Wir stehen richtig früh auf und fahren zu der Chittauragh-Festung. Das ist die größte (wiedermal) Festung Rajasthans und befindet sich auf einem Hügel. Wir nehmen Rikschas, um von einer Sehenswürdigkeit zur anderen zu gelangen. Die Festung wurde drei mal eingenommen, was nicht weiter verwundert, denn man braucht ganz schön viele Leute, um die Gesamtfläche von 280 Hektar zu überwachen. Jedesmal wenn die Festung eingenommen wurde, kam es zu einer Tragödie. Die Frauen und die Kinder durften nicht in die Feindeshand fallen, also begingen sie kollektiven Selbstmord, indem sie von der Festungsmauer in den Feuer sprangen. Einmal waren es 13.000 Frauen und Kinder, einmal sogar 32.000.
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Wir fahren weiter in das Bundi-Gebiet und bleiben über Nacht an einem sehr schön gelegenen See.
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Wir schlafen in Zelten, wobei man sich unter Zelt nicht das vorstellen muss, was man so auf einem Open-Air Festival aufstellt, sondern es ist eher ein Häuschen aus Planen mit gekachelten Dusche und europäischen Klo. Ein paar Worte zum indischen Verständnis von Hygiene. Auch wenn der Westler über den Dreck in Indien erschrickt und sich ständig die Hände mit Sargotan einreibt, sind es eher die Inder, die in den Europäern den Dreckferkel sehen. Wir essen Fleisch, sogar RIND, wir verwenden kein Wasser, um unsere Hintern abzuwischen, wir baden im eigenen Dreckwasser, all das ist für einen Inder zutiefst verstörend. Und was den Dreck auf den Strassen angeht, alles was öffentlich ist, interessiert den Inder kaum, das eigene Haus muss picobello sauber sein, das ganze Müll wird auf der Strasse entsorgt, Müllwägen saher wir nur in Mumbai.
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Abends ist wieder Spiel und Spass Programm mit den indischen Tänzern, meine Freundin entdeckt, dass ihr Falschgeld untergejubelt wurde, 500 Rupien-Schein, die Fälschung ist von der echten Banknote nur durch einen leichten Relief auf der Banknote zu unterscheiden, also keine Chance für einen Europäer in der Hitze des Handelsgefechts. Mit Vogelgezwitscher schlafen wir ein und wachen wieder auf.
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Tag 14: Es ist ein richtig heisser Tag, also faulenzen wir am See. Unsere Aktivisten sammeln das Trinkgeld für den Fahrer, den niedlichen Beifahrer, den immer mehr Frauen mit nach Hause nehmen wollen und Dinesh. Dinesh erzählt uns, dass der Busfahrer und der Beifahrer NICHTS verdienen und ausschließlich von Trinkgeldern leben!!! Selbst eine Unterkunft und Verpflegung wird ihnen nicht gestellt, sie müssen im Bus schlafen und weissgott von was sich ernähren, wahrscheinlich verdienen sie etwas vom Wasser- und Bierverkauf.
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Das ist UNHALTBARER Zustand und schlichte AUSBEUTUNG, ausserdem ist es ein SICHERHEITSRISIKO, wenn ein unausgeschlafener und hungriger Busfahrer uns auf gefährlichen indischen Strassen rumfährt. Die Agentur heisst Distant Frontiers die Email-Adresse ist info@distantfrontiers.in. Es ist keine kleine Klitsche, in ihrer Präsentation rühmen sie sich, dass sie $10 Mio. Umsatz machen. Ich rufe jeden Reiseteilnehmer auf einen gepfefferten Brief an Marco Polo zu schreiben, damit dieser unhaltbarer Zustand beendet wird. Natürlich haben wir viel Trinkgeld gegeben, aber selbstverständlich ist das nicht.
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Wir fahren nach Bundi, besuchen dort ein Wasserspeicher und das allerletzte Palast auf unserer Reise. Es ist sehr heiss, das Palast wird von Affen und Fledermäusen bewohnt, ich erfahre, dass die Fledermäuse ziemlich stinken. Aber es sind schöne Wandbemalungen mit Kühen, Zwittern (Hijras) und Elefantenkämpfen. Wir verplempern die Zeit bis der Nachtzug nach Mumbai kommt.
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Wasserspeicher, das schon bessere Zeiten gesehen hat
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Dinesh erzählt uns, dass es Probleme bei der Reservierung der Karten gab, deswegen muss er die Schaffner bestechen, damit alle einen Platz bekommen. Eine Sechsergruppe ist vom Rest getrennt, ist aber nicht schlimm. Wir müssen höllisch auf unser Gepäck aufpassen, einmal ist es wohl ihm passiert, dass nach einem 2-Minuten-Gang aufs Klo, sein Gepäck verschwunden war. Wer schon jemals in den russischen Zügen mit Platzkarte gefahren ist, weiss wie es in einem indischen Nachtzug aussieht. Es gibt keine Abteile, sondern manche doppelstöckige Betten gehen am Gang entlang, manche stehen quer. Das Gute ist, dass alle Betten einen Vorhang haben, mit dem man sich von der Umwelt abschirmen kann und Ruhe hat. Die Toiletten gibt es in zwei Ausführungen, den "Indian Style" mit Plumpsklo und den "Western Style" mit Klositz. Beide sind sogar recht sauber.
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Tag 15: Wir werden eine Stunde vor Mumbai geweckt, die Stadt geht schon los. Ein 18 Mio-Moloch braucht auch viel Platz. Die Vorortzüge sind katastrophal überfüllt, die Türe sind offen, die Leute hängen aus den Türen hinaus, manche haben ihre Rücksäcke aussen an den Hacken hingehängt, aber auf dem Dach sehe ich niemanden. Ich bin ehrlich erstaunt, als ich die ersten Wolkenkratzer sehe, nach meinen Erlebnissen in Rajasthan hielt ist es nicht für selbstverständlich, dass die inoffizielle Hauptstadt Indiens solche moderne Gebäude hat. Nach einem Frühstück kommen wir schon bald an, wehren die Taxifahrer ab (die hier keinen Ambassador, sondern die indische Variante von Moskwitch fahren, also auch von Fiat lizensiert) und besteigen den Bus. Unser Mumbai-Führer heisst Prakash, was übersetzt Sonnenschein bedeutet. Prakash ist ein älterer Mann, war schon acht Mal in Deutschland und unterrichtet an der Uni Tourismus und zwar in deutschen Sprache. Er ist natürlich Brahmane und hat zwei Töchter, von denen eine eine niedrigkastigeren Mann hat (was das bedeutet, siehe oben) und die andere wegen Unberührbaren keinen Studienplatz in Mikrobiologie bekommen hat, also ist er auf den indischen Staat nicht gut zu sprechen. Wir fahren zum Gateway of India, einem Tor, das früher alle mit dem Schiff Anreisende durchqueren mussten, es wurde zu Ehren von dem englischen König Georg V 1924 erbaut, obwohl der Besuch schon 1911 stattgefunden hat. Die Ironie der Geschichte wollte jedoch, dass die Briten diesen Ort wählten, um sich für immer aus Indien zu verabschieden: Am 28. Februar 1948 gingen hier die letzten noch auf indischem Boden verbliebenen Truppen an Bord der Schiffes, der sie nach Hause brachte. Von hier fahren wir zu der Insel Elephanta, die 3/4 Stunde vom Hafen entfernt ist.
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Die Elephanta-Insel heisst so, weil die Portugiesen hier einen riesigen steinernen Elefanten gefunden haben. Ausserdem befindet sich auf der Insel ein uralter Shiva-Tempel zu dem wir hochsteigen. Prakash, ganz der Professor, erklärt uns sehr ausführlich jede Statue, manche wurden von Portugiesen mit Speeren und anderen Waffen bearbeitet, die Geschlechtsteile und manche Gesichter wurden unwiederbringlich zerstört. Ausserdem wurde die Stierstatue gestohlen, die zu jedem Shiva-Tempel gehört. Falls also jemand in Portugal eine indische Stierstatue sieht, möge sie nach Indien schicken, Prakash bezahlt gerne die Überführungskosten.
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Wieder runter von der Insel besuchen wir das Taj Mahal Hotel, das traurige Berühmtheit erlangte, als am 26.11.2008 ein Häufchen Terroristen die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzte. Dem einzigen Überlebenden wurde vor ein paar Tagen Prozess gemacht, er wurde zur Todesstrafe verurteilt. Die Todesstrafe wird in Indien übrigens jeden dritten Tag verhängt und per elektrischen Stuhl vollzogen. Argument von Prakash: Zumindest nehmen wir uns Jahre Zeit fürs Gericht, bevor wir jemanden zu Tode verurteilen und machen es nicht so schnell wie in Pakistan oder Afghanistan. Für einen Todesstrafengegner wie mich ist das ein recht schwacher Trost, auch wenn einige in unserer Gruppe das begrüßten. Übrigens, wenn man die Sicherheitsvorkehrungen sich anschaut und die Waffen, mit denen Polizei und Armee ausgerüstet sind, dann kann so ein Attentat sofort wieder passieren. Überall stehen Metaldetektoren rum und sie piepsen auch gelegentlich, aber eine Reaktion von dem Personal ist nicht zu erwarten. Mir wurde mein Taschenmesser nie abgenommen, am Flughafen komme ich mit Getränken bequem durch die Handgepäckkontrolle. Die Waffen sind vom ersten Weltkrieg, man muss froh sein, wenn sie nicht in den Händen des Schützen explodieren. Taj Mahal Hotel ist neben dem Oberoi das edelste Hotel der Stadt, im Erdgeschoss sind Edelboutiquen von Prada, Dior, L&V. Hundert Meter vom Hotel entfernt liegen Bettler auf der Strasse und fliegenbeklebte Kinder, wie ich ich selbst in Rajasthan nicht gesehen habe. Glanz und Elend sind in Mumbai noch enger beieinander, als im 19. Jahrhundert steckenden Rajasthan.
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Wir machen eine Rundfahrt durch die Stadt. Machen halt bei einer Wäscherei, wo Generationen von Wäschern ihre Wäsche gegen Steinwände klopfen und dadurch sauber kriegen. Der nächste Halt ist beim Gandhi-Haus. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich immer dachte, dass Mahatma Gandhi und Indira, Rajiv und Sonja Gandhi Verwandte sind. Bei den letzten drei trifft es auch zu, aber mit dem grossen Mahatma haben sie nichts zu tun. Prakash erzählt uns eine interessante Episode aus dem Leben von Mahatma. Am 23. Juli 1939 schreibt Gandhi einen Brief an Hitler, in dem er meint, dass Hitler die einzige Person wäre, die den drohenden Krieg aufhalten könne. Es ist unklar, ob Hitler diesen Brief bekommen hat und wenn, dann hat er sich bestimmt gefragt, wer dieser Inder sei, denn damals war Gandhi zumindest in Europa noch komplett unbekannt. Das Haus liegt übrigens in einer reizenden Gegend, es ist ruhig, grüne Bäume wachsen, nach allen anderen Städten ist es eine Oase. Wir fahren am Victoria-Terminus vorbei, die jetzt Chhatrapati Shivaji Terminus heisst und wegen seiner viktorianischen neogotischen Architektur zum Weltkulturerbe gehört. Auf der Kuppel thront die Skulptur Lady of Progress. Unseren letzten Halt machen wir bei dem Stadtgarten auf einer Anhöhe aus, auf der einen Seite sieht man das 22-stöckige Gebäude des Besitzers der Firma Tata, in dem er mit fünf weiteren Familienmitgliedern und hunderten von Bediensteten lebt. Auch sieht man viele Raubvögel kreisen, das erklärt sich damit, weil in Mumbai es eine Parsen-Gemeinde gibt, die ihre Toten in sogenannten Türmen der Stille platziert, damit sie von wilden Vögeln aufgegessen werden. Auf der anderen Seite haben wir einen Blick auf die Cityskyline und die Strandpromenade, die auch Queens Necklace wegen dem Licht der Strassenleuchten genannt wird. Wir sind zweifellos zurück im 21. Jahrhundert, es gibt keine Kühe auf den Strassen, keine Rikscha-Fahrer, die Frauen tragen Jeans, die Männer Shorts. Die Architektur ist sehr england-geprägt, der Verkehr fliesst viel ruhiger, es wird zwar gehupt, aber viel seltener, als anderswo. Mit einem Wort, wenn man zuerst hierher aus Europa kommen würde, hätte man auch einen Kulturschock, aber nach zwei Wochen Rajasthan ich könnte mir durchaus vorstellen auch für ein halbes Jahr in Mumbai zu bleiben und zu arbeiten.
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Mumbai ist die europäischste Stadt Indiens, Frauen laufen in Jeans und locker gebundenem Oberteil herum, Männer mit Jeans und T-Shirts, öfters mit Nerd-Humor bedruckt, rum. Die Strassenhändler verkaufen offen Dildos, die so aussehen, als ob sie aus Elfenbein gemacht wurden. Die Inder vom Lande erleben selbst einen Kulturschock, wenn sie nach Mumbai kommen, auch ein Thema der Bollywood-Filme. Und Mumbai ist das Zentrum der indischen Wirtschaft. Sie wächst in Vergleich zu Europa natürlich rasant, aber der grosse Konkurrent China scheint selbst nach Einschätzung der Zeitung "The Times of India" davonzueilen. Ein paar Aussagen (erste Zahl Indien, zweite Zahl China):
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- In 1996 Chinas GDP was less than twice as large as Indias, but today it is more than two-and-a-half times larger $4,7 trillion vs $12,4 trillion </br>
- The gap in per capita incomes has widened even more over the last 16 years $3,800 vs. $9,100 </br>
- The reason for these widening differentials is that Chinas economy has consistently grown faster 6.9% vs 9.3% GDP </br>
- China is much more globally linked, with exports and imports over four times as Indias $1,007 billion vs $4,294 billion </br>
- On average Chinese live about 8 years longer than Indians 73,6 years vs 65,5 years </br>
- China is nearing total literacy, we are close to two-thirds 61% vs 92,2% </br>
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Abends gehen wir durch die Colaba Causeway, einer der Haupteinkaufsstrassen Mumbais und landen in Leopold's, einem berühmten Backpacker-Restaurant, der schon in diversen Romanen beschrieben wurde. Auf der Speisekarte stehen sogar Beef-Burger, was nicht mal McDonalds sich traut. Aus den lauten Lautsprechern kommen westliche Oldies, die Frauen tragen Miniröcke, es könnte auch Bangkok sein.
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Tag 16: Wir haben einen komplett freien Tag. Ich stelle mir vor, dass wir in Prince of Wales Museum gehen, dann durch die Stadt bummeln und dann in ein Bollywood-Film reingehen, immerhin ist Mumbai das Zentrum des Bollywoods. Doch ich bin mit vier Frauen unterwegs, die nach zwei Wochen Abstinenz nur eins im Sinn haben: SHOPPEN. Also gehen wir zum Gateway of India und schon hundert Meter weiter werden wir in das erste Laden eingeladen. Ich werde vom Verkäufer kaum beachtet, bin ja nicht die Zielgruppe, aber um die Frauen wird sich umso heftiger gekümmert. Pashmina-Schals werden stapelweise ausgebreitet. Es wird noch kurz die Hoffnung geäußert, dass es Läden gibt in denen gehandelt werden darf und andere in denen es nicht geht. Nun, in den Läden in denen nicht gehandelt wird, wie z.B. in Fab India, werden auch die Preise ausgezeichnet, was in diesem Laden eindeutig nicht der Fall ist. Ich als gütiger Pascha mische mich nicht ein, während den armen Frauen, die noch nicht durch die Schule des indischen Handelns gegangen sind, Schals unklarer Herkunft, Qualität und Inhaltsstoffen zu komplett überteuerten Preisen angedreht werden. Kaum sind wir aus einem Laden raus, werden wir schon ins nächste gelockt, jede Rupie muss ausgegeben werden, ausführen darf man sie nicht und der Rücktauschkurs ist auch schlecht. Immerhin schaffen wir es noch in ein Buchladen und in ein Café.
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Wir laufen den ganzen Tag durch die Stadt und es ist zwar auch anstrengend bei 36 Grad Hitze und Smog die Einkaufstüten zu schleppen, aber trotzdem kein Vergleich zu Jaipur oder Jodpur. Ins Kino schaffen wir natürlich nicht, ein Ausschnitt aus einem Bollywood-Movie möchte ich trotzdem nicht vorenthalten, die Wachowski-Brother können sich eine Scheibe von abschneiden:
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Abends fahren wir zum Flughafen, der sich inzwischen mitten in der Stadt befindet. Von einem Nachtflugverbot hat man hier noch nichts gehört, also starten wir um ein Uhr nachts, von oben sieht Mumbai mit den beleuchteten Strassen, wie ein Vulkan mit Lavaströmen aus.
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Tag 17: In München angekommen ist es knapp unter 0 Grad, der Schnee liegt auf den Strassen. Nach einem kurzen Schlaf gehen wir lange spazieren und geniessen die saubere Luft, die Abwesenheit von Verkehr, keine Hupen, keine Menschen. Ich breche sofort mein Vorhaben Vegetarier zu werden und esse erstmal ein Leberkäs.
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Fazit: Indien ist anders. Begriffe wie laut, leise, bunt, alt, neu, arm, reich haben eine komplett andere Bedeutung als in Europa. Die Armut ist unvorstellbar, ebenso wie der Reichtum der uns gezeigten Paläste. In Indien ist gleichzeitig unglaublich rückständig, aber auch höchst modern, man muss nur am richtigen Ort sein. Ich würde jedem raten mal hinzufahren, um sein Horizont zu erweitern, um zu sehen, wie Menschen leben können, vielleicht um von ihnen was zu lernen, wie man in diesem Chaos nicht durchdreht und immer freundlich bleibt, oder auch um seine eigene Umwelt richtig schätzen und lieben zu lernen. Gleichgültig wird Indien niemanden lassen, entweder man infiziert sich und fährt immer wieder hin, oder man ist entsetzt und abgestoßen und ist heilfroh wieder zu Hause zu sein. Ich denke, ich gehöre zu der ersten Gruppe.
</p>klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-67956323928431963552013-01-06T14:01:00.000-08:002013-01-07T12:33:31.114-08:00Ljubljana ljubit tebja, Slovenia loves you<p>
<div style="text-align: right;">
<i>I'm not your dad,</i></div>
<i><div style="text-align: right;">
<i>I'm not your friend,</i></div>
<div style="text-align: right;">
<i>wonna be your lover, baby,</i></div>
<div style="text-align: right;">
<i>don't you understand?</i></div>
<div style="text-align: right;">
<i><br /></i></div>
</i></p><p>
<div style="text-align: right;">
<i>There's no place,</i></div>
<div style="text-align: right;">
<i>where you can hide,</i></div>
<div style="text-align: right;">
<i>someday I will be your guy.</i></div>
<div style="text-align: right;">
<i>And if I have to kill, kill</i></div>
<div style="text-align: right;">
<i>baby I will, </i></div>
<div style="text-align: right;">
<i>if I have to kill you honey,</i></div>
<div style="text-align: right;">
<i>trust to me, I will</i></div>
<div style="text-align: right;">
<i></i></div>
</p><p>
<div style="text-align: right;">
<b>Magnifico, Ubicu Te</b>
</div>
<div style="text-align: right;">
</div>
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Auf der Suche nach noch unbekannten Städten, in denen wir Weihnachten feiern könnten, sind wir auf Ljubljana gestossen. Nachdem Ljubljana in nähere Auswahl kam, stellte sich auch noch heraus, dass meine Firma einen Kunden dort hat, den man dort besuchen könnte. Also nichts wie hin.
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Genaugenommen waren wir schon zweimal in Ljubljana, einmal auf der Fahrt nach Kroatien und einmal nach Serbien, aber wir sind einfach durchgefahren und bekamen von der Stadt kaum was mit. Trotzdem war ich ehrlich erstaunt, als ich realisierte, dass Ljubljana von München nur 5 Zugstunden entfernt liegt, also einmal über die Alpen nach Süden, näher als Berlin. Sehr günstig war die Unterkunft, im Park Hotel buchten wir Hostel-Zimmer für 56 EUR für zwei, wobei das Zimmer einen sozialistischen Charme versprühte und ansonsten ein normales Hotelzimmer war, sogar mit einem Fernseher. Für das gute Frühstück bezahlte man nochmal fünf EUR.
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Ljubljana liegt am Fluss Ljubljanica, unterhalb einer Burg erstreckt sich die Altstadt. Die Gegend wurde schon im Argonauten-Epos erwähnt, der Anführer Jason hat hier einen Drachen getötet, der jetzt zum Symbol der Stadt wurde (unsere Theorie ist, dass der fürchterliche Drache ein Grotenolm war, ein augen- und ohrenloses Geschöpf aus den Karsthöhlen, etwa 30cm lang, aber wie es heisst, hat die Angst grosse Augen und bei der Legendenbildung nahm man es nie so genau).
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Zu Römerzeiten war an der Stelle von Ljubljana die Siedlung Emona. Die Völkerwanderung brachte dann die Slawen in dieses Gebiet und Ljubljana wurde gegründet. Schon im Jahr 800 fiel das Gebiet unter die Herrschaft der Franken und sie nannten die Stadt Laibach. Seitdem, bis zum Jahr 1918, gehörte das jetzige slowenische Staatsgebiet zu verschiedenen deutschen und österreichischen Staaten. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Slowenien ein Bundesstaat Jugoslawiens, spaltete sich bei der erstbesten Gelegenheit ab und wurde unabhängig. Deswegen ist das deutsche Erbe viel stärker sichtbar, als das jugoslawische. Dass man sich in Balkan befindet, merkt man nur am Fastfood, wobei mit dem Balkan ist es wie mit Osteuropa, es sind immer die Nachbarn, niemals man selbst. Viele Slowenen der älteren Generation sprechen deutsch, die Jugend spricht Englisch. Slowenisch hört sich recht hart an (Vrt = Garten, Trg = Platz, Vrh = Anhöhe), die meisten Überschriften kann man mit Russisch- und Polnischkenntnissen verstehen, aber die Leute versteht man eher schlecht. Die Geschichte ist abgesehen von der Altstadt und der Burg kaum sichtbar, es gibt keine Okkupationsmuseen, Erinnerungstafeln, Denkmäler von nationalen Politikern, man geht offensichtlich entspannt damit um.
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Aus Slowenien kannte ich zwei Bands, was immerhin zwei mehr sind, als in Slowakien. Zum einen natürlich die legendäre Band Laibach, ohne die es Rammstein nicht gegeben hätte. Hier ein typisches Laibach-Video:
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Zum anderen liebe ich Magnifico, der gewissermassen am anderen Ende des musikalischen Spektrums steht:
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Aber wie ich mich an der Plattenauswahl in Ljubljanischen Musikläden überzeugen konnte, gehören beide Bands nicht zum slowenischen Mainstream.
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Wir kommen am 29.12 an und stellen fest, dass Ljubljana die europäische Partyhauptstadt ist. Schon seit dem 14. Dezember feiert die 260.000 Einwohner (60.000 davon sind Studenten) zählende Stadt jeden Tag Parties, die in anderen Städten schon eine recht gute Silvesterparty abgeben würde. Der Glühwein fliesst, riesige Burger werden gebraten, auf unterschiedlichen Bühnen quer über der Stadt verteilt, treten Bands auf, die von hunderten Leuten gehört werden. Es heisst, dass in Slowenien die europäische Wirtschaftskrise besonders streng wütet, die Stimmung davon lassen sich die Slowenen definitiv nicht verderben.
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Aber zuerst geht es mit Standseilbahn hoch zur Burg.
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Von dort hat man wunderschöne Aussicht auf die Stadt und die Berge dahinter:
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Und so sieht die Burg nachts aus:
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Die ganze Stadt ist festlich geschmückt, die Weihnachtsbeleuchtung zeigt den gesamten Spektrum aller Himmelgeschehnisse von Sternschuppenhagel, bis zu entfernten Galaxien:
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Wozu man ein Fadenkreuz als Beleuchtung hat, ist mir auch nicht klar.
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Wir finden ein Restaurant, wo man uns erklärt, dass das einzige, was man uns geben kann, eine Wurstplatte als Vorspeise und eine slowenische Platte als Hauptspeise ist. Alleine die Vorspeise ist ein Berg von Wurst, auf unseren schwachen Einwand über die Menge, meint der Kellner: "Das hier ist Slowenien, nicht Deutschland". Die slowenische Platte entpuppt sich als Berge von Kartoffelpüree, Buchweizen, Sauerkraut, Schweinesteak und zwei Würsten, also von mediterranen Leichtigkeit recht weit entfernt. Unsere zarte Mägen rebellieren nach unterschiedlichen Mengen, die ganze Portion schafft keiner, aber 13 EUR sind ein fairer Preis, das Einschlafen wird aber hart. Ausserdem finden wir heraus, dass in einer Gesellschaft mit beliebig vielen Frauen der einzige Mann immer die Zeche zahlen muss.
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Am nächsten Tag fahren wir nach Bled. Das ist eine schöne Berggegend, mit einem See 50 km von Ljubljana entfernt, mit dem Bus fährt man dorthin 1,5 Stunden. In der Mitte des Sees ist eine kleine Insel mit einer Kirche. Die schlauen Bleder nannten die Kirchenglocke "Wunschglocke", so dass jeder Tourist für 3 EUR die Glocke bimmeln darf, so dass den ganzen Tag über dem See schwaches Glockengeklingel hörbar ist, was zur Stimmung beiträgt.
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Auf dem Ufer des Sees, hoch auf einem Felsen tront die uneinnehmbare Burg:
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Und eine schöne barocke Kirche gleich nebenan:
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Nachdem man um den See rumgelaufen ist, stillt man seinen Hunger mit der legendären Cremeschnitte von Bled. Die 7x7cm grosse Cremeschnitte ist überraschend leicht und sehr sehr lecker. Unbedingt zu empfehlen.
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Ljubljanas Einkaufsstrasse führt mitten durch die Altstadt mit vielen kleinen Weiberläden, also bewegen wir uns recht langsam durch die Stadt und sehen das Rathaus:
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und interessante Kirchentür:
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mit Bischöfen von Laibach.
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Ausserdem gibt es ein Milchautomat, wo man entweder mit selbstgebrachtem Behälter Milch holen kann, oder gleich daneben eine Plastik- oder Glasflasche unterschiedlichen Volumens erwerben kann. Gleich daneben steht ein Automat mit Käse, Yoghurt, Apfelsaft und was man sonst für einen Bio-Frühstück braucht. Eigentlich ganz praktische Erfindung:
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Die ungewöhnlichsten Souvenire des Landes sind zweifellos die bunt bemalten Brettchen mit einer schmalen Aussparung am Längsrand. Erst nach langem Nachdenken wurde klar, dass das Brett als Eingangstür auf ein Bienenstock montiert gehört. Wer sowas braucht und wieviele dieser Bretter tatsächlich ihren gedachten Zweck erfüllen, ist eine gute Frage. Aber die Motive sind sehr schön, so dass ich nach slowenischen Märchenbüchern suche, wo die Motive beschrieben werden. In Antiquariatshandlungen wird man auch fündig, die Märchen sind wirklich witzig. Unter allen jungen Müttern, die ein Kommentar zu diesem Text schreiben, wird ein slowenischen Märchenbuch verlost.
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Den Abend vor der Silvesterfeier verbringen wir mit einem 6-Gänge Menü, rennen um 23:30 auf die Strasse und sehen roten, grünen und blauen Nebel. Das Feuerwerk findet auf dem Schloss statt, der wie so häufig von Nebel umhüllt ist. Ljubljaner lassen sich die Freude nicht vermiesen und tanzen auf den Strassen.
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Was braucht man, um halb Europa das Tanzbein schwingen zu lassen? Ein Lautsprecher und ein DJ, der geschmackssicher die 80-er und 90-er Hits abspielt und zwar nur die etablierten Klassiker, fertig. Slowenen und ausländische Studenten wackeln die Hüften und die Knien und hüpfen bis die Einwohner um halb vier endlich entnervt aufzuhören bitten.
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Am 1. Januar besuchen wir den Tivolipark:
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Es geht auf verschiedene Anhöhen, von denen man auf die Stadt runterblicken kann. Abends gehen wir aufs Neujahrskonzert, wo Richard, Josef und Johannes Strauss Jr. gespielt werden. Als Ausgleich läuft im Fernsehen die slowenisch-kroatische Band Lollobrigida:
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Am nächsten Tag besuche ich meinen Kunden. Die slowenische Ingenieure unterscheiden sich nicht wesentlich von ihren Kollegen anderswo, die Anzahl der männlichen Metall-Fans ist höher, die Anzahl der Frauen eher niedriger, überall hängt Dilbert und ähnliche BWL-kritsche Bildchen. Alle sprechen super-Englisch und fahren mich netterweise zum Hotel zurück.
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Am 3. Januar machen wir noch einen Einkaufsschwenk durch die Stadt, schauen uns das Kongressny Trg, wo die Konzerte mit den meisten Fans stattfanden bei Tag an und fahren nach Hause:
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</p>klotyhttp://www.blogger.com/profile/12076378744512793314noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4101161180464739711.post-59057928719749413642012-09-14T15:59:00.001-07:002012-09-15T06:58:08.464-07:00Moskau, Moskau<div style="text-align: right;">
<i>Moskau, Moskau</i></div>
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<i>wirf die Gläser an die Wand</i></div>
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<i>Russland ist ein schönes Land</i></div>
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<i>HaHaHaHaHa </i></div>
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<i>Dschingis Khan </i></div>
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Im März fing ich an bei unseren Programm Manager, der für Russland zuständig ist, zu quengeln. Ich wusste, dass ein russisches Institut eine Konferenz für Studenten veranstaltet und es schien mir ein passender Grund zu sein, mal wieder nach Moskau zu kommen. Nach ein paar Telefonaten und Emails wurden dann der Rahmen der Vorträge abgesteckt, ein Vortrag hiess "Science Fiction von gestern, Realität heute" und handelt von den neusten Technologien in Mikroelektronik, die ich mir in mühevoller Arbeit zusammen<s>geklaut</s>gestellt habe. Etwas zittern musste ich wegen dem Visum, trotz diverser Bescheinigungen meiner Firma, dass ich bei ihnen arbeite, musste ich meine Verdienstbescheinigung schicken, etwas, was nicht mal meine Kollegen zu Gesicht bekommen und es war nicht klar, ob ich ein Jahresvisum bekomme, ging aber ganz gut. Normalerweise versuche ich im Anschluss an die Arbeitswoche noch ein Wochenende dranzuhängen, aber diesmal bin ich am Freitag losgeflogen.
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Tag 1: Ich habe versprochen 20 Werberücksäcke mitzunehmen, also nehme ich meinen größten Koffer und habe Schiss wegen Übergewicht. Also packe ich so viel wie möglich in die Computertasche und ziehe zwei Jacketts übereinander an. Der Koffer hat immer noch Übergewicht, aber beim Check-In drückt man beide Augen zu und ich darf durch.
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Aeroflot-Flugzeuge haben keine Tapeten mehr im Flugzeug, die Uniformen der Saftschubsen sind im richtig schicken Rot. Wir erreichen Scheremetjevo, ich stelle mich geistig darauf ein Migrationsformular auszufüllen, mich in eine ellenlange Schlange hinzustellen und dann noch lange aufs Gepäck zu warten. Nach einer Viertelstunde bin ich draussen und erwehre mich von den Taxifahrern, die für 100$ mich in die Stadt bringen wollen. Migrationsformular wird automatisch bei der Passkontrolle erzeugt, Gepäck ist sofort da, super!
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Ich steige wieder in meinem Lieblingshotel in Izmailovo ab. Vom Sowjetcharme wird immer weniger und weniger übrig, die neuste Errungenschaft sind Schwarze in Paradeuniformen an den Eingangstüren. Ich bekomme eine Suite in Japan-Stil. Schaue noch ein bisschen den Zeichentrickkanal für Erwachsene 2x2 und schlafe ein.
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Tag 2: Ich gehe zum Frühstück, bei dem man immer noch auf Wunsch Pizza, Nudeln und sonstige eher schwere Kost bekommt (was Leichtes natürlich auch). Auf dem Weg fällt mir ein Schild mit der Überschrift "Forum der linken Kräfte Russlands" auf. Als ehemaliger Sowjetpionier und einer von dem Freunde sagen, dass auf einer Anarchoparty niemand linker sein kann, bin ich natürlich hellauf begeistert, besonders als ich erfahre, dass ich mich nur zu registrieren brauche und keine Einladung brauche. Also gehe ich in den Konferenzsaal aus dem laute Punk-Musik schallt. Der Saal ist nicht sehr gross, für 300 Menschen vielleicht, neben mir stehen Journalisten, die über ihre ersten Einsätze erzählen, die alle auf Gay-demos stattfanden. Das linke Volk trudelt langsam ein, die meisten sind weit über 50, nur wenige alternativ-ausschauende Jugendliche sitzen hinten und zeigen wenig Aktivität.
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Ein älterer Mann entrollt ein rotes Transparent auf dem steht "Russland ohne Burgua", wie in guten alten Zeiten vor 100 Jahren.
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Journalisten tuscheln, dass Limonov und Udalzov kommen werden. Limonov! Der Mann ist legendär, war Emigrant, Schriftsteller, schrieb über Paris und Amerika, die Bücher lösten einen mittelschweren Skandal aus, besonders die Stelle, wo er beschreibt wie er von fetten Niggern in New York vergewaltigt wurde. Danach ging er nach Balkan, wo er mit Serben zusammen kämpfte, in den 90ern Jahren kam er dann wieder nach Russland und gründete die Nationalbolschewistische Partei, die bei radikaler Jugend gut ankam, bei den Regierenden weniger, recht viele Mitglieder fanden sich nach öffentlich-wirksamen Abseilaktionen mit Transparenten hinter Gittern wieder.
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Was Udalzov angeht, so heisst es, wenn er nicht demonstriert, dann sitzt er schon wieder ein wegen Teilnahme an Demonstrationen.
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Limonov mit Bodyguards huscht an mir vorbei, murmelt "Schwach" (er meint die Größe der Veranstaltung) und begibt sich aufs Podium. Udalzov hält eine kämpferische Rede, die auf einer Oppositionsdemo sehr gut angekommen wäre. Den Namen Putin nimmt er kein einziges Mal in den Mund, es wird nur von Samozvanez gesprochen, also jemand der sich selbst zum Zaren ernannte. Süffisant bemerkt er, dass selbst Putins Frau offenbar nicht mit ihrem Mann zusammensein möchte. Allerdings ist das hier keine Demo und im Saal sitzen Hardcore-Marxisten, die in nachfolgenden Reden anmerken, dass es sie nicht die Bohne interessiert, was Putin mit seiner Frau so treibt. Limonov erzählt über Verrat an Revolution seitens der liberalen Opposition, wenn er das Sagen hätte, hätte man bei der letzten grossen Demo das Gebäude der Wahlkommission stürmen sollen. Viele Reden, viele Meinungen, ob man mit den Liberalen arbeiten soll, das Vorbild ist dabei 1917, als zuerst die Liberalen den Zaren stürzten und danach selbst von Kommunisten gestürzt wurden. Was überhaupt nicht zur Sprache kommt sind die klassischen Themen der West-Linken, also Feminismus, Antifaschismus, Antirassismus und andere Anti-ismen. Begriff Pussy Riot fällt kein einziges Mal, obwohl sie diese ganzen Themen vertreten. Ich schleiche mich raus und fahre in die Stadt.
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Ich treffe mich mit meiner Internet-Freundin Rita und wir gehen in Beverly Hills Restaurant essen. Das Lokal ist auf amerikanisches Style getrimmt, in der Mitte stehen 3 zersägte Amikarren in die Tische eingebaut sind.
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Irgendwann ertönt laute Musik, die Bedienung greift nach Puscheln wie Cheerleader und tanzen durch die Gänge. Auf dem Tisch steht ein Gerät mit 2 Knöpfen, damit kann man die Bedienung rufen, oder Rechnung verlangen, sehr praktisch. Rita erzählt mir fast heulend, dass man in ihrer Strasse alte Bäume gefällt hat, um aus 16 Meter breitem Fussgängerweg 1,5 Meter breites zu machen, dafür wird die Strasse vor ihrem Fenster 6-spurig. Ausserdem will man den Izmailovo-Park, die grüne Lunge Moskaus teilweise abholzen und bebauen. Geld regiert die Welt und ganz besonders Moskau. Danach gehen wir auf einen Absacker in Chinesischer Pilot Jao Da, ein bekannter Club in dem Musiker auftreten, die irgendwann auf einer CD von Kaminer landen. Die Gruppe, die gerade spielt ist nicht so toll, da gehen wir dann nach Hause.
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Tag 2: Kurzer Durchlauf durch den Izmailov Markt mit Touristenkrempel, wo ich ein paar Tscheburaschkas für alle in diesem Jahr Geborenen kaufe. Ich beschliesse nach Zelinograd zu fahren, um einen Ex-Kollegen zu besuchen. Die russischen Elektrozüge Elektritschka ist ideal, um seine Mitfahrer vollzulabern, auch laufen ständig Verkäufer durch die Gänge und versuchen alles mögliche an den Mann/Frau zu bringen. Blöd ist, dass sie halbe Stunde Aufenthalt hat, um die neuen Schnellzüge Sapsan vorbeizulassen für die keine Extragleise gebaut wurden. In Zelinograd werde ich abgeholt, der Kollege, der im 21-sten Stock wohnt, füttert mich mit selbstgesammelten und marinierten Pilzen, dazu eine Flasche Wodka. Danach gehen wir mit seinen Kids spazieren und ich fahre wieder zurück.
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Tag 3: Ich fahre mit vollgestopften Metro ins Firmenoffice, treffe auf Kollegen, mit denen ich sonst nur per Email kommuniziere, halte als Generalprobe meinen Science-Fiction Vortrag, alle sind zufrieden. In der Metro fahren nur noch wenige Wahnsinnsfrauen mit meterhohen Stöckelschuhen, aber überall wird mit iPhones und iPads rumgedaddelt, früher wurde viel gelesen. Angeblich wird in den russischen Dörfern auch nicht mehr gesoffen, sondern mit dem Computer gezockt, ist auf jeden Fall gesünder.
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Tag 4: Der erste Tag der Konferenz, die in dem Institut für Atomwissenschaften stattfindet. Da dort auch ein Atomreaktor steht, sind die Sicherheitsvorkehrungen entsprechend hoch, am Einlass sitzen Soldaten und überprüfen akribisch die Bescheinigungen. Heute sind die russischen Vortragende dran, ich treffe einen deutschen Professor aus Darmstadt, der dort einen Beschleuniger baut, der ähnliche Komplexität wie CERN, aber bei weitem nicht ähnliche Berühmtheit hat. Er gesteht, dass es Darmstädter waren, die die Gerüchte über entstehende Schwarze Löcher im CERN mit ihren Formeln in Lauf setzten. Zu Mittag essen wir in der Professorenkantine und kippen gleich mal zwei Flaschen Wein runter.
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Abends treffe ich meinen Freund Anton, der bei der bekannten Zeitung Izvestija als Redakteur arbeitet. Als Gadget-Fanatiker steht im ein schwerer Tag bevor, denn der iPhone 5 wird vorgestellt, also muss die ganze Nacht gearbeitet werden. Wir treffen uns in einem ukrainischen Lokal, mit dabei ist noch Jason ein Amerikaner, der in Freiburg wohnt und seine Dissertation über deutsche Städte-Festungen schreibt, die im Zweiten Weltkrieg auf den Befehl von Hitler auf keinen Fall aufgegeben werden durften. Deswegen forscht er im russischen Militärarchiv, denn die Russen haben viele Dokumente nach dem Krieg mitgenommen.
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Tag 5: Mein Präsentationstag bei der Konferenz. Ich schnappe mir das Mikro und erzähle auf Russisch über 5 Stunden was ich so alles treibe. Die Zuhörer sind höflich interessiert, manche schlafen auch ein, aber das Thema ist auch etwas trocken. Aber zumindest sind sie heilfroh, dass die Vorträge auf Russisch sind und sie alles verstehen. Mein Nachfolger wird es schwer haben, denn sonst haben wir keine russisch-sprachigen Mitarbeiter, die stundenlang über Mikroelektronik-Themen erzählen können und Englisch ist nun mal ein Problem. Der zuhörende Kollege meint, dass er mir durchaus eine Vorlesungsreihe an der Uni organisieren könnte, als ich mich bereit erkläre das für Umme zu machen, wenn sie mir die Flüge zahlen, rudert er schnell zurück.
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Abends treffe ich mich mit Rita und ihrem Bekannten Andrej, der dieses Jahr schon in Iran, Spanien, Deutschland war und viele lustige Sachen erzählt. Wir gehen in Club "16 Tonnen" (warum der so heisst, habe ich keine Ahnung), um der russischen Jazz-Band Jazz Band Orchestra zu lauschen.
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Die sind richtig gut, unterhalten das Publikum, interpretieren bekannte West- und Ostlieder im Jazz-Stil neu, wir tanzen in der ersten Reihe. Das Publikum ist wie in jeder Grossstadt etwas schnippisch, richtig warm wird sie zum Ende des Konzerts. Es wird nicht "Zugabe" wie in Deutschland, sondern "Molodzy" gerufen, das bedeutet "Ihr seit super!" Andrej hat aus Deutschland Kräuterlikör "Wurzelpeter" mitgebracht, also bestellen wir erstmal ein Kräuterlikör vom Club und giessen immer wieder unter dem Tisch nach. Obwohl mich alle diese Kräuterliköre an Hustensaft meiner Kindheit erinnern, kann ich den Wurzelpeter empfehlen, sehr weich im Geschmack.
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Tag 6: Mit unserem Sales fahre ich nach Zelinograd, dem Zentrum der russischen Mikroelektronik. Dort besuchen wir einen Kunden bei dem ich schon mal ein Training gegeben habe, also sehe ich bekannte Gesichter und halte aus dem Stegreif einen Vortrag. Danach gehen wir mit dem Direktor der Firma essen.
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Hier zeigt es sich wie die Beziehungspflege auf Russisch funktioniert. Wir gehen in ein Restaurant, der aus mehreren Häuschen besteht, wir haben ein Häuschen für uns und bestellen ein 4-Gänge Menü. Wir sind proppenvoll und ich trinke einen Schnaps, der Chrenovka heisst und stark nach Meerrettich schmeckt. Direktor zahlt alles. Danach vertreiben wir uns die Zeit im Office und fahren zurück nach Moskau. Die Autobahn nach Leningrad ist chronisch verstopft, deswegen hat der russische Google-Konkurrent Yandex ein Programm entwickelt, das Staus anzeigt und zwar sendet das Programm die Durchschnittsgeschwindigkeit von Autos in denen das Programm aufgerufen wurde an den Server und der berechnet dann stets aktuell die Verkehrslage, Schwarmsensorik at its best.
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Es ist mein letzter Abend und unser Plan mit Anton sich als riesige Kakerlaken zu verkleiden und auf den GusGus-Konzert zu gehen hat sich leider zerschlagen, denn nach dem iPhone-Tag Anton erstmal krank wurde. Deswegen beschliesse ich meinen letzten Abend im Nachtclub Admiral im Hotel zu besuchen. Dort angekommen bestelle ich erstmal einen White Russian. Mein Sofanachbar labert mich an, er ist Sergej vom Baikalsee, macht irgendwas mit Wald und tritt auf russischen Kampfsportmeisterschaften auf. Er schaut meinen White Russian verächtlich an, von Big Lebovski hat er noch nie was gehört und giesst mir erstmal aus seiner Flasche Wodka ein. Wir trinken, er schüttelt mit dem Kopf, als er von meinem Alter und meinem Familienstand erfährt, wir trinken weiter.
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Irgendwann ist die Flasche leer und Sergej verzieht sich, obwohl ich noch eine Flasche als Gegenleistung kaufe. Also wende ich mich mit der Bitte um Hilfe an meine anderen Nachbarn, drei ältere Männer aus Tschetschenien. Sie sind hellauf begeistert, dass ich aus Deutschland komme und Wodka mit ihnen teile.
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Tag 7: Ich mache die Augen auf und stelle fest, dass ich angezogen im Bett liege. Die Versuche zu rekapitulieren, wie ich dorthin kam scheitern komplett. Ich habe totalen Gedächtnisverlust, weiss nicht, wie ich bezahlt habe, wie ich aufs Zimmer kam, was aus den Tschetschenen wurde. Die Etagendame hat keine Nachtschicht gehabt, konnte mir also nicht weiterhelfen. Aber ich habe keine Kopfschmerzen (sie kamen erst später) und fühle mich fit genug ins Institut zu fahren.
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Dort angekommen stelle ich fest, dass auch ohne mich alles wunderbar funktioniert. Ich löse paar Problemchen, nehme viel Papierkram mit und verabschiede mich. Über Umwege, um die Staus zu vermeiden, fahren wir zum Flughafen und ich fliege nach München zurück.
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